Как да разглобите китайски фенер. Как сами да поправите LED китайско фенерче. Направи си сам инструкции за ремонт на LED светлини с визуални снимки и видеоклипове. Как работи LED фенерчето?
В днешно време фенерчетата от серията POLICE са много популярни, които могат да бъдат закупени както на пазара, така и чрез поръчка в Интернет. В допълнение към доброто фенерче, това устройство има функция за зашеметяващ пистолет.
Произвеждайки доста силен пукот и видимо изпускане на електричество, той ефективно кара дори големи кучета да избягат.
Въпреки че устройството изглежда доста качествено, с течение на времето то спира да работи поради падане или бързо изтощаване на батерията. В такива случаи искате да направите нещо, за да върнете фенера към предишния му живот.
И понякога това може да се направи, остава въпросът как да разглобите това устройство, за да стигнете до вътрешностите му? Отвън изглежда доста трудно, тъй като тялото изглежда излято и непревземаемо.
Тази статия ще опише как да разглобите една от тези лампи и евентуално да откриете причината за повредата.
Тъй като фенерчетата са структурно почти идентични, методът на разглобяване е подходящ и за други модели от тази серия.
Трябва да започнете с премахване на защитната лента за монтажните винтове. Снимката показва как да направите това.
Случва се с времето този филм да падне сам.
И така, с помощта на подходяща отвертка развийте всички монтажни винтове, както отпред, така и отзад. Обикновено има само четири от тях.
След това дръпнете задната част, докато се отстрани.
Там ще видите кабели, влизащи в устройството, зарядни елементи и парче дунапрен за по-голяма плътност.
Всичко е на панти и доста крехко. Така че бъдете изключително внимателни да не откъснете нещо и да влошите нещата.
Тук има диоден мост, амортизиращ кондензатор и запоени връзки, неизолирани.
Сега нека премахнем предната част. Издърпваме го настрани по същия начин - както при задната част - и излиза лесно.
От него се изваждат два проводника - това са проводници с високо напрежение, през които електрическият ток протича към предните искрови междини.
Странно, но те дори не са запоени, а просто вкарани в дупките срещу електродите. Очевидно, дори и без директен контакт, напрежението прониква на необходимото разстояние, за да образува дъга.
Иначе предната част е по същество обикновен рефлектор. Когато се постави на място, светодиодът попада точно в центъра, изглеждайки сякаш вътре в рефлектора.
Да преминем отново към гърба. Разширяваме моста с кондензатора колкото е възможно повече и изваждаме високоволтовата бобина, вградена в съединението отвътре.
Когато издърпате тази намотка, два високоволтови проводника преминават от задната страна във фенерчето. Те трябва да бъдат подравнени, тогава тази процедура ще бъде по-лесна.
Както можете да видите на снимката, тези проводници просто се вкарват във вътрешните отвори на корпуса от бобината до предните електроди.
Ето как ще изглежда отстранената високоволтова намотка.
Когато сглобявате проводниците, тънък меден проводник, вързан към тях, ще ви помогне да прокарате кабелите обратно. Ще трябва да затегнете двата края едновременно.
Разбрахме се със задната част, нека отново да преминем към предната част.
Изваждаме панела със светодиода и зад него намираме батерия, събрана в една структура.
Те са подобни на тези с микро пръсти, но имат малко по-къса дължина.
Те са общо пет и са свързани с метални пластини, сякаш заварени към клемите си.
Цялото устройство е поставено в полиетиленов корпус.
Има някакви надписи по него. А именно напрежението, което е шест волта, и датата на производство. Оказва се, че всеки елемент има 1,2 волта, като обикновена AA батерия.
От това можем да заключим, че ако искате да смените батерията, можете да изберете нещо. Основното нещо е да го вкарате в тялото на фенерчето.
От батерията към светодиода напрежението преминава през съпротивление с номинална стойност около 15 ома.
Тази снимка показва вътрешното пространство, където трябва да пасне батерията.
Няма много място, но можете да вземете нещо.
Сглобете отново фенера в обратен ред. Като се има предвид изключително ненадеждният монтаж, всичко трябва да се направи внимателно, за да не се откъснат проводниците и да се избегне късо съединение между тях и към корпуса.
След работа в продължение на около година, моят LED Headlight XM-L T6 фар започна да се включва от време на време или дори да се изключва без команда. Скоро спря да се включва напълно.
Първото нещо, което си помислих беше, че батерията в отделението за батерии не работи.
За осветяване на задния LED индикатор на ФАРА се използва обикновен червен SMD светодиод. Маркиран на платката като LED. Осветява табела от бяла пластмаса.
Тъй като отделението за батерията е разположено на гърба на главата, този индикатор е ясно видим през нощта.
Очевидно няма да навреди, когато карате велосипед и се разхождате по пътни маршрути.
Чрез резистор 100 Ohm положителният извод на червения SMD светодиод е свързан към изтичането на MOSFET транзистора FDS9435A. По този начин, когато фенерчето е включено, напрежението се подава както към главния Cree XM-L T6 XLamp LED, така и към червения SMD светодиод с ниска мощност.
Подредихме основните детайли. Сега ще ви кажа какво е счупено.
