Извършване на дърводелство. Шаблони за дърводелство: съвети за начинаещ дърводелец, инструкции, ръководства. Инструменти за измерване и маркиране
Солидно дървосе добива от отсечено и почистено от клони и кора дърво. Стойността на дадено дърво зависи от вида на дървото и структурата на неговия ствол.
Масивната дървесина се използва в дърводелството под формата на дъски с различна дължина, греди, греди, греди и различни видове фигурни елементи.
Първо трябва да разгледате структурата на самата дървесина на фигура 1.
1. Основни разфасовки на багажника.
Тук е основното технологично
съкращенията са:
- напречно (на фиг. 1 това е равнина B),
- радиален (равнина B),
- тангенциална (равнина А е сечение, тангенциално на растежните пръстени).
Най-визуалното представяне на структурната текстура на дървото се осигурява от тангенциален разрез. В централната част на ствола на дървото
се намира ядро 1 (ядрото обикновено е най-свободната тъкан).
2. Дървесни пръстени.
Дървесните пръстени се излъчват от сърцевината в концентрични кръгове около обиколката, образувайки беловина; всеки пръстен представлява годишен прираст, което ни позволява да определим възрастта на ствола.
Ориз. 1
A - тангенциален разрез;
B - радиално сечение;
B - напречно сечение
1 - сърцевина;
2 - сърцевина;
3 - беловина;
4 - кора;
5 - медуларни лъчи;
b - годишни лъчи
3. Дървесни видове.
Дървесните видове се делят на сърцевини и без сърцевина. Наричат се още ядрени и безядрени.
Видовете без сърцевина имат само сърцевина 1 и беловина 3. Качеството на беловината е значително по-ниско от сърцевината и следователно, например, самата дъбова дървесина варира по качество. Дъбовата сърцевина е ценна (за шкафове), а беловината на този ценен вид изобщо не се използва в дърводелството.
Клас дърводелствоНемислимо е без способността да се разграничават дървесните видове един от друг и да се разпознават в даден детайл или продукт. За работа с бяло дърво обикновено се използват иглолистни видове - бор, смърч и широколистни - бреза, липа, топола. Иглолистните видове се използват и като основа при залепване на части с шперплат от ценни дървесни видове. Продуктите от масивна дървесина използват твърда дървесина за ясно покритие. При резба на дърво, което след това ще бъде боядисано в тъмно, се използват твърди дървета - трепетлика, липа, бреза, офика и върба. Ако издълбаните части имат естествен цвят, най-добре е да вземете круша, клен, орех и кестен.
Кратка характеристика на основните дървесни видове и тяхното приложение
1. Твърда дървесина.
Твърдите дървета са от най-голямо значение в дърводелството, от които дъбът трябва да бъде на първо място в нашата територия.
Дъб(твърда дървесина) - използва се в производството на мебели, строителството (фрезовани дървени части, паркет), вагоностроенето, корабостроенето, хидротехниката; дъбовата дървесина е издръжлива, здрава, твърда, устойчива на гниене, има красива текстура и се огъва добре.Дъбът има ясно видими пори при тангенциално рязане и сърцевини при радиално рязане; много издръжлив, лесно се оцветява в черно. Истинският блатен дъб, който е лежал във вода, има цвят от кафяво-зелен до черен. В комбинация с радиален разрез, текстурата на такава дъбова дъска е много красива.
Бук(твърда дървесина) - използва се в мебелното производство (паркет, фурнир, дърводелски инструменти, контейнери), в производството на обувки (калъфи) и машиностроенето. Оцетната киселина и креозотът се получават от букова дървесина чрез суха дестилация. Буковата дървесина е издръжлива, но податлива на гниене, добра
обработен, импрегниран, огъва се добре. Изкривява се много, когато изсъхне.
Букът в чист вид не е изразителен. В радиален разрез на бука се появяват лъскави пластини, видими от края като тъмни линии. Този вид рязане придава на букова дървесина най-много декоративни качества. Но по отношение на силата, букът почти няма равен.
брястима тъмна сърцевина и ясно видими годишни слоеве. В радиален разрез те образуват интересен изпъкнал вид. По естеството на обработката, твърдостта и други свойства брястът е близо до дъба. Дървесната текстура е особено красива в задната част.
Габър(твърда скала) - използва се в струговането, машиностроенето и текстилното производство. Корпусите на дърводелските инструменти се изработват от габър. Дървесината от габър се отличава с твърдост, тежест, трудна за обработка и много устойчива на абразия. Подобно на бука, дървото на габъра се изкривява силно, когато изсъхне.
Пепел(здрава и здрава скала) - широко се използва в производството на спортно оборудване, производството на мебели, самолетостроенето, вагоностроенето, корабостроенето и жилищното строителство.
Ясенът прилича на дъбова дървесина, той е малко по-лек и няма сърцевина. При оцветяване и боядисване придобива неприятен сив цвят, така че обикновено се използва в естествения си цвят.
От пепел се правят дърводелски инструменти. Дървото е здраво и жилаво, има красива текстура, издръжливо и устойчиво на гниене. Дървесината от пепел се огъва добре, изкривява се малко, но е слабо наситена с антисептици. Бряст, бряст, бряст (плътни, издръжливи видове) - тези видове, поради красивата си текстура, се използват широко в производството на мебели и шперплат. Имайки голяма здравина, те се използват в машиностроенето и вагоностроенето. Дървесината от бряст, бряст и бряст се отличава със своята здравина, вискозитет и плътност. Издържа добре на износване и се огъва добре.
гайка(твърда дървесина) - предмет на употреба - производство на мебели и шперплат, жилищно строителство (вътрешни дървени довършителни работи). Ореховото дърво е тежко, издръжливо и твърдо с красива текстура. Дървото е добре обработено и полирано добре. Липа (мека дървесина) - от нея се правят моливи, играчки, музикални инструменти и други изделия. Липата се използва широко и в производството на мебели и шперплат. Липовото дърво е меко, леко и лесно за обработка. При изсъхване липата се свива значително, но се изкривява и напуква в малка степен.
