Provádění tesařských prací. Šablony pro truhlářství: tipy pro začínajícího truhláře, návody, návody. Nástroje pro měření a značení
Masivní dřevo sám se získává ze stromu poraženého a zbaveného větví a kůry. Hodnota konkrétního dřeva závisí na druhu stromu a struktuře jeho kmene.
Masivní dřevo se používá v tesařství ve formě desek různých délek, trámů, trámů, trámů a různých druhů tvarových prvků.
Nejprve byste měli zvážit strukturu samotného dřeva na obrázku 1.
1. Hlavní řezy kmene.
Zde hlavní technologické
řezy jsou:
- příčný (na obr. 1 je to rovina B),
- radiální (rovina B),
- tangenciální (rovina A je řez tečný k růstovým prstencům).
Nejviditelnější znázornění strukturní textury dřeva poskytuje tangenciální řez. Ve střední části kmene stromu
jádro 1 se nachází (jádro je obvykle nejvolnější tkáň).
2. Letokruhy.
Kruhy stromů vybíhají z jádra v soustředných kruzích po obvodu a tvoří běl; každý prsten představuje roční přírůstek, což nám umožňuje určit stáří kmene.
Rýže. 1
A - tangenciální řez;
B - radiální řez;
B - průřez
1 - jádro;
2 - jádro;
3 - bělové dřevo;
4 - kůra;
5 - medulární paprsky;
b - roční paprsky
3. Dřeviny.
Dřeviny se dělí na ty s jádrem a ty bez jádra. Nazývají se také core a coreless.
Bezjádrové druhy mají pouze jádro 1 a běl 3. Kvalita bělového dřeva je výrazně horší než jádro, a proto se například samotné dubové dřevo svou kvalitou liší. Dubové jádro je cenné (pro truhlářství) a bělové dřevo tohoto cenného druhu se v truhlářství vůbec nepoužívá.
Třída tesařstvíJe nemyslitelné bez schopnosti rozlišit mezi sebou druhy dřeva a rozpoznat je v obrobku nebo výrobku. Pro bělové dřevo se obvykle používají jehličnaté druhy - borovice, smrk a listnaté druhy - bříza, lípa, topol. Jehličnaté druhy se také používají jako základ při lepení dílů překližkou vyrobenou z cenných dřevin. Výrobky z masivního dřeva používají tvrdé dřevo pro jasný povrch. Při vyřezávání dřeva, které bude následně natřeno tmavou barvou, se používají tvrdé dřeviny - osika, lípa, bříza, jeřáb, vrba. Pokud mají vyřezávané části přirozenou barvu, je nejlepší vzít hrušku, javor, ořech a kaštan.
Stručná charakteristika hlavních dřevin a jejich aplikace
1. Tvrdé dřevo.
Největší význam v truhlářství mají tvrdá dřeva, z nichž by na našem území měl dostat primát dub.
Dub(tvrdé dřevo) - používá se při výrobě nábytku, stavebnictví (frézované dřevěné díly, parkety), při stavbě kočárů, stavbě lodí, vodním stavitelství, dubové dřevo je odolné, pevné, tvrdé, odolné proti hnilobě, má krásnou texturu a dobře se ohýbá.Dub má při tangenciálním řezu jasně viditelné póry a při radiálním řezu jádrové paprsky; velmi odolný, snadno se barví na černo. Skutečný bahenní dub, který ležel ve vodě, má barvu od hnědozelené po černou. V kombinaci s radiálním řezem je textura takové dubové desky velmi krásná.
Buk(tvrdé dřevo) - používá se při výrobě nábytku (parkety, dýhy, truhlářské nářadí, kontejnery), při výrobě obuvi (kostole) a ve strojírenství. Suchou destilací se z bukového dřeva získává kyselina octová a kreosot. Bukové dřevo je odolné, ale náchylné k hnilobě, dobré
zpracováno, impregnováno, dobře se ohýbá. Při vyschnutí se hodně kroutí.
Buk ve své čisté podobě není výrazný. V radiálním řezu buku se objevují lesklé pláty, viditelné z konce jako tmavé čáry. Tento typ řezání dává bukovému dřevu nejvíce dekorativní vlastnosti. Ale co se týče pevnosti, buk se téměř nevyrovná.