Когато натиснете бутона за захранване на фенерчето, можете да видите, че червеният SMD светодиод започва да свети, но много слабо. Работата на светодиода съответства на стандартните режими на работа на фенерчето (максимална яркост, ниска яркост и строб). Стана ясно, че контролният чип U1 (FM2819) най-вероятно работи.
Тъй като реагира нормално на натискане на бутон, може би проблемът е в самия товар - мощен бял светодиод. След като разпоих кабелите към Cree XM-L T6 LED и го свързах към домашно захранване, бях убеден, че работи.
По време на измерванията се оказа, че в режим на максимална яркост изтичането на транзистора FDS9435A е само 1,2 V. Естествено, това напрежение не беше достатъчно, за да захрани мощния светодиод Cree XM-L T6, но беше достатъчно за червения SMD светодиод, за да накара кристала му да свети слабо.
Стана ясно, че транзисторът FDS9435A, който се използва в схемата като електронен ключ, е дефектен.
Не избрах нищо за смяна на транзистора, но купих оригинален P-канал PowerTrench MOSFET FDS9435A от Fairchild. Ето го външния му вид.
Както можете да видите, този транзистор има пълна маркировка и отличителния знак на компанията Fairchild ( Е ), който пусна този транзистор.
След като сравних оригиналния транзистор с този, инсталиран на платката, в главата ми се прокрадна мисълта, че във фенерчето е инсталиран фалшив или по-малко мощен транзистор. Може би дори брак. Все пак фенерът не издържа дори една година, а силовият елемент вече беше „захвърлил копитата си“.
Pinout на транзистора FDS9435A е както следва.
Както можете да видите, в кутията SO-8 има само един транзистор. Щифтове 5, 6, 7, 8 са комбинирани и са щифтът за източване ( ддъжд). Изводи 1, 2, 3 също са свързани заедно и са източникът ( С ource). Четвъртият щифт е портата ( Жяде). Именно към това идва сигналът от контролния чип FM2819 (U1).
Като заместител на транзистора FDS9435A можете да използвате APM9435, AO9435, SI9435. Това са всички аналози.
Можете да разпоите транзистора с помощта на конвенционални методи или по-екзотични, например с помощта на сплав Rose. Можете също така да използвате метода на груба сила - изрежете кабелите с нож, разглобете корпуса и след това разпоете останалите проводници на платката.
След смяната на транзистора FDS9435A, фарът започна да работи правилно.
С това приключваме разказа за ремонта. Но ако не бях любопитен радиомеханик, щях да оставя всичко както е. Работи добре. Но някои моменти ме преследваха.
Тъй като първоначално не знаех, че микросхемата, обозначена с 819L (24), е FM2819, въоръжена с осцилоскоп, реших да видя какъв сигнал микросхемата подава към транзисторния порт при различни режими на работа. Интересно е.
Когато първият режим е включен, към портата на транзистора FDS9435A от чипа FM2819 се подава -3.4...3.8V, което практически съответства на напрежението на батерията (3.75...3.8V). Естествено, отрицателно напрежение се прилага към портата на транзистора, тъй като е P-канал.
В този случай транзисторът се отваря напълно и напрежението на светодиода Cree XM-L T6 достига 3,4...3,5V.
В минимален режим на светене (1/4 яркост) около 0,97 V идва на транзистора FDS9435A от чипа U1. Това е, ако правите измервания с обикновен мултицет без никакви звънци и свирки.
Всъщност в този режим към транзистора пристига сигнал с ШИМ (широчинно-импулсна модулация). След като свързах сондите на осцилоскопа между захранването "+" и клемата на портата на транзистора FDS9435A, видях тази снимка.
Изображение на ШИМ сигнал на екрана на осцилоскопа (време/деление - 0,5; V/деление - 0,5). Времето за почистване е mS (милисекунди).
Тъй като към гейта се прилага отрицателно напрежение, „картината“ на екрана на осцилоскопа се обръща. Тоест сега снимката в центъра на екрана показва не импулс, а пауза между тях!
Самата пауза трае около 2,25 милисекунди (mS) (4,5 деления от 0,5 mS). В този момент транзисторът е затворен.
Тогава транзисторът се отваря за 0,75 mS. В същото време се подава напрежение към XM-L T6 LED. Амплитудата на всеки импулс е 3V. И както си спомняме, измервах само 0,97V с мултицет. Това не е изненадващо, тъй като измервах постоянно напрежение с мултицет.
Това е моментът на екрана на осцилоскопа. Превключвателят за време/разделяне беше настроен на 0,1, за да се определи по-добре продължителността на импулса. Транзисторът е отворен. Не забравяйте, че затворът е маркиран с минус "-". Импулсът е обърнат.
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Където,
S - работен цикъл (безразмерна стойност);
Τ - период на повторение (милисекунди, mS). В нашия случай периодът е равен на сумата от включване (0,75 mS) и пауза (2,25 mS);
τ - продължителност на импулса (милисекунди, mS). При нас е 0.75mS.
Можете също така да определите работен цикъл(D), което в англоговорящата среда се нарича Duty Cycle (често се среща във всякакви информационни листове за електронни компоненти). Обикновено се посочва като процент.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Така в режим на ниска яркост светодиодът свети само за една четвърт от периода.