Орехът и манджурският орех имат червено-кафяво дърво, понякога с тъмни жилки, трудно се рендосват и се поддават добре на полиране и боядисване. Ореховите греди имат особено красив модел; Бърлите се нарязват на дъски, които се сглобяват в щитове върху иглолистна основа. Габърът има твърда дървесина с бяло-жълт цвят, много тежка, подходяща за имитация на абанос. Използва се главно върху подметките на дърводелски инструменти. Работи добре, полира зле. Крушата има дърво с красив розов цвят с деликатни линии на годишни слоеве. Дървото е плътно, тежко и лесно се полира и боядисва. Подходящ за резбовани предмети с малък профил, инструменти за рисуване. Малко изкривяване и напукване при съхнене. Благодарение на развития централен ствол, крушата произвежда дълги, прави парчета.
Бреза(умерено твърда дървесина) - широко се използва в производството на ски, приклади, паркет, ламинирана пластмаса, плочи от дървесни частици и фазер, целулоза. Жилищното строителство, производството на мебели и шперплат също са области на приложение на бреза. Там, където има висока влажност, не се използва брезова дървесина. Брезата е еднаква по плътност, умерено твърда и лесна за обработка. Брезовият материал често се имитира, за да прилича на ценни видове, е добре полиран, боядисан и може да бъде добре импрегниран. Но брезата не е устойчива на гниене и деформации, което стеснява обхвата на нейното приложение.
Клен(твърда дървесина) - област на приложение - машиностроене, шперплат, музикално и мебелно производство. В обущарството се изработват капаци от клен, а в дърводелството - рендета. Кленовото дърво се характеризира със здравина, плътност и твърдост и има впечатляваща лъскава повърхност. Подлежи на боядисване и полиране. Скоростта на съхнене е незначителна.
Руски клен, явор, черен клен имат плътна сиво-розова дървесина с деликатен модел. Особено красива е радиалната кройка. Кленът лесно се полира и приема стъргащи вещества; може да имитира повечето редки дървета с дървесина с равномерна структура. Американският клен или ясеновият лист има дървесна текстура, подобна на ясена, но с по-малки пори и по-плътна дървесина; трудно се обработва и полира.
Аспен(мека дървесина) - този вид дървесина се използва широко в кибритената промишленост, строителството и във вискозната промишленост за производство на коприна. Aspen, подобно на тополата, се използва успешно за различни занаяти и за производство на играчки. Керемидите също се правят от трепетлика. Дървесината е мека, без чепове, лека, добре се обработва, добре импрегнирана и слепена. Особено внимание заслужава силата на трепетликата във водна среда и нейната устойчивост срещу дървени червеи. Aspen се изкривява малко и е устойчив на напукване.
Топола- използва се като добър декоративен материал (чинии, корита, лъжици, играчки и др.), Използва се в производството на целулоза и в строителството. Тополовото дърво е меко, изсъхва доста силно, огъва се слабо и е податливо на гниене. Материалът на тази порода е мъх. Елша (мека дървесина) - областта на приложение на елшата е доста обширна - това включва дърводелство и производство на мебели, производство на шперплат и производство на дървен материал. Елшата се е доказала добре в подводното строителство, по-специално се използва за изграждане на дървени къщи за кладенци. Елша се използва в производството на сувенири, добър материал за художествена обработка (дърворезба). Като се има предвид, че елшата не издава миризма, тя е незаменима при производството на контейнери.
бряст- Южно дърво с кафява дървесина. По стволовете на брястовете често се образуват бурли. Изработените от тях нарязани дъски са изключително красиви. Сикамор, чинар (източен чинар), растящ в южната част на страната, има кафяво-кафяво ядро. Наклонената посока на вълнообразните линии в годишните пръстени придава на текстурата на чинара, особено в радиален разрез, вид на зърно. Ядливият кестен има сиво-кафява сърцевина, дървесината е подобна на дъба, но в радиален разрез няма лъскави сърцевини. Конският кестен обикновено е кръстосано ламиниран, дървесината е равномерно оцветена, сивкава на цвят (напомня на бор) и е подходяща за резби и стъргане. Силата е висока. Амурско кадифе (амурски корк) има дърво, подобно на ясеново дърво, но малко по-тъмно.
Редки твърди дървета.
Редки видове твърда дървесина включват круша, череша, бяла акация, ябълково дърво. Плътността на дървесината от тези видове надвишава дъба и бука, има красив цвят, добре се обработва и полира. Дървесината от изброените видове се използва главно в декоративната работа.
Бяла акацияима широка черно-сива или зелено-кафява сърцевина, много издръжлива дървесина с матирани влакна, трудна за обработка в сухо състояние. Мокри - склонни към чупливост. Но работата се възнаграждава от красивия външен вид на продукта. Черница (черница)има червено-кафява дървесина (тясна беловина); Дървесината потъмнява, когато е изложена на светлина. Дърво от плодово дърво - череши, череши, сливи, ябълкови дървета, кайсии- отличен декоративен материал за голямо разнообразие от продукти. Като правило, това е много твърдо, фино зърнесто дърво с различни нюанси - от бяло-розово до черно-синьо и лилаво в сърцевината. С изключение на черешите, парчетата дърво от тези видове не са дълги поради разклонената структура на дърветата. Бреза- Най-често срещаната твърда дървесина, подходяща за различни петна.
2. Иглолистни дървета.
Бор(иглолистна дървесина) е добър строителен материал в различни области; намира широко приложение в производството на мебели, включително различни художествени занаяти. Боровата дървесина е доста здрава, лека и мека. Когато изсъхне, се изкривява малко, добре се обработва, импрегнира и боядисва.