Jilm má tmavé jádro a jasně viditelné roční vrstvy. V radiálním řezu tvoří zajímavý vzhled s potisky. Povahou zpracování, tvrdostí a dalšími vlastnostmi se jilm blíží dubu. Textura dřeva je obzvláště krásná v zadní části.
Habr(hard rock) - používá se v soustružení, strojírenství a textilní výrobě. Těla tesařských nástrojů jsou vyrobena z habru. Habrové dřevo vyniká svou tvrdostí, těžkostí, obtížně zpracovatelným a velmi odolným proti oděru. Stejně jako buk se i habrové dřevo při vysychání velmi bortí.
Popel(pevná a houževnatá skála) - široce používán při výrobě sportovního vybavení, výrobě nábytku, výrobě letadel, výrobě kočárů, stavbě lodí a bytové výstavbě.
Jasan připomíná dubové dřevo, je poněkud světlejší a nemá jádrové paprsky. Při moření a barvení získává nepříjemnou šedou barvu, proto se většinou používá ve své přirozené barvě.
Tesařské nástroje jsou vyrobeny z jasanu. Dřevo je pevné a houževnaté, má krásnou strukturu, je trvanlivé a odolné vůči rozkladu. Jasanové dřevo se dobře ohýbá, trochu se deformuje, ale je špatně nasyceno antiseptiky. Jilm, jilm, jilm (husté, trvanlivé druhy) - tyto druhy jsou díky své krásné textuře široce používány při výrobě nábytku a překližky. Díky své vysoké pevnosti se používají ve strojírenství a výrobě kočárů. Dřevo jilmu, jilmu a jilmu se vyznačuje pevností, viskozitou a hustotou. Dobře odolává opotřebení a dobře se ohýbá.
Matice(tvrdé dřevo) - rozsah použití - výroba nábytku a překližek, bytová výstavba (interiérové úpravy dřeva). Ořechové dřevo je těžké, odolné a tvrdé s krásnou texturou. Dřevo je dobře opracované a dobře leštěné. Lípa (měkké dřevo) - vyrábí se z ní tužky, hračky, hudební nástroje a další výrobky. Lípa se také hojně využívá při výrobě nábytku a překližky. Lipové dřevo je měkké, lehké a snadno zpracovatelné. Lípa se při sušení výrazně smršťuje, ale v nepatrné míře se kroutí a praská.
Ořech a mandžuský ořech mají červenohnědé dřevo, někdy s tmavými žilkami, obtížně se plánují a dobře se hodí k leštění a malování. Vlašské ořechy mají obzvláště krásný vzor; Burls jsou nařezány na prkna, která jsou sestavena do štítů na jehličnaté základně. Habr má tvrdé dřevo bílo-žluté barvy, velmi těžké, vhodné k imitaci ebenu. Používá se hlavně na podrážky tesařských nástrojů. Funguje dobře, špatně se leští. Hruška má dřevo krásné růžové barvy s jemnými liniemi ročních vrstev. Dřevo je husté, těžké a lze jej snadno leštit a natírat. Vhodné pro maloprofilové vyřezávané předměty, kreslící nástroje. Malé zvlnění a praskání při sušení. Díky vyvinutému středovému kmenu vytváří hruška dlouhé rovné kusy.
Bříza(středně tvrdé dřevo) - široce používané při výrobě lyží, pažb, parket, laminovaných plastů, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, celulózy. Oblasti použití břízy jsou také bytová výstavba, výroba nábytku a překližky. Tam, kde je vysoká vlhkost, se nepoužívá březové dřevo. Bříza má jednotnou hustotu, je středně tvrdá a snadno se zpracovává. Březový materiál je často napodobován, aby připomínal cenné druhy, dobře se leští, natírá a lze jej dobře impregnovat. Bříza však není odolná vůči rozkladu a deformacím, což zužuje její rozsah použití.
Javor(tvrdé dřevo) - oblast použití - strojírenství, překližka, hudba a výroba nábytku. V obuvnictví se kopyta vyrábějí z javoru a v truhlářství se vyrábějí kopyta do letadel. Javorové dřevo se vyznačuje pevností, hustotou a tvrdostí a má působivý lesklý povrch. Vhodné pro lakování a leštění. Rychlost sušení je zanedbatelná.