Когато направих изчисленията за първи път, факторът ми на запълване излезе 75%. Но след това, когато видях ред в листа с данни на FM2819 за режима на яркост 1/4, разбрах, че съм се прецакал някъде. Просто обърках паузата и продължителността на импулса, защото по навик обърках минус "-" на затвора с плюс "+". Затова се оказа обратното.
В режим "STROBE" не успях да видя ШИМ сигнала, тъй като осцилоскопът е аналогов и доста стар. Не успях да синхронизирам сигнала на екрана и да получа ясен образ на импулсите, въпреки че присъствието му се виждаше.
Типична схема на свързване и pinout на микросхемата FM2819. Може би някой ще го намери за полезно.
Някои проблеми, свързани с работата на светодиода, също ме преследваха. Никога преди не бях имал работа с LED светлини, но сега исках да го разбера.
Когато прегледах листа с данни за Cree XM-L T6 LED, който е инсталиран във фенерчето, разбрах, че стойността на резистора за ограничаване на тока е твърде малка (0,13 Ohm). Да, и на платката един слот за резистор беше свободен.
Когато сърфирах в интернет в търсене на информация за микросхемата FM2819, видях снимки на няколко печатни платки на подобни фенерчета. Някои имаха запоени четири резистора от 1 Ohm, а някои дори имаха SMD резистор с надпис „0“ (джъмпер), което според мен като цяло е престъпление.
Светодиодът е нелинеен елемент и поради това резисторът за ограничаване на тока трябва да бъде свързан последователно с него.
Ако погледнете листа с данни за светодиодите от серията Cree XLamp XM-L, ще откриете, че тяхното максимално захранващо напрежение е 3,5 V, а номиналното напрежение е 2,9 V. В този случай токът през светодиода може да достигне 3А. Ето графиката от листа с данни.
Номиналният ток за такива светодиоди се счита за ток от 700 mA при напрежение 2,9 V.
По-конкретно, в моето фенерче токът през светодиода беше 1,2 A, когато напрежението през него беше 3,4...3,5 V, което очевидно е твърде много.
За да намаля тока напред през светодиода, вместо предишните резистори, запоих четири нови с номинална стойност 2,4 ома (размер 1206). Получих общо съпротивление от 0,6 Ohm (разсейване на мощността 0,125 W * 4 = 0,5 W).
След смяната на резисторите, токът през светодиода беше 800 mA при напрежение 3,15 V. Така светодиодът ще работи при по-мек термичен режим и се надяваме да издържи дълго време.
Тъй като резисторите с размер 1206 са проектирани за разсейване на мощност от 1/8 W (0,125 W), а в режим на максимална яркост около 0,5 W мощност се разсейва на четири токоограничаващи резистора, желателно е да се отстрани излишната топлина от тях.
За да направя това, почистих зеления лак от медната зона до резисторите и запоих капка спойка върху него. Тази техника често се използва върху печатни платки на потребителско електронно оборудване.
След като финализирах електронния пълнеж на фенерчето, покрих печатната платка с лак PLASTIK-71 (електроизолационен акрилен лак) за защита от конденз и влага.
При изчисляването на резистора за ограничаване на тока се сблъсках с някои тънкости. Напрежението при изтичане на MOSFET транзистора трябва да се приеме като захранващо напрежение на светодиода. Факт е, че на отворения канал на MOSFET транзистора част от напрежението се губи поради съпротивлението на канала (R (ds) on).
Колкото по-висок е токът, толкова повече напрежение се "утаява" по пътя Source-Drain на транзистора. При мен при ток 1.2А беше 0.33V, а при 0.8A - 0.08V. Също така, част от напрежението пада върху свързващите проводници, които отиват от клемите на батерията към платката (0.04V). Изглежда такава дреболия, но общо се добавя до 0,12V. Тъй като под товар напрежението на литиево-йонната батерия пада до 3.67...3.75V, тогава изтичането на MOSFET вече е 3.55...3.63V.
Друг 0,5...0,52V се гаси от верига от четири паралелни резистора. В резултат на това светодиодът получава напрежение от около 3 волта.
По време на писането на тази статия в продажба се появи актуализирана версия на прегледания фар. Той вече има вградена платка за контрол на зареждането/разреждането на литиево-йонната батерия, а също така добавя оптичен сензор, който ви позволява да включите фенерчето с жест с длан.
Много хора имат различни китайски фенери, които работят с една батерия. Нещо като това:
За съжаление те са много краткотрайни. Ще ви разкажа по-нататък за това как да върнете живот на фенерче и за някои прости модификации, които могат да подобрят такива фенерчета.
Най-слабото място на такива фенерчета е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно.
Първият признак е, че фенерче с нормална батерия свети слабо, но ако щракнете върху бутона няколко пъти, яркостта се увеличава.
Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното:
1. Вземете тънък многожилен проводник и отрежете една нишка.
2. Навиваме жиците върху пружината.
3. Огъваме жицата, така че батерията да не я счупи. Жицата трябва леко да стърчи
над въртящата се част на фенерчето.
4. Завъртете здраво. Откъсваме (откъсваме) излишния проводник.