Смърч(soft rock) - основно приложение - целулозно-хартиено производство и строителство. Добър материал за мебелната промишленост, за производството на музикални инструменти и се използва при производството на танини. Смърчът, като материал, е по-нисък от бора. Въпреки че смърчовата дървесина има подобна структура на бора, тя е по-възлеста, обработва се по-лошо и е слабо импрегнирана с антисептици. Смърчът обаче, поради ниското съдържание на смола, държи лепилото по-добре и изсъхва по-бързо. Смърчът има бяло дърво с едва забележими годишни слоеве. Има черни, хаотично разпръснати възли, за разлика от бора, при който възлите са разположени на вихри (групи на едно ниво).
Има много красива текстура хвойна- иглолистен храст с стволове с дебелина до 10 см. Крайните изрезки от хвойна, подходящи за инкрустация, са удивително красиви. Приятната миризма на дърво се запазва много дълго и дърводелството, изработено от него, може да се сравни с подобни продукти от камфоров лавр, така обичан в Европа през миналия век.
Кипарис, туяПо свойства са подобни на хвойната, но дървесината им е по-сива и по-широкозърнеста. Кипарисът не се напуква и не се изкривява, поради което преди се е използвал за дъски за икони. Кипарисът, туята и хвойната се поддават добре на фина резба. Други иглолистни дървета са по-малко подходящи за малки резби.
Ела(soft rock) - използва се в целулозно-хартиената промишленост, строителството, мебелната промишленост и в производството на музикални инструменти. Елата се използва и в медицината за получаване на масло от ела. Дървесината от ела е близка по своите характеристики до смърча. Мек и лек, трудно се импрегнира с антисептици. Обхватът на приложение на елата се стеснява поради нейната нестабилност срещу гниене.
Кедър, сибирски бор(мека дървесина) - областта на приложение е същата като тази на бора (строителство, мебелна промишленост, дърводелство, производство на моливи и др.). По физико-механични свойства е между смърч и ела, но е по-устойчив на гниене. Добре обработен.
лиственица -красив Дървото е с красив кремаво кафяв цвят.
3. Вносна дървесина.
евкалипт(твърда скала) - използва се в строителството на мостове, хидротехнически конструкции, подводни технологии и, разбира се, в жилищно и промишлено строителство. Евкалиптовото дърво е здраво, твърдо и тежко. Много устойчив на гниене. Но е трудно да се обработи, сърцевината на дървото е слабо наситена с антисептици. Расте в Грузия, Австралия, Индонезия и Филипините.
Махагон (махагон).Дървесината на това дърво се използва за направата на висококачествени мебели, панели, различни занаяти и аксесоари. Дърводелските инструменти от махагон са високо ценени. Фурнирът от това дърво се използва за украса на престижни продукти. Дървесината е твърда, издръжлива, не се напуква и не се изкривява. Много красива текстура. Махагонът е вид с ниска плътност, който може да се обработва добре промишлено, но е труден за ръчна обработка. Расте в Мексико и Централна Америка.
Балсово дърво- в дърводелството се използва за вътрешни слоеве от ламинирана дървесина. Добър топло и звукоизолатор, пълнител за спасително оборудване. Балсовото дърво е най-лекото, най-бързо растящото и най-мекото от всички дървесни видове. Расте в Мексико, Централна Америка и Южна Америка (Еквадор). В Грузия (Колхида) има балса.
Има няколко техники за обработка на дърво:
- Рязане;
- рязане;
- Рендосване;
- Пробиване;
- Длето;
- Рязане;
- Колоездене;
- смилане;
За да изпълните всяка от тези техники, ще ви е необходим определен набор от инструменти и познания за определен набор от знания. Ако никога преди не сте срещали никаква техника, тогава по време на първите си експерименти може да не успеете. Няма нужда да се разстройвате за това - дори и най-квалифицираните занаятчии винаги започват от нулата.
Използва се само при обработка на гребени, плочи и четвъртини. Тази техника на обработка включва отделяне на кората от масивната дървесина. Основният инструмент, използван в работата, е брадва.
Всички действия на брадвата са насочени от върха към основата по кръга на багажника. В този случай острието на брадвата не трябва да прониква дълбоко в слоя кора, за да не се повреди самото дърво. С напредването на работата стърчащите възли трябва да бъдат отрязани заедно с кората, като по този начин се максимизира подготовката на дървото за последваща обработка.
Рязане на дърва
Тази техника съдържа две разновидности наведнъж.
Първо, механичното рязане на гребени и плочи може да произвежда дъски с различна степен на качество.
Второ, с помощта на тази техника можете да направите определени части от получените дъски.
Няма да засягаме първия тип рязане, тъй като това изисква специално оборудване, което се използва само в дървообработващи предприятия.
Вторият метод на рязане може да се направи и на работна маса у дома. В зависимост от това колко дебела е избраната дървесина, ще трябва да изберете един или друг трион. Техниката на рязане, използвана по време на работа, зависи от това как закрепвате детайла върху работната маса. Ако фиксирате детайла хоризонтално върху работна маса и трионът е разположен перпендикулярно на самата част, тогава тази техника се нарича хоризонтална.
В този случай мястото на рязане трябва да се простира малко над повърхността на работната маса, така че по време на работа да не повредите работната дъска и самата процедура ще бъде много по-удобна. Особеността на напречния разрез е, че разрезът не минава по протежение на влакната, а напречно на тях. В същото време вероятността от разцепване се увеличава както от лявата част, така и от частта, която се отрязва. Добре е, ако отчупването е настъпило върху парчето, което се отрязва - тогава можете лесно да премахнете излишната дървесина от желаната част.
Но ако отчупването се случи точно там, където е необходимо да има плоска, гладка повърхност, ще трябва или да възстановите дървото, или да изрежете нова част. Тънка ножовка с „зъб на мишка“ ще ви помогне да избегнете подобни проблеми.