Ruský javor, platan, javor černý mají husté šedorůžové dřevo s jemnou kresbou. Zvláště krásný je radiální střih. Javor se snadno leští a přijímá mořidla; dokáže napodobit většinu vzácných stromů se dřevem rovnoměrné struktury. Americký javor neboli jasan-list má texturu dřeva podobnou jasanu, ale s menšími póry a hustším dřevem se obtížně zpracovává a leští.
Osika(měkké dřevo) - tento druh dřeva je široce používán v sirkovém průmyslu, stavebnictví a ve viskózovém průmyslu pro výrobu umělého hedvábí. Aspen, stejně jako topol, se úspěšně používá pro různá řemesla a pro výrobu hraček. Střešní tašky jsou také vyrobeny z osiky. Dřevo je měkké, má málo suků, je lehké, dobře se opracovává, dobře se impregnuje a lepí. Za zmínku stojí zejména síla osiky ve vodním prostředí a její odolnost vůči dřevomorce. Osika se málo deformuje a je odolná proti praskání.
Topol- používá se jako dobrý okrasný materiál (nádobí, koryta, lžíce, hračky atd.), používá se při výrobě buničiny a ve stavebnictví. Dřevo topolu je měkké, dost silně vysychá, špatně se ohýbá a je náchylné k hnilobě. Materiál tohoto plemene je mechový. Olše (měkké dřevo) - oblast použití olše je poměrně rozsáhlá - zahrnuje truhlářskou a nábytkářskou výrobu, výrobu překližek, výrobu řeziva. Olše se dobře osvědčila při stavbě pod vodou, zejména se používá ke stavbě srubových domů pro studny. Olše se používá při výrobě suvenýrů, je to dobrý materiál pro umělecké zpracování (řezba ze dřeva). Vzhledem k tomu, že olše nevydává žádný zápach, je při výrobě nádob nepostradatelná.
Jilm- Jižní strom s hnědým dřevem. Na kmenech jilmů se často tvoří nory. Řezané desky z nich vyrobené jsou výjimečně krásné. Platan, platan (platan východní), rostoucí na jihu země, má hnědohnědé jádro. Šikmý směr vlnovek v letokruhech dodává textuře platanu, zejména v radiálním řezu, zrnitý vzhled. Kaštan jedlý má jádro šedohnědé, dřevo je podobné dubu, ale v radiálním řezu nemá lesklé jádrové paprsky. Jírovec bývá křížově vrstvený, dřevo je stejnoměrně zbarvené, šedavé barvy (připomíná borovici), hodí se k řezbám a mořidlům. Síla je vysoká. Aksamit amurský (amurský korek) má dřevo podobné jasanovému dřevu, ale o něco tmavší.
Vzácná tvrdá dřeva.
Mezi vzácné druhy tvrdého dřeva patří hruška, třešeň, bílý akát, jabloň. Hustotou dřeva těchto druhů převyšuje dub a buk, má krásnou barvu, dobře se zpracovává a leští. Dřevo uvedených druhů se používá především v okrasných pracích.
Bílá akátmá široké černošedé nebo zelenohnědé jádro, velmi odolné dřevo s matnými vlákny, v suchém stavu obtížně zpracovatelné. Mokré - náchylné ke křehnutí. Práce je ale odměněna krásným vzhledem výrobku. moruše (moruše) má červenohnědé dřevo (úzké bělové dřevo); Dřevo na světle tmavne. Dřevo ovocných stromů - třešně, třešně, švestky, jabloně, meruňky- vynikající dekorativní materiál pro širokou škálu výrobků. Zpravidla se jedná o velmi tvrdé, jemnozrnné dřevo různých odstínů – od bílorůžové až po černomodrou a fialovou v jádrových partiích. S výjimkou třešní nejsou kusy dřeva z těchto druhů dlouhé kvůli větvené struktuře stromů. Bříza- Nejběžnější tvrdé dřevo, vhodné pro různé skvrny.