В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето
ще свети с необходимата яркост. Разбира се, бутонът вече не се предлага за такъв ремонт, така че
Включването и изключването на фенера става чрез завъртане на главата.
Моят китаец работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, задната част на фенерчето
не трябва да се пипа. Обръщаме глави настрани.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА БУТОНА.
Днес реших да върна бутона към живота. Бутонът се намира в пластмасова кутия, която
Просто е притиснат в задната част на светлината. По принцип може да се върне назад, но аз го направих малко по-различно:
1. Използвайте свредло 2 mm, за да направите няколко дупки с дълбочина 2-3 mm.
2. Сега можете да използвате пинсети, за да развиете корпуса с бутона.
3. Отстранете бутона.
4. Бутонът се сглобява без лепило или ключалки, така че може лесно да се разглоби с канцеларски нож.
На снимката се вижда, че подвижният контакт е окислен (едно кръгло нещо в центъра, което прилича на бутон).
Можете да го почистите с гумичка или фина шкурка и да сглобите бутона обратно, но реших да калайдисам допълнително и тази част, и неподвижните контакти.
1. Почистете с фина шкурка.
2. Нанесете тънък слой върху зоните, маркирани в червено. Изтриваме потока с алкохол,
сглобяване на бутона.
3. За да повиша надеждността, запоих пружина към долния контакт на бутона.
4. Сглобяване на всичко обратно.
След ремонт копчето работи перфектно. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде
лесен за разграждане. Не е за нищо, че централният контакт на електрическите крушки е направен от калай.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСА.
Моят китайски приятел имаше много неясна представа какво е „гореща точка“, така че реших да го просветля.
Развийте главата.
1. Има малка дупка в дъската (стрелка). Използвайте шило, за да извиете плънката.
В същото време леко натиснете пръста си върху стъклото отвън. Това улеснява отвиването.
2. Отстранете рефлектора.
3. Вземете обикновена офис хартия и пробийте 6-8 дупки с офис перфоратор.
Диаметърът на отворите в перфоратора съвпада идеално с диаметъра на светодиода.
Изрежете 6-8 хартиени шайби.
4. Поставете шайбите върху светодиода и го натиснете с рефлектора.
Тук ще трябва да експериментирате с броя на шайбите. Подобрих фокусирането на няколко фенерчета по този начин, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. На настоящия пациент са необходими 6 от тях.
Какво стана накрая:
Отляво е нашият китайски, отдясно е Fenix LD 10 (най-малко).
Резултатът е доста приятен. Горещата точка стана ясно изразена и еднородна.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЯРКОСТТА (за тези, които разбират малко от електрониката).
Китайците пестят от всичко. Няколко допълнителни детайла ще увеличат цената, така че те не го инсталират.
Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да е различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части:
индуктор и 3-крака IC, подобна на транзистор). Но те спестяват пари от маркираната в червено част. Добавих паралелно кондензатор и чифт диоди 1n4148 (нямах изстрели). Яркостта на светодиода се увеличи с 10-15 процента.
1. Ето как изглежда светодиода в подобни китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ръководите от този знак, тъй като цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредвидими.
2. Ето как изглежда платката със запоен към нея светодиод (от задната страна). Зелен цвят показва фолио. Проводниците, идващи от драйвера, са запоени към краката на светодиода.
3. С помощта на остър нож или триъгълна пила изрежете фолиото от положителната страна на светодиода.
Шлайфаме цялата плоскост, за да премахнем лака.
4. Запоете диодите и кондензатора. Взех диодите от развалено компютърно захранване и запоих танталов кондензатор от някакъв изгорял хард диск.
Сега положителният проводник трябва да бъде запоен към подложката с диодите.
В резултат на това фенерчето произвежда (на око) 10-12 лумена (вижте снимката с горещи точки),
съдейки по Phoenix, който произвежда 9 лумена в минимален режим.
И последното нещо: предимството на китайците пред марковите фенерчета (да, не се смейте)
Марковите фенерчета са проектирани да използват батерии, така че
С разредена батерия до 1 волт, моят Fenix LD 10 просто не се включва. Изобщо.
Взех мъртва алкална батерия, която беше изтекла в компютърната мишка. Мултицета показа, че е паднал на 1.12v. Мишката вече не работеше по нея, Fenix както казах не тръгваше. Но китайската работи!
Отляво е китайският, отдясно е Fenix LD 10 минимум (9 лумена). За съжаление, балансът на бялото е изключен.
Фениксът има температура от 4200К. Китайският е син, но не толкова лош, колкото на снимката.
Просто за забавление се опитах да довърша батерията. При това ниво на яркост (5-6 лумена на око) фенерчето работи около 3 часа. Яркостта е напълно достатъчна, за да осветява краката ви в тъмен вход/гора/мазе. След това за още 2 часа яркостта намаля до ниво „светулка“. Съгласете се, 3-4 часа с приемлива светлина могат да решат много.
За това нека си взема да си тръгна.
Stari4ok.
ZY Статията не е copy-paste. Произведено в I, специално за “NOT PROPAD”!