Ако трябва да отрежете дъска или блок под прав ъгъл или под ъгъл от 45 градуса и вече имате кутия за скосяване под ръка, тогава трябва само да поставите дъската равномерно в жлеба, да я натиснете настрани най-далече от вас и равномерно, без да местите детайла, отрежете ненужното парче. При рязане направете няколко движения с острието на ножовката по вече маркираната линия, като по този начин заздравите острието в масивното дърво. При по-нататъшна работа ще трябва само да регулирате движенията на ножовката, ако острието й се опита да заобиколи възел или трудна зона. Вашите усилия се свеждат само до наблюдение на равномерното проникване на зъбите в цялата област. При правилно рязане не трябва да има физическо усилие: при това можете напълно да разчитате на триона, но не и с цялото си тяло, тъй като само лек, равномерен натиск върху ножовката по време на плавни движения ще осигури равномерно рязане. По време на тази операция е най-добре да позиционирате детайла така, че детайлът, който ще се реже, да е от лявата страна. Когато приключите с рязането, свободната ви лява ръка ще улесни задържането на нежеланото парче и ще предотврати падането му върху краката ви. Всички движения при изрязване на част се извършват по метещ начин, т.е. напълно преместете острието на ножовката по дължината на среза. При използване на електрически трион всички операции се извършват по същия начин, както при работа с ръчен трион.
Тази техника за обработка на дърво включва изравняване на повърхността след рязане. В зависимост от етапите на рендосване се използват различни видове струги. Поставете частта, подготвена за довършване, върху работната маса и я закрепете. Първо, започнете с грубо изравняване с помощта на шерхебел. В този случай всички движения са насочени през влакната, но не и по тях, тъй като може да се отстрани твърде много дървесина.
Ако по маршрута на шерхебела има обрати, които затрудняват обработката, тогава не се фокусирайте върху тях. В противен случай дървото може да се счупи на това място и блокът ще стане неподходящ за по-нататъшна работа. След обработка на повърхността на малки части с Sherhebel, тя трябва да се почисти с единична равнина и след това с двойна. Ако работите с дълги парчета, като дъски, тогава е по-добре да използвате фуги или полуфуги. Движението на самолета по повърхността трябва да бъде насочено по протежение на влакната, а не срещу тях. Това е единственият начин да направите повърхността равна и гладка. Когато рендосвате краищата на дъски и пръти, направете няколко движения с равнината от единия ръб към центъра и след това няколко движения от другия ръб към центъра. Това ще ви позволи да избегнете образуването на чипове и люспи в краищата.
Тази техника се използва за правене на различни дупки. Тези дупки могат да бъдат проходни или слепи, дълбоки или плитки, широки или тесни. Преди да започнете да пробивате, трябва да изберете свредло с подходящ размер, след това с помощта на шило да направите маркировка върху дървото, да закрепите свредлото в патронника и да поставите свредлото точно до маркировката. Ако искате да пробиете сляп отвор, докато свредлото се придвижва в масивното дърво, постепенно отслабвайте натиска върху свредлото - по този начин ще избегнете раздробяването на дървото и образуването на проходен отвор.
Преди да започнете работа, закрепете блока или детайла добре в менгеме. След това маркирайте повърхността на дървото, първо с обикновен твърд молив, а след това направете маркировки с нож. Ако трябва да направите доста дълбока и голяма дупка, първо изберете дървото с длето и след това продължете да почиствате повърхността с длето. Още една малка забележка. Когато започвате работа, отдайте почит на избора на дърво в близост до краищата, които са разположени напречно на посоката на зърното. Големите глухи отвори се правят по следния начин: забийте острието на длетото с чук, след това го наклонете леко в посоката, обратна на скосяването на острието, и повдигнете острието нагоре.
Разбийте дървото и отделете няколко парчета от масива. След това отстъпете 2-3 мм от направения отвор и направете същото. Когато завършвате ръбовете на вдлъбнатина, винаги отстъпвайте 1-2 mm от нея и поставяйте длетото с фаска към нея. Ако повдигнете острието на длетото със страната, където е отстранена фаската, тогава ще смачкате дървото с непочистената повърхност на острието. Ако трябва да направите проходен отвор, отстранете дървото от двете страни едновременно, като постепенно намалите междинния слой. Почистете издълбания отвор по ръбовете с право, тясно длето.
Рязане на дърва
Рязането винаги се извършва или с длета, или с тъп нож. Най-често дървесината се пробва с длета, които ви позволяват да правите прецизни отвори и вдлъбнатини с различни форми и дълбочини.
Тъпият нож може само донякъде да замени инструмент, който не съществува. Когато използвате инструмента, който е най-подходящ за работата, ще разберете, че подмяната винаги трябва да остане само временно явление. Колкото по-бързо намерите необходимия инструмент, толкова по-бърза и по-добра ще бъде работата. Длетата се използват по същия начин като длетото, само ударът върху дървото се извършва без чук.
Рязането на дървесина се извършва по следния начин: върху маркировката поставете острието на длетото с фаска вътре в бъдещата вдлъбнатина. След това изрежете длетото на 2-3 мм дълбоко в дървото. След първия разрез поставете длетото на дълбочина 1-2 mm в предвиденото гнездо и направете същия разрез. В резултат на това ще получите малък прорез. Като постепенно се придвижвате по-дълбоко и хващате все повече и повече дърво наведнъж, ще направите дупката, от която се нуждаете. В средата на вдлъбнатината може да се направи разрез на дълбочина приблизително 5-6 mm, но близо до краищата, за да не се повредят страните, само 2-3 mm, не повече. За да направите проходен отвор, направете разрез от самите краища до пълната дълбочина. Ако е необходимо, резитбата може да се извърши на няколко етапа. След като извадите дървото, не забравяйте да почистите дъното и страните на получената вдлъбнатина с тясно право или полукръгло длето.
Колоездене на дърво
Този вид обработка ви позволява да използвате нож, за да почистите повърхността на дървото възможно най-гладко, където длето или равнина не могат да го направят. В този случай самият процес прилича повече на остъргване. Движенията на цикъла са насочени към себе си, а самият нож е монтиран с фаска нагоре.