2. Jehličnany.
Borovice(měkké dřevo) je dobrým stavebním materiálem v různých oborech, široce se používá při výrobě nábytku, včetně různých uměleckých řemesel. Borovicové dřevo je poměrně pevné, lehké a měkké. Když zaschne, trochu se kroutí, dobře se zpracovává, impregnuje a natírá.
Smrk(měkká hornina) - hlavní použití - výroba a konstrukce celulózy a papíru. Dobrý materiál pro nábytkářský průmysl, na výrobu hudebních nástrojů a používá se při výrobě tříslovin. Smrk, jako materiál, je horší než borovice. Smrkové dřevo má sice podobnou strukturu jako borovice, ale více se uzluje, hůře se zpracovává a špatně se impregnuje antiseptiky. Smrk však díky nízkému obsahu pryskyřice lépe drží lepidlo a rychleji schne. Smrk má bílé dřevo se sotva patrnými ročními vrstvami. Má černé, chaoticky rozptýlené suky, na rozdíl od borovice, u které jsou suky umístěny v přeslenech (skupiny na stejné úrovni).
Má velmi krásnou texturu jalovec- jehličnatý keř s kmeny až 10 cm silnými. Koncové řezy jalovce, vhodné pro intarzii, jsou úžasně krásné. Příjemná vůně dřeva vydrží velmi dlouho a truhlářství z něj se dá srovnat s podobnými výrobky z vavřínu kafrového, tak milovaného v Evropě v minulém století.
Cypřiš, tújeVlastnosti jsou podobné jalovci, ale jejich dřevo je šedivější a širší. Cypřiš nepraská ani se nekroutí, proto se dříve používal na desky ikon. Cypřiš, túje a jalovec se dobře hodí k jemnému vyřezávání. Ostatní jehličnany jsou pro drobné řezby méně vhodné.
Jedle(soft rock) - používá se v celulózovém a papírenském průmyslu, stavebnictví, nábytkářském průmyslu a při výrobě hudebních nástrojů. Jedle se také používá v lékařství k výrobě jedlového oleje. Jedlové dřevo je svými vlastnostmi blízké smrku. Měkké a lehké, je obtížné impregnovat antiseptiky. Rozsah jedle se zužuje kvůli její nestabilitě vůči hnilobě.
Cedr, sibiřská borovice(měkké dřevo) - oblast použití je stejná jako u borovice (stavebnictví, nábytkářský průmysl, truhlářství, výroba tužek atd.). Z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností je mezi smrkem a jedlí, ale je odolnější vůči hnilobě. Dobře zpracované.
modřín - Krásná Dřevo je krásné krémově hnědé barvy.
3. Dovážené dřevo.
Eukalyptus(tvrdá hornina) - používá se v mostním stavitelství, vodních stavbách, podvodních technologiích a samozřejmě v bytové a průmyslové výstavbě. Eukalyptové dřevo je pevné, tvrdé a těžké. Velmi odolný proti hnilobě. Ale je obtížné zpracovat jádro stromu je špatně nasyceno antiseptiky. Roste v Gruzii, Austrálii, Indonésii a na Filipínách.
Mahagon (mahagon). Dřevo tohoto stromu se používá k výrobě vysoce kvalitního nábytku, panelů, různých řemesel a doplňků. Mahagonové tesařské nástroje jsou vysoce ceněné. Dýha z tohoto stromu se používá ke zdobení prestižních výrobků. Dřevo je tvrdé, odolné, nepraská ani se nekroutí. Velmi krásná textura. Mahagon je druh s nízkou hustotou, který lze dobře průmyslově zpracovat, ale je obtížné jej zpracovat ručně. Roste v Mexiku a Střední Americe.
Balzové dřevo- v truhlářských pracích se používá pro vnitřní vrstvy vrstveného lamelového dřeva. Dobrý tepelný a zvukový izolant, výplň pro život zachraňující zařízení. Balzové dřevo je ze všech dřevin nejlehčí, nejrychleji rostoucí a nejměkčí. Roste v Mexiku, Střední Americe a Jižní Americe (Ekvádor). V Gruzii (Colchis) je balsa.