За нормален човешки живот на тъмно той винаги се нуждаеше от светлина. С развитието на технологиите източниците на осветление се подобриха, като се започне от огъня на факли и керосинови лампи, завършвайки с фенерчета, захранвани с батерии. Истинска революция в света на осветителните технологии беше създаването на светодиодите, които веднага навлязоха в ежедневието.
Съвременните LED осветителни тела са много икономични, светлината се разпространява много далеч и е много ярка. Огромен дял от такива литиеви фенерчета на съвременния пазар се произвеждат в Китай, те са много евтини и достъпни. Поради евтиността често възникват различни видове повреди. В тази статия ще разгледаме основните проблеми при ремонта на LED светлини и как да ги поправите сами.
Как работи LED фенерчето?
Класическият дизайн на фенерчетата е много прост (независимо от вида на корпуса, било то моделите Cosmos или DiK AN-005). Към батерията е свързан светодиод, веригата се прекъсва от бутона за изключване. В зависимост от броя на светодиодите към веригата се добавят броя на самите светлинни елементи (например основното осветление отпред и спомагателното в дръжката), по-силна батерия (или няколко), трансформатор, съпротивление , и е монтиран по-функционален ключ (фенери Fo-DiK) .
Защо фенерчетата се чупят?
Сега ще пропуснем проблемите, свързани с неправилната работа на китайския фенер - „Пуснах го в купа с вода, включих го и го изключих, но по някаква причина не свети.“ Евтиността на фенерчетата се постига чрез опростяване на електрическите вериги вътре в устройството. Това ви позволява да спестите от компоненти (тяхното количество и качество). Това се прави, така че хората да купуват нови по-често и просто да изхвърлят старите, без дори да се опитват да ги поправят със собствените си ръце.
Друга точка на спестяване са хората, работещи в производството, които нямат достатъчна квалификация за извършване на такава работа. В резултат на това има много малки и големи грешки в самата верига, некачествено запояване и монтаж на компоненти, което води до постоянен ремонт на лампите. В повечето случаи всички проблеми могат да бъдат решени чрез правилното им диагностициране, което ще направим по-нататък.
Причина за повреда на фенерчето
Най-вероятно, когато превключвателят е превключен, светодиодите не искат да светят поради неизправност в електрическата верига. Най-често срещаните от тях:
- окисляване на батерията или контактите на батерията;
- окисляване на контактите, към които е свързана батерията;
- повреда на проводниците, преминаващи от батерията към светодиода и обратно;
- дефектен елемент за изключване;
- липса на мощност във веригата;
- повреда в самите светодиоди.
Окисляване. Най-често това се случва при вече стари фенери, които често се използват при различни метеорологични условия. Налепът, който се появява върху метала, пречи на нормалния контакт, поради което фенерчето на батерии може да трепти или изобщо да не се включи. Ако се наблюдава окисляване на батерията или акумулатора, тогава трябва да помислите за подмяна.
Как да коригирам контактите? Леки петна можете да премахнете със собствените си ръце с помощта на памучен тампон, потопен в етилов алкохол. Когато замърсяването е много сериозно, дори ръждата се е разпространила по тялото - използването на такава батерия може да бъде опасно за здравето и живота. В магазините вече можете да намерите достатъчен брой нови батерии и акумулатори, дори и за стари типове фенери.
Погрижете се за околната среда - не изхвърляйте старите батерии в боклука, вероятно имате събирателни пунктове за рециклиране във вашия град.
Оксидация се образува и по контактите в самия фенер. Тук също трябва да обърнете внимание на тяхната цялост. Ако мръсотията все още може да се отстрани с памучен тампон и алкохол, изберете тази опция. За труднодостъпни места можете да използвате памучен тампон.
Ако контактите са напълно ръждясали или дори изгнили (което не е необичайно за старо фенерче), те ще трябва да бъдат заменени. Попитайте в магазина за електроника дали има подобни контактни елементи (от поне десетина години те са абсолютно еднакви във всички фенери с редки изключения). Ако няма подобни, изберете възможно най-подобна опция. Въоръжени с тънък поялник, можете лесно да ги запоите отново.
Повреда на контактите на проводниците. В допълнение към местата, описани по-горе, контактите присъстват на местата, където са запоени проводниците на електрическата верига. Евтиното производство, бързането по време на сглобяването и небрежното отношение на работниците често водят до факта, че някои проводници са напълно забравени да бъдат запоени, така че LED фенерчето не работи, дори ако току-що е извадено от кутията. Как да поправите фенерчето в този случай? Внимателно прегледайте цялата верига, като внимателно отдалечите проводниците с медицински пинсети или друг тънък предмет. Ако се установи неуспешно запояване, то трябва да се възстанови с помощта на същия тънък поялник.
Същото може да се направи и с крехки връзки, чието характерно състояние е разкъсано голо ядро, едва закрепено към ставата. Ако имате достатъчно време и ресурси и цените това фенерче, можете методично и ефективно да запоявате отново всички контакти. Това значително ще повиши ефективността на такава верига, ще предпази откритите елементи от влага и прах (което е важно, ако фенерчето е фар), а в следващите случаи на ремонт на фенерчето този елемент ще бъде елиминиран. Ремонтът на малки LED фарове се извършва по абсолютно същия начин, просто размерите са различни.