След приключване на цялата работа остава само да изравните и почистите третираната повърхност след равнината. За шлайфане на повърхността се използва шкурка, която представлява абразивно покритие върху основа от хартия, плат или картон. В зависимост от размера на зърната и вида на абразива се разграничават няколко вида шкурка. На вътрешната повърхност на ролката обърнете внимание на буквата и цифрата. Буквите показват видовете абразиви, използвани в шкурка, а цифрите показват степента на смилане на абразива. Колкото по-малко е числото от вътрешната страна, толкова по-фини са зърната, нанесени върху повърхността на кожата.
Ако видите буквата „C“, това означава, че тук е използвано натрошено стъкло.
“KB” в този случай означава кварц, а “KR” означава силиций. Това са едни от най-често използваните абразиви.
За груба обработка на повърхността се използва груба, едрозърнеста шкурка, но за окончателно шлайфане е по-добре да използвате финозърнеста шкурка, която няма да остави следи от зърна по повърхността. За да предотвратите умората на пръстите си от правилното държане на кожата, вземете малко блокче и го увийте в кожата. В допълнение, такъв блок ви позволява гладко да почиствате повърхността без образуване на неравности и вдлъбнатини. Равномерността на повърхността също зависи от силата на натиск върху блока. Колкото по-силно натискате, толкова по-вероятно е да създадете неравна повърхност. Важна е и посоката, в която шлайфате. Ако шлайфате напречно на зърното, следите ще останат по-забележими, отколкото когато шлайфате по посока на зърното или леко наклонено.
Почти невъзможно е да се направи без лепило при свързване на части. Когато лепите дърво, трябва да използвате лепило, което трябва да е или прозрачно, или светло, да не променя цвета на дървото, да не се втвърдява твърде бързо, излишъкът му лесно да се отстрани, а вътре във фугата да предпази дървото от гниене и проникването на микроорганизми вътре. Освен това повечето лепила са водоотблъскващи.
- Технология на залепване
- Технология на залепване
Лепила
Всички лепила могат да бъдат разделени на естествени и синтетични. В зависимост от това какви съставки се използват при приготвянето на естественото лепило, те могат да бъдат животински, растителни и минерални. При производството на синтетични лепила се използват само изкуствено създадени съединения. Всяко лепило, от което се нуждаете за работа, се състои от няколко компонента: самото лепило, разтворител, който поддържа определена консистенция на състава, втвърдител, който му помага да фиксира и свързва частите, и антисептици, които предпазват третираната повърхност от въздействието на насекоми , микроорганизми и различни вещества, разрушаващи структурата на дървото.
Най-често използваните естествени лепила са костен, приготвен на базата на костно брашно. Но такива лепила не реагират добре на влажността и затова, ако ще правите нещо за баня, сауна или ще го поставите близо до басейн, по-добре е да използвате друго лепило за залепване.
Казеинлепилата се правят на базата на млечен протеин. Те залепват повърхностите много здраво, но като разтворител се използва алкал, който оцветява дървото.
Лепило К-17удобен за чисто залепване на големи повърхности, образува тънък филм и не се втвърдява дълго време.
PVA лепило, или поливинилацетатна дисперсия, втвърдява бързо и затова изисква бързина при работа. Представлява бяла течност, която след изсъхване се превръща в прозрачен филм. Това лепило е най-универсалното при залепване на части. Дърводелстволепилото може да се използва няколко пъти. За да направите това, просто трябва да загреете лепилото на огън. Както лепилото за дърво, така и лепилото за кости се продават на гранули или стърготини, които могат да се превърнат в лепкава маса у дома. Ако сте закупили лепило под формата на стърготини или гранули, можете веднага да го изсипете в гореща вода и, като разбърквате, да го поставите на слаб огън, докато се разтвори напълно. Ако сте закупили лепило под формата на плочки, тогава преди да го поставите във вода, натрошете лепилото, след това го напълнете със студена вода в купа и го оставете за един ден, докато напълно набъбне. И едва след това прехвърлете парчетата в друга купа и започнете самата процедура за залепване. Готовото лепило трябва да тече от пръчката, използвана за разбъркване, трябва да е гъсто и да прилича на консистенция на богата заквасена сметана.
За да приготвите лепило, ще трябва да придобиете специално устройство - пистолет за лепило. Може да се замени с два обикновени тигана, като единият трябва да е малко по-малък, за да може лесно да се прикрепя към страните на другия с дръжки. В по-малък съд налейте вода и добавете лепило, а в друг съд налейте вода, за да не загори лепилото, което приготвяте. Ако по време на приготвяне на лепилото се образува пяна, тя трябва периодично да се отстранява. Повечето лепила не издържат дълго и на следващия ден при стайна температура придобиват миризма на гнило. За да може лепилото да издържи няколко дни, по време на приготвянето му можете да добавите няколко грама фенол в размер на 1 g на 1 литър. лепило.
Сега приготвеното лепило може да се нанесе върху повърхността на частта. За да направите това, ще ви трябва или четка с косъм, или липова кора, парче от която е предварително напоена. Във всеки случай лепилото се нанася върху повърхността на тънък слой.