Existuje několik technik zpracování dřeva:
- Řezání;
- Řezání;
- Hoblování;
- Vrtání;
- Sekání;
- Řezání;
- Cyklistika;
- broušení;
K provedení každé z těchto technik budete potřebovat určitý soubor nástrojů a znalost určitého souboru znalostí. Pokud jste se ještě nikdy s žádnou technikou nesetkali, pak se vám během prvních experimentů nemusí podařit. Není třeba se nad tím rozčilovat – i ti nejzručnější řemeslníci vždy začínali od nuly.
Používá se pouze při zpracování hřebenů, desek a čtvrtí. Tato technika zpracování zahrnuje oddělení kůry od masivního dřeva. Hlavním nástrojem použitým při práci je sekera.
Všechny akce sekery směřují shora k základně podél kruhu kmene. Ostří sekery by v tomto případě nemělo pronikat hluboko do vrstvy kůry, aby nedošlo k poškození samotného dřeva. Jak práce postupují, vyčnívající suky by měly být odříznuty spolu s kůrou, čímž se dřevo maximálně připraví pro následné zpracování.
Řezání dřeva
Tato technika obsahuje dvě odrůdy najednou.
Za prvé, mechanickým řezáním hřebenů a desek lze vyrobit desky různého stupně kvality.
Za druhé, pomocí této techniky můžete vyrobit určité části z výsledných desek.
Nebudeme se dotýkat prvního typu řezání, protože vyžaduje speciální vybavení, které se používá pouze v dřevozpracujících podnicích.
Druhý způsob řezání lze provádět i na pracovním stole doma. V závislosti na tom, jak silné je dřevo, budete muset vybrat jednu nebo druhou pilu. Technika řezání použitá při práci závisí na tom, jak upevníte obrobek na pracovním stole. Pokud upevníte obrobek vodorovně na pracovní stůl a pila je umístěna kolmo k samotnému dílu, pak se tato technika nazývá horizontální.
V tomto případě by místo řezání mělo mírně přesahovat povrch pracovního stolu, takže během práce nemůžete poškodit pracovní desku a samotný postup bude mnohem pohodlnější. Zvláštností příčného řezu je, že řez neprobíhá podél vláken, ale napříč. Současně se zvyšuje pravděpodobnost odlupování jak z levé části, tak z části, která je odřezávána. Je dobré, když k odštípnutí došlo na odřezávaném kusu - přebytečné dřevo pak snadno odstraníte z požadovaného dílu.
Pokud ale k odštípnutí dojde přesně tam, kde je potřeba mít rovný, hladký povrch, budete muset dřevo buď obnovit, nebo vyříznout nový díl. Tenká pilka na železo s „myším zubem“ vám pomůže vyhnout se takovým problémům.
Pokud potřebujete odříznout prkno nebo špalek pod pravým úhlem nebo pod úhlem 45 stupňů a máte již po ruce pokosový box, pak stačí prkno rovnoměrně položit do drážky, přitlačit do strany nejdále od vás a rovnoměrně, bez pohybu obrobku, odřízněte nepotřebný kus . Při řezání proveďte několik pohybů pilovým listem podél již vyznačené čáry, čímž kotouč v masivním dřevě zpevníte. Při další práci budete muset upravit pohyby pily na železo pouze v případě, že se její čepel pokusí obejít uzel nebo obtížnou oblast. Vaše úsilí se redukuje pouze na sledování rovnoměrného pronikání zubů po celé ploše. Při správném řezání by nemělo docházet k fyzické námaze: v tomto se můžete na pilu zcela spolehnout, ale ne celým tělem, protože pouze mírný rovnoměrný tlak na pilku při plynulých pohybech zajistí rovnoměrný řez. Během této operace je nejlepší umístit obrobek tak, aby byl řezaný kus na levé straně. Když skončíte s řezáním, volná levá ruka vám usnadní držení nechtěného kusu a zabrání jeho pádu na nohy. Veškeré pohyby při vyřezávání dílu jsou prováděny rozmáchlým způsobem, tzn. úplné posunutí pilového listu podél řezu. Při použití elektrické pily se všechny operace provádějí stejně jako při práci s ruční pilou.