Повреда на проводниците. След като се уверите, че контактите са чисти, можете да започнете да проверявате всички проводници във веригата за повреди или късо съединение. Често срещан случай е, когато по време на монтажа във фабриката или след предишен ремонт окабеляването е повредено от неправилно монтиран капак на корпуса. Жицата се закачи между две части на корпуса и беше срязана или смачкана при затягане на болтовете. По време на протичане на ток електрическата верига може да прегрее или дори да даде късо, което неминуемо ще доведе до ремонт на LED фенерчето.
Всички разкъсани секции трябва да бъдат запоени заедно, за да се осигури по-добра проводимост, отколкото при просто усукване. Не забравяйте да изолирате всички оголени участъци, най-добре е да използвате тънко термосвиване. Препоръчително е да смените напълно силно повредените проводници, които може би вече са ръждясали, със собствените си ръце (изберете подходящия проводник). След такива модификации старите светлини могат да светят много по-ярко - модернизацията подобрява потока на тока.
Дефектен превключвател. Обърнете внимание и на контактите на проводниците с клемите на превключвателя и отстранете неизправностите. Най-лесният начин да разберете дали превключвателят е причината вашето фенерче да не работи е да завършите веригата без него. Елиминирайте го от веригата, като свържете директно батерията към светодиодите (можете да опитате и от мрежата с напрежение, съответстващо на батерията). Ако светят, сменете ключа. Може би вече е механично повреден от многократна употреба, фенерчето просто се изключва или също може да има производствен дефект. Ако светодиодите не искат да светят директно от батерията, продължаваме по-нататък.
Липса на ток в мрежата. Най-честата причина за такава неизправност е разредена или много стара литиева батерия. LED фенерчето може да свети при зареждане, но ако се изключи от контакта, веднага изгасва. Пълна неизправност се наблюдава, когато фенерът изобщо не се зарежда и не реагира по никакъв начин при включване, въпреки че индикаторът за зареждане свети постоянно.
LED повреда. След като всички проблеми с проводниците бъдат отстранени (или нямаше такива), насочете вниманието си към самите светодиоди. Внимателно отстранете платката, на която са запоени. Използвайте мултицет, за да разберете тока, който влиза и излиза от таблото. Ако е възможно, проверете контактите на цялата платка. Най-вероятно светодиодите са свързани последователно, така че ако някой се счупи, другите също няма да светят. Проверката на всеки един, ако има 3 или повече от тях, отнема доста време, така че е по-добре незабавно да закупите нови светодиоди.
Табло със светодиоди
Заключение
Много евтини китайски LED фенерчета, сглобени при условия на икономии, най-често са податливи на повреди в електрическата верига. Там са монтирани проводници с много малко напречно сечение, които са доста проблематични за запояване дори с добро устройство. Въпреки това, почти всички проблеми с кабелите и батериите могат лесно да бъдат отстранени у дома; с правилния и внимателен подход дори евтино ремонтирано фенерче ще ви издържи повече от три години постоянна употреба.
Здравейте всички! Отзивите в Mysku за това или фенерче, или шок ме насърчиха да го купя като отблъсквач за кучета. Устройството дойде при мен частично работещо: фенерчето светеше, шокът искри, но батерията не се зареждаше от мрежата. Затова фенерът беше разглобен, в резултат на което аз самият бях малко шокиран от вътрешното му съдържание, въпреки че предполагах, че ще видя нещо подобно. Моят преглед е допълнение към съществуващите прегледи, тоест описание на вътрешната структура на този шок за фенерче.
Купих фенерчето след прегледа, това беше втората ми поръчка от TinyDeal. Поръчката пристигна при мен след около 50 дни, в „прост“ (както се изразиха пощенските служители) колет без никаква регистрация - пощенските известия не се изпращат дори до адресатите на такива колети. За първи път получавах такъв пакет.
Донесох го вкъщи, разопаковах го, прегледах го, проверих го. Фенерчето работи, шокера искри доста силно, което ми трябваше. Сред дефектите веднага забелязах пукнатина на пластмасовото стъкло, покриващо фенерчето, и като цяло самото стъкло беше някак мътно. Разклатих фенера - нищо не изглеждаше разхлабено вътре.
Неволно тествах шока върху себе си, когато натиснах бутона „старт“ веднъж, без да се уверя, че „шокът“ е изключен. Случи се така, че държах фенера за тялото и ръката ми леко докосна „короната“ на фенера. Токовият удар беше доста силен, без искров разряд и проби пластмасата на короната, тъй като не съм пипал контактните пластини. Многократно съм бил шокиран от източници на напрежение от 110 волта до 30 kV (белезите все още остават) и като цяло не съм много чувствителен към това, тъй като кожата на пръстите ми е доста груба. Оценявам „шокиращия“ ефект на фенерчето като доста силен, приблизително равен на токов удар от 220-волтова мрежа. 380 волта ме удариха само веднъж и това беше може би най-опасният случай. Киловолтите в този шок са само за видим ефект и за пробиване на дрехи. Ако целта е да предизвикате удар, а не искра, тогава напрежение от 500 волта би било достатъчно, като се има предвид, че токът ще се увеличи значително. Е, мястото, където се прилага токът, е много важно.