Лепене
Има два начина за свързване на части с помощта на лепило: залепване или залепване. Лепенето се използва за различни шипове и скосени съединения. Лепенето се използва само при производството на шперплат, при завършване на повърхността с фурнир и др. Има два начина за залепване на части: чрез притискане на повърхностите със скоби или чрез триене на повърхностите една в друга след нанасяне на лепило върху тях. Чрез прилепване се свързват предимно тънки части, които след леко втвърдяване се напасват една към друга и се оставят до пълното изсъхване на лепилото. Този метод на залепване на части трябва да се извършва бързо и точно, така че преди да започнете, подгответе всичко необходимо за работа: скоби, уплътнения, ленти, опори, колани, както и повърхностите на залепваните части, които трябва да бъдат чисти. Ако случайно го изцапате с мръсни ръце или капнете масло, избършете зацапаните места с ацетон или алкохол. При залепване се използват дистанционери, за да се разпредели възможно най-равномерно силата на натиск. Освен това предпазва повърхностите от образуване на вдлъбнатини при захващане със скоби. Уплътнението винаги се прави малко по-голямо от размерите на частите, които ще бъдат залепени. Най-често уплътненията са направени от листове шперплат. Освен това, за да предотвратите залепването на повърхностите за подложките, ще трябва да поставите допълнителни листове хартия между подложката и повърхността. Когато лепите по метода на компресия, не забравяйте да се уверите, че при монтирането на скобите няма изместване на повърхностите, които след това вече не могат да бъдат възстановени.
За да осигурите добър, издръжлив шев, най-добре е да работите в помещение, където температурата не пада под 20 градуса. Освен това лепилото трябва да се нанася на тънък, равномерен слой, като лепилото не трябва да е твърде течно. Но дебел слой също е неприемлив - той ще се напука, когато изсъхне. Освен това не се опитвайте да смилате повърхностите, които ще бъдат залепени - повърхностите трябва да са леко грапави, което ще ви позволи да получите надеждна връзка. Ако трябва да залепите няколко части наведнъж, не се опитвайте да нанесете лепило върху всичко наведнъж - в долните слоеве лепилото ще започне да се втвърдява, но няма да бъде равномерно разпределено, което ще доведе до образуването на вълни на повърхността. За да не се случи това, разделете частите на няколко части, залепете лентите на частите заедно и след това частите. Най-добре е да лепите на нива, например на една стъпка - краката на столовете, на друга - седалките. Ако трябва да залепите сложна конструкция, състояща се от много възли, първо свържете всички части без лепило, коригирайте, ако нещо стърчи, и едва след това нанесете лепило. Очевидните дефекти по време на залепването не могат да бъдат отстранени, а също така е невъзможно да се разглоби вече залепена конструкция, без да се повреди. След като нанесете лепило върху компонентите на конструкцията, трябва да го поставите под преса и да изчакате известно време, така че лепилото да стегне и изсъхне напълно. Ако сте използвали лепило за дърво, тогава можете да извадите частта от пресата само след 24 часа. PVA лепилото изисква по-малко време - само 4-5 часа. Но това не означава, че лепилото е напълно изсъхнало и структурата е готова за по-нататъшна работа. След като изтече необходимото време, разхлабете скобите, проверете дали всичко е както трябва, дали има размествания в слоевете и оставете за още един ден, така че лепилото да изсъхне напълно.
Залепване
Залепването се различава от залепването по това, че тук се извършват само облицовъчни работи. Това е доста прост начин за имитация на масивно дърво, като се използва само фурнир и дървена основа. В допълнение, тази техника ще ви помогне и при изработването на мозайки, които перфектно ще украсят плота на всяка маса, вратите на шкафа, нощното шкафче в спалнята и т.н. Въпреки че тук се използва фурнир от ценни дървесни видове, а самата работа изисква внимание и прецизност на окото, тази работа Дори човек, който никога не се е занимавал с дърво, може да я направи. По-скоро прилича на апликация от хартия и картон. Но има няколко характеристики, които винаги трябва да се помнят и спазват по време на работа.
- Фурнирът трябва да се залепва само върху много равна повърхност, леко грапава, но без видими прорези. Ако мога така да кажа, повърхността на основата трябва да е кадифена.
- Фурнирът трябва да бъде залепен напречно на посоката на основните влакна, но не по протежение, в противен случай могат да се появят пукнатини, които само ще развалят повърхността. Те възникват поради различно свиване на фурнира и основата.
- Ако използвате скъп фурнир и го залепите върху плоча от дървесни частици, не забравяйте да залепите междинен слой от евтин фурнир или памучен плат.
- Когато използвате дървени фурнири от бурл или високозърнесто дърво, изберете основа от напълно изсушено дърво, за да предотвратите образуването на пукнатини по-късно.
- За лепене на фурнир върху малки повърхности използвайте PVA лепило, а върху големи повърхности използвайте лепило за дърво. Това ще ви помогне да направите залепването по-добро.
Също като залепването, залепването се извършва по два начина: пресоване и прилепване. И двата метода се изпълняват в следната последователност:
- Първо нанесете слой лепило върху основата, след това поставете фурнир върху него, изгладете го с чиста кърпа, като по този начин премахнете всички въздушни мехурчета отдолу. След това, за по-добра връзка, навлажнете горната част на фурнира с гъба и топла вода. След 1-2 часа, когато лепилото започне да се сгъстява, изтъркайте фурнира по посока на зърното, като внимавате да не оберете ръбовете. За да направите това, всички движения трябва да бъдат насочени към краищата или диагонално към тях
- Преди да оставите конструкцията до пълно залепване, поставете върху нея листове бяла хартия
шевове. Сега всичко това може да се остави така, както е, или можете да го поставите под преса, като го поставите върху фурнира
хартия, след това уплътнение и едва след това го затегнете със скоби; - Пресят и загрят пясък може да се използва като преса за части с неравна, извита повърхност. Първо поставете лист хартия върху повърхността, като по този начин предпазите фурнира от замърсяване, а след това платнена торба с пясък. Колкото повече пясък, толкова по-голям натиск ще бъде упражнен. Но не трябва да е прекомерно, за да не се деформира фурнирът. Оптималният натиск ще бъде упражнен от слой пясък от 9-11 см, който може да бъде освободен от такава преса само след като пясъкът е напълно охладен, така че фурнирът да не се „бабули“.
Сега нека поговорим за недостатъците, които могат да възникнат при залепване на фурнир към основа.