Tato technika zpracování dřeva zahrnuje vyrovnání povrchu po řezání. V závislosti na fázích hoblování se používají různé typy hoblíků. Umístěte díl připravený k dokončení na pracovní stůl a zajistěte jej. Nejprve začněte s hrubým vyrovnáním pomocí sherhebel. V tomto případě jsou všechny pohyby směřovány přes vlákna, ale ne podél nich, protože lze odstranit příliš mnoho dřeva.
Pokud jsou podél trasy schehebelu zvraty, které znesnadňují zpracování, nezaměřujte se na ně. V opačném případě může dojít k odlomení dřeva v tomto místě a blok se stane nevhodným pro další práci. Po ošetření povrchu malých dílů Sherhebelem je nutné jej vyčistit jednou rovinou a poté dvojitou. Pokud pracujete s dlouhými kusy, jako jsou desky, pak je lepší použít spárovačku nebo polospárovačku. Pohyb letadla po povrchu by měl směřovat podél vláken, nikoli proti nim. Jedině tak bude povrch rovný a hladký. Při hoblování konců prken a tyčí proveďte několik pohybů rovinou od jednoho okraje ke středu a poté několik pohybů od druhého okraje ke středu. To vám umožní vyhnout se tvorbě třísek a vloček na koncích.
Tato technika se používá k vytváření různých otvorů. Tyto otvory mohou být průchozí a slepé, hluboké a mělké, široké a úzké. Než se pustíte do vrtání, je potřeba vybrat vrták vhodné velikosti, poté pomocí šídla udělat značku na dřevě, zajistit vrták ve sklíčidle a nastavit vrták přesně na značku. Pokud chcete vyvrtat slepou díru, pak při zajíždění vrtáku do masivního dřeva postupně uvolňujte tlak na vrták – předejdete tak odštípnutí dřeva a vytvoření průchozího otvoru.
Před zahájením práce blok nebo obrobek dobře zajistěte ve svěráku. Poté označte povrch dřeva nejprve jednoduchou tvrdou tužkou a poté udělejte značky nožem. Pokud potřebujete udělat poměrně hlubokou a velkou díru, nejprve vyberte dřevo dlátem a poté pokračujte v čištění povrchu dlátem. Ještě malá poznámka. Při zahájení práce dbejte na výběr dřeva v blízkosti okrajů, které jsou umístěny příčně ke směru vlákna. Velké slepé otvory se vyrábějí následovně: zatlučte čepel dláta paličkou, poté ji mírně nakloňte v opačném směru, než byl čepel zkosena, a čepel zvedněte.
Rozbijte dřevo a oddělte několik kusů od masivu. Poté ustupte 2-3 mm od vytvořeného otvoru a udělejte totéž. Při dokončování hran zápichu vždy ustupte 1-2 mm od něj a dláto položte zkosením směrem k němu. Zvednete-li ostří dláta stranou, kde je odstraněno zkosení, pak rozdrtíte dřevo neočištěným povrchem ostří. Pokud potřebujete vytvořit průchozí otvor, odstraňte dřevo z obou stran současně a postupně zmenšujte mezivrstvu. Vyhloubený otvor na okrajích začistěte rovným úzkým dlátem.
Řezání dřeva
Řezání se vždy provádí buď dláty nebo tupým nožem. Nejčastěji je dřevo vzorkováno dláty, které umožňují dělat přesné otvory a zápichy různých tvarů a hloubek.
Tupý nůž může jen trochu nahradit nástroj, který neexistuje. Při použití nástroje, který je pro danou práci nejvhodnější, pochopíte, že výměna by měla vždy zůstat pouze dočasným jevem. Čím rychleji najdete nástroj, který potřebujete, tím rychlejší a kvalitnější bude práce. Dláta se používají stejně jako dláto, pouze příklep do dřeva se provádí bez kladiva.
Řezání dřeva se provádí následovně: na označení umístěte čepel dláta se zkosením do budoucího vybrání. Poté zařízněte dláto 2-3 mm hluboko do dřeva. Po prvním řezu vložte dláto 1-2 mm hluboko do zamýšleného pouzdra a proveďte stejný řez. V důsledku toho skončíte s malým zářezem. Postupným posouváním hlouběji a uchopováním více a více dřeva najednou uděláte díru, kterou potřebujete. Uprostřed vybrání lze řez provést do hloubky přibližně 5-6 mm, ale blízko okrajů, aby nedošlo k poškození stran, pouze 2-3 mm, ne více. Chcete-li vytvořit průchozí otvor, proveďte řez od samotných okrajů do celé hloubky. V případě potřeby lze prořezávání provést v několika krocích. Po odstranění dřeva nezapomeňte vyčistit dno a boky vzniklého vybrání úzkým přímým nebo půlkruhovým dlátem.