След като си поиграх малко с фенерчето, не го докарах до точката, в която батерията беше напълно изтощена, но все пак реших да го заредя: беше интересно какво се случва, когато включите фенерчето в електрическата мрежа за зареждане. Оказа се - нищо! Нищичко! Светодиодът в края на дръжката на фенерчето не светна и по всички признаци не се зареждаше. Добре, проверих кабела (кой се сети да направи кабела толкова къс?!) - кабелът е наред. Така че защо не се зарежда? Щракнах превключвателите - резултатът беше нула. Прегледът казва, че зареждането от мрежата става само когато превключвателят в края на дръжката е в положение „Включено“, но в моя случай нищо не се е променило.
Без много да се колебая, развивам двата винта, закрепващи пластмасовия гръб на фенерчето към металния. С малко усилия свалям тази пластмасова част от фенера. И там…
Направих снимки, след като бях разглобил всичко, така че някои от снимките изглеждат „напреднали“.
Отдавна не съм виждал такава колективна ферма ... проводниците от клемите за свързване на кабела за зареждане са запоени към кондензатора и токоизправителя, окачен на клемите на кондензатора. Проводниците от изхода на токоизправителния модул отиват дълбоко в устройството.
Материалът на корпуса на кондензатора дори се разпадна поради прекомерно огъване на кабела.
И най-важното е, че всичко това не е изолирано с нищо, дори само с ролка електрическа лента върху проводника с токоизправителя. Ако смятате, че проводниците са тънки и качеството на изолацията не страда, тогава можете да очаквате късо съединение и фойерверки. Няма предпазител. Късо съединение вътре във фенерчето може да бъде причинено и от самонарезни винтове, стърчащи вътре в фенерчето, които закрепват задния капак. Добре е поне връзките на проводниците към преобразувателя за високо напрежение да са изолирани, трябваше да проверя какво има там, запояване или усукване, но забравих да направя това.
След това разглеждаме по-внимателно задния капак и откриваме, че светодиодът за индикация на зареждането е запоен през резистор към клемите, тоест трябва да светне незабавно при подаване на външно захранване и да остане включен през цялото време, докато фенерчето е включено свързан към мрежата. Прегледът казва, че светодиодът изгасва, когато батерията е заредена - наистина ли има контролер за зареждане в този фенер? Съмнявам се нещо, може би има неточност в прегледа? Е, ясно е, че превключвателят не трябва да се превключва на „Включено“ за зареждане, той е свързан към веригата на генератора за високо напрежение, а не към зареждането на батерията.
Но защо светодиодът не свети при подаване на външно захранване? Малко вероятно е да е дефектирал така от нов. А... Ето какво... Светодиодът, заедно с проводника, отиващ към токоизправителя, просто глупаво падна от клемата: лошо запояване. Е, сега е ясно защо няма заряд и светодиодът не свети. Ще го запоя.
Но тъй като частично разглобих фенера, не можах да спра дотук. Освен това вече видях края на пластмасов цилиндър, вътре в който минаваха две жици. Предположих, че това е генератор за високо напрежение 400KV, както пише в описанието му в Aliexpress (ревю). Но ако тук има преобразувател на напрежение, тогава къде е батерията? Дръпнах преобразувателя на напрежение към себе си - той не се съпротивляваше наистина и реших, че проводниците за високо напрежение са достатъчно дълги, за да мога да извадя преобразувателя. И наистина, извадих го, но само заедно с взривните жици, които се оказаха много къси и които, оказва се, изтръгнах от „короната“ на фенерчето. Това беше изненада, защото мислех, че взривните проводници са запоени към контактите, но се оказа, че запояването е непозволен лукс в този случай (на китайски).
Е, изтръгнах го и го изтръгнах... Невъзможно е да върна взривните жици без допълнително разглобяване, така че продължавам да изкормвам фенера. Отстрани на дръжката се вижда пластмасова част - държач за бутон и превключвател, закрепена със заключващ пръстен.
За всеки случай усуках взривните проводници, като оставих разстояние от около 1 см между краищата им - ако реша да проверя работата на взривния преобразувател, той няма да изгори от излишно напрежение на изхода, което би се случило, ако краищата на жиците бяха разделени в различни посоки. Не издържах и проверих изхвърлянето разглобено - има разреждане.
Но как да премахнете пластмасовата „корона“ от фенера? Раздвижих го и усетих леко луфтене. Първоначално си помислих, че короната е залепена, но се оказа, че под черна лента с надпис, залепен на ръба на металната част на фенера, се крият два винта. Отлепих лентата, развих винтовете, свалих короната и след нея на масата падна пластмасова „кофа“ с LED, както и много забележителна батерия.
Първоначално, гледайки батерията, бях много изненадан: наистина ли е произведен през 2010 г.? Но сред буржоазията първата цифра обикновено е годината на производство и се оказва, че батерията е от 2013 г. Тъй като фенерчето пристигна заредено, тогава може би батерията не е толкова лоша, поне по отношение на саморазреждането. Видът и капацитетът му от маркировката „FEIYU 3.6v 1“ не са ясни, но е 100% никел-кадмиев и измерих приблизително 3.8V за три от неговите последователно свързани кутии. Приблизително какъв капацитет може да бъде? За да не виси батерията е притисната с плат (вижда се на снимката). Няма изолация, нито дори един слой електрическа лента.