На първо място, това е образуването на така наречените „сискини“ - места, където слоят лепило е недостатъчен и се образуват въздушни възглавници. Най-простото почукване ще ви помогне да откриете такива области - празните места ще звучат тъпо при удари. „Сискината“ трябва да се отреже с нож за фуги, след това внимателно да се повдигне единият ръб и да се излеят няколко капки лепило в празнотата с пипета или спринцовка с игла с голям отвор. След това, като използвате парцал, като поглаждате повърхността с кръгови движения, намажете лепилото вътре в бившата „сискина“ и изгладете шева, върху който след това трябва да поставите хартиена лента.
След това това място трябва да се изглади с ютия, нагрята до температура 100-110 градуса.
Въздушните мехурчета, образувани поради неравномерно смилане, най-често имат изпъкнала форма. Такъв балон също трябва да бъде изрязан, леко накиснете фурнира около балона, след това изсипете няколко капки лепило от пипета или спринцовка и го разтрийте с топла ютия през хартията.
Някои части от фурнир могат да се движат при залепване. Така по краищата се появяват милиметри излишен фурнир.
Едва след като лепилото е напълно фиксирано, те трябва да бъдат подравнени. В зависимост от големината на изпъкналите ръбове се използва или нож, или ренде. Самолетът е подходящ само за относително малка издатина - около 1 mm. По-голямата изпъкналост се отстранява с ножче. В този случай не забравяйте да поставите лента със същата дебелина до детайла, така че фурнирът да не се отчупи по време на подравняването.
Хобитата са различни. Единият трябва да слуша музика, другият трябва да се разхожда със самолет през гора, която мирише на гора и смола. И да седите, да речем, на градински мебели, направени сами, е удоволствие. Но всеки бизнес започва с избора на материал. И така, да се захващаме за работа!
Какъв вид дърво е необходимо и за какво е?
Нека започнем с факта, че дърводелската работа е разделена на бяло дърво и шкафове. Изходният материал за работа в бяло е иглолистна и мека широколистна дървесина. Това са бреза и липа, а също и топола. За шкафове се използва твърда дървесина, предимно ценни широколистни видове. Но във всеки случай предпочитание се дава на тези дървесни видове, които имат прав ствол и ограничен брой възли. Познавайки свойствата на дървесните видове, можете да изберете подходящата дървесина за определени работни места.
Например иглолистните дървета се използват като основа за облицоване на различни части. Поради своята мекота, лицевите части рядко се изработват от дърво от тези видове. Но с определени технологии дори мебелите се правят от иглолистна дървесина. Едно от предимствата на иглолистната дървесина е, че лесно се цапа. От друга страна, цветният фон заглушава декоративните предимства на това дърво.
Твърдата дървесина обикновено се използва изцяло. Тази категория включва: бреза, орех, пепел и др. При работата с мозайка са приемливи фурнири от твърда и иглолистна дървесина. Това е съвсем друг въпрос - дърворезба. Не много дървесни видове са подходящи за тази цел, например липа, офика и бреза. Този списък може да бъде допълнен с върба и трепетлика. В случаите, когато е необходимо да се запази естественият цвят на дървото, се използват клен и кестен, както и круша и дъб.
Ние избираме разумно
При избора на дърво опитен дърводелец ще обърне внимание на радиалните пукнатини в края. В доброкачествения материал те изобщо липсват, а ако ги има, те са малки. И дървото с пукнатини, преминаващи през слоевете, се счита за изобщо неподходящо за дърводелска работа.
Колкото по-плътни са годишните слоеве, толкова по-високо е качеството на иглолистната дървесина. Дървесината с широки влакна обикновено е твърде рохкава и следователно крехка. Що се отнася до възрастта на дърветата, средната, тоест зряла, се счита за оптимална. Например, борът е най-подходящ за дърводелска работа, достигайки 80 - 90 години, за дъба е 80 - 150 години. На същата възраст дървото достига най-голямата си гъвкавост.
Между другото, зависи и от това по кое време на годината е отсечено дървото. Дървото, добито през есента, е по-гъвкаво от дървото, добито през зимата. Най-гъвкави са елша, ела, габър и лиственица.
Би било жалко, ако продукт, изработен от дърво, се разцепи. За да предотвратите това, внимавайте при избора на дърво. От плътните и гъвкави скали може да се очакват още изненади. Объркването на дървесните видове обаче намалява тази вероятност.
Що се отнася до здравето на дървесината, занаятчиите по всякакъв начин избягват дървесина, която е засегната от гъбични заболявания. Ясен знак е неравен или прекалено ярък цвят. И твърде много възли намаляват силата му.
Изсушете дървото си правилно
Правилното изсушаване на дървесината в дърводелството е ако не първостепенно, то поне много важно. Първо, трябва правилно да определите времето, необходимо за това. Опитните дърводелци знаят: както недостатъчно изсушеното, така и пресушеното дърво не е подходящо за работа. Всичко влияе: влажност, температурни промени. Резултатът, макар и предвидим, може да не е много приятен - напукан, а оттам и съсипан материал.
Ето защо при сушене трябва да вземете предвид някои нюанси. Да приемем, че съдържанието на влага в дървото, добито през зимата, е по-ниско. Причината е проста: по това време дърветата забавят растежа си.
Има и такава характеристика: твърдите скали са по-чувствителни както към недосушаване, така и към пресушаване. За меките и ронливи скали този фактор е по-малко важен. Ако правите продукт от няколко вида дървесина, изберете ги така, че продуктът да е хомогенен. Само в този случай степента на сушене ще съвпадне, което е важно.
Главна информация. Дървесината се използва широко в строителството на различни сгради и съоръжения. От дървесината се изработват кофраж, скелета и скелета, различни строителни съоръжения, греди, летви, подове, тавани, врати, прозорци. Жилищни сгради и обществени сгради се сглобяват от предварително подготвени части и конструкции в дървообработващи предприятия, изграждат се мостове, прелези, надлези и др. Широкото използване на дървесина в строителството в много случаи се обяснява с факта, че това е местен строителен материал, чието добиване и обработка е достъпно дори за най-малките строителни организации с проста механизация и ръчни инструменти.