Освен това няма изолация за супер-дупер светодиодния драйвер - резистор, а движещ се резистор лесно може да доведе до късо съединение на батерията. Но фактът, че резисторът присъства, както разбирам, вече е добър; понякога дори не поставят пряк път. Увих малко тиксо около резука.
Разбрах причината за пукнатината в стъклото на фенера: това беше самонарезен винт, забит в страничната повърхност на прозрачната „чаша“. Причината е кривият монтаж на „парчето стъкло” - ако е поставено право, самонарезният винт само леко докосва края му и не води до появата на пукнатини.
Започнах да сглобявам фенера обратно. По време на разглобяването напълно напразно премахнах „плъзгача“ от превключвателя за режим на фенерче и пластмасовата втулка с превключвателя и бутона за активиране на шокера се обърнаха вътре в тялото на фенерчето.
В същото време горната част на бутона изскочи и ми отне известно усилие да го върна на мястото му, да обърна маншона в желаната позиция и да поставя плъзгача на превключвателя.
Трябва да кажа, че докато си играех с разглобеното фенерче, бях психически подготвен за факта, че лошо запоените проводници ще паднат от превключвателя или бутона, но въпреки това запояването издържа, въпреки че издърпах кабелите доста в процеса за разглеждане на фенерчето.
Напъхах генератора за високо напрежение обратно в корпуса на фенера и прекарах кабелите към короната. При завинтване на задния капак, винтовете минават през пластмасата на корпуса на високоволтовия генератор, като го предпазват от разхлабване. Проводниците не са свързани към алуминиевите контактни вложки в короната; дизайнът просто осигурява малко разстояние между експлозивните проводници и контактите на короната. В същото време не може да се гарантира дали има електрически контакт или не - това е въпрос на случайност. Ако сега има контакт, тогава със силна вибрация, удари на фенерче или падане, проводниците могат да „избягат“ и ще се появи допълнителна искрова междина. Проводниците за високо напрежение на моя генератор дори имаха проводници, леко вдлъбнати в изолацията; следователно, в допълнение към видимия външен разряд, се появиха и малки разряди вътре в пластмасовата корона, както се вижда от следите от изгаряне, оставени от разрядите върху алуминиевите вложки . За да предотвратите изскачането на алуминиевите вложки поради вибрации и т.н., препоръчително е да ги закрепите с лепило.
За да увелича вероятността от електрически контакт между експлозивните проводници и плочите, отрязах изолацията, така че приблизително 0,3 mm от централната сърцевина на проводника да стърчат от нея, вкарах проводниците в дупките в короната и поставих короната на място. Тази операция трябваше да се повтори, тъй като при инсталирането на короната няколко пъти проводниците се изплъзнаха от местоназначението си. Няма начин да закрепите кабелите по-добре, тъй като са твърде къси. Беше възможно да изпусна малко лепило, но не го направих, никога не знаеш, че ще трябва да го разглобя (почти сигурно).
Е май това е... сглобих фенерчето засега всичко работи, свети, блести, но още не съм го зареждал и основният въпрос е колко време трябва да го заредя това батерия с неизвестен капацитет. Ако някой е работил с това и знае капацитета му, моля да ми каже. Не можах да намеря подобни обозначения.
Още преди да отворя фенерчето, на TinyDeal написах, че фенерчето е дефектно, не се зарежда и прикачих няколко снимки, на които фенерчето е включено, но светодиодът „зареждане“ не свети. Реакцията на магазина беше интересна. И така, след известен спор с TinyDeal, ми предложиха възстановяване на $7 под формата на TD точки. Или, при поръчка над $45, TD обещаха да изпратят още едно такова ударно фенерче безплатно, което е много странно: това фенерче беше със статус „разпродаден“ от дълго време. Тъй като вече бях хвърлил око на едно фенерче в TD (само фенерче, без шок), се съгласих да върна 7 долара, особено след като не планирам да купя нещо голямо там в близко бъдеще.
Може би някой ден, ако се добера до него, ще преправя това фенерче за литиева батерия с USB контролер за зареждане и нормален LED драйвер, а може би и с различен LED. Вярно е, че за да инсталирате по-мощен светодиод, ще трябва да смилате адаптера на радиатора, за да замените оригиналния пластмасов държач. Основният въпрос е каква литиево-йонна батерия или батерия ще пасне тук, какъв формат? Със сигурност не 18650, така че може би инсталирането на по-мощен светодиод няма смисъл.
Може би първата модификация на фенерчето ще бъде преобразуването му за зареждане на батерията с помощта на напрежение от 5V от USB, просто трябва да инсталирате резистор, може би дори да включите мини-USB конектор в фенерчето. Времето за зареждане ще бъде значително намалено, въпреки че ще трябва сами да контролирате това време, но най-важното е, че вероятността от фойерверки при зареждане от мрежата ще намалее. Още не съм го направил.
Смятам да си купя +9 Добави към любими Ревюто ми хареса +24 +58