Дървото е ценен строителен материал, така че използването му трябва да бъде рационално: необходимо е да се сведат до минимум загубите по време на прибиране и обработка, да се увеличи оборотът, т.е. многократна употреба в кофраж, закрепване и спомагателни работи, да се удължи експлоатационният живот на конструкциите чрез предотвратяване на гниене и защита от пожар.
В съвременните строителни условия обработката на дървесината се извършва предимно механично. На големи строителни обекти се създават дървообработващи предприятия (ДПП) или работилници, оборудвани с високопроизводителни инсталации за рязане, сушене, заточване, пробиване, длето и др., А на малки строителни обекти се използват електрифицирани инструменти за различни видове дърво обработка. Ръчната обработка на дърво се използва само за малки обеми работа и когато е невъзможно да се използва електрифициран инструмент.
Дървообработващите работи се разделят на дърводелски и дърводелски. Дърводелството е обработка на дърво с подреждане на връзки между елементи с помощта на прорези, дюбели и пирони. Дърводелските работи включват: монтаж на подове, тавани, подготовка и монтаж на кофраж, греди, ферми и мостови ферми и др. Дърводелската работа също е обработка на дърво, но по-чиста, като свързването на елементите се извършва предимно с помощта на лепило. Дърводелските работи включват: производство и монтаж на дограми, врати, чисти прегради, производство на мебели и др.
В строителството се използват различни връзки на елементи от дървени конструкции: снаждане - надлъжно свързване на трупи или греди в хоризонтално положение; разширение - същото, но във вертикално положение; съединяване и пресичане на конструктивни елементи под ъгъл; свързване - сдвояване на елементи за увеличаване на техните напречни размери. Свързването се извършва чрез прорези, шипове, с помощта на дюбели и дюбели (дървени и стоманени), както и стоманени изковки (скоби, болтове, скоби). Дюбелите са вложки от метал или твърда дървесина, врязани в тялото на двата елемента, които са свързани и предават сила от единия елемент на другия. Елементите, свързани с ключове, се затягат с болтове, които поемат силите, които се стремят да завъртят ключовете.
Най-простата връзка при снаждане е челна връзка. Използва се в случаите, когато връзката на трупи или греди се поддържа. По-надеждна връзка е обикновена горна ключалка (прорез от половин дърво), а за да се избегне изместване, прорезът се закрепва с дюбели. За да се намали отслабването на дървения материал в мястото на снаждане, обикновената брава над главата се заменя с наклонен разрез, също закрепен с дюбели. При наличие на странични сили на срязване, например в стени на дървени сгради, се използва челно изрязване с вертикален жлеб и ръб. Когато свързващите елементи работят в напрежение, се прави ключалка на джантата с прав зъб. Съединяването на дървени трупи или дъски със странични ръбове се извършва чрез фугиране с и без шипове, четвъртинки, фуги тип "перо и канал". За снаждане на отделни елементи от дървени конструкции, които са подложени главно на опън, се използват и безкрайни съединения с помощта на дюбели, дюбели, болтове и пирони.
Както знаете, къщите се строят от дърво, правят се мебели и много други. Този вид работа може да се раздели на два вида: дърводелство и дограма.
Дърводелската работа е предимно строителна. Те включват производството на отделни конструкции от дърво (например арки и рамки) и техните елементи, изграждане на къщи, мостове, язовири и др. Те свързват строителни елементи помежду си с помощта на болтове, дърводелски изделия и дограма. дюбели (дървени или метални пръти), лепене или други средства. Дограмата се различава от дърводелската работа главно с по-прецизното напасване на частите, по-високото качество на обработката на дървото и по-малките размери на произвежданите продукти. Това са дограми и врати (подовите настилки се класифицират като дърводелски работи), мебели и други артикули. Дърводелската работа се дели на бяла дървесина (изработване на предмети от мека дървесина - липа, смърч и др.) и на дърводелска (използване на твърда дървесина - дъб, бук и др.).
Какви инструменти се използват при дърводелството и дърводелството? Очевидно е, че преди да отрежете, например, дъска, трябва да очертаете къде да режете. За тази цел се използва инструмент за маркиране: линийка, метър, ролетка, пергел, квадрат, удебелител (за чертане на успоредни линии), скоба (за маркиране на шипове и очи) и др. Режещите инструменти се използват в дървообработването. В дърводелството основният инструмент е брадвата. С една брадва, без нито един пирон е посечена църквата в Кижи, която буди възхищение и уважение към изкуството на народните майстори. Също толкова важен дърводелски инструмент са триони, по-специално триони с две ръце, напречни, лъкови триони (напречни, люлеещи се - за надлъжно рязане, кръгли - за извити профили). Използват се и ножовки.
Рендосването на повърхности се извършва с различни по размери и предназначение равнини. Scherhebels се използват за груба обработка на плоски повърхности, единични и двойни равнини се използват за първично и окончателно рендосване, фуги се използват за окончателна обработка на дълги детайли, а шлифовъчни машини се използват за отстраняване на особено тънки стружки. За планиране на извити повърхности се използват равнини със специална форма; За избор на гнезда, шипове, жлебове и др. се използват длета, а при издълбаване на отвори в тънки части се използват длета.
Пробиването на дупки се извършва с гилзи, бормашини и перфоратори. Окончателното довършване на дърводелството - почистване и шлайфане - се извършва със скрепери, шкурка и пили. В момента ръчните режещи инструменти се заменят с механични - обикновено с електрическо задвижване. Много конструкции и продукти се произвеждат в дървообработващи предприятия и фабрики, оборудвани с високопроизводителни дървообработващи машини. Но още дълго време професиите дърводелец и дърводелец - най-древните професии на хората - ще се радват на почит и уважение.