Dřevěná cyklistika
Tento typ zpracování umožňuje pomocí nože co nejhladší čištění povrchu dřeva tam, kde to dláto nebo hoblík nezvládne. V tomto případě samotný proces připomíná spíše škrábání. Pohyby cyklu směřují k sobě a samotný nůž je instalován se zkosením směrem nahoru.
Po dokončení všech prací stačí ošetřený povrch po rovině pouze vyrovnat a očistit. K broušení povrchu se používá smirková tkanina, což je brusný povlak na papírovém, látkovém nebo kartonovém podkladu. Podle velikosti zrn a druhu brusiva se rozlišuje několik druhů brusného papíru. Na vnitřním povrchu role věnujte pozornost písmennému a číselnému označení. Písmena označují druhy brusiva použitého v brusném papíru a čísla označují stupeň broušení brusiva. Čím menší číslo na vnitřní straně, tím jemnější jsou zrnka nanesená na povrch pokožky.
Pokud vidíte písmeno „C“, znamená to, že zde bylo použito drcené sklo.
„KB“ v tomto případě znamená křemen a „KR“ znamená křemík. Jedná se o jedno z nejčastěji používaných brusiv.
Na hrubou povrchovou úpravu se používá hrubý hrubozrnný brusný papír, ale pro finální broušení je lepší použít jemnozrnný brusný papír, který nezanechá na povrchu stopy zrn. Aby se vaše prsty neunavily správným držením kůže, vezměte malý blok a zabalte ho do kůže. Kromě toho vám takový blok umožňuje hladce vyčistit povrch bez vytváření nerovností a prohlubní. Rovnost povrchu závisí také na síle tlaku na tvárnici. Čím silněji stisknete, tím pravděpodobněji vytvoříte nerovný povrch. Důležitý je také směr, kterým brousíte. Pokud brousíte napříč po směru zrna, zůstanou stopy znatelnější než při broušení ve směru zrna nebo mírně šikmo.
Bez lepidla se při spojování dílů téměř neobejdete. Při lepení dřeva je potřeba použít lepidlo, které by mělo být buď průhledné nebo světlé, neměnit barvu dřeva, netuhnout příliš rychle, jeho přebytek lze snadno odstranit a uvnitř švu by pomohlo chránit dřevo před hnilobou a pronikání mikroorganismů dovnitř. Většina lepidel je navíc vodoodpudivá.
- Technologie lepení
- Technologie lepení
Lepidla
Všechna lepidla lze rozdělit na přírodní a syntetická. V závislosti na tom, jaké přísady se používají při přípravě přírodního lepidla, mohou být živočišné, rostlinné a minerální. Při výrobě syntetických lepidel se používají pouze uměle vytvořené sloučeniny. Jakékoli lepidlo, které potřebujete pro práci, se skládá z několika složek: samotné lepidlo, rozpouštědlo, které udržuje určitou konzistenci kompozice, tvrdidlo, které pomáhá fixovat a spojovat díly, a antiseptika, která chrání ošetřený povrch před účinky hmyzu , mikroorganismy a různé látky , ničí strukturu dřeva.
Nejčastěji se používají přírodní lepidla kost, připravené na bázi kostní moučky. Taková lepidla však nereagují dobře na vlhkost, a proto, pokud se chystáte udělat něco pro lázeň, saunu nebo ji umístit k bazénu, je lepší použít pro lepení jiné lepidlo.
Kasein lepidla jsou vyrobena na bázi mléčné bílkoviny. Velmi pevně lepí povrchy, ale jako rozpouštědlo se používá zásada, která dřevo barví.
Lepidlo K-17 vhodné pro čisté lepení velkých ploch tvoří tenký film a dlouho netvrdne;
PVA lepidlo nebo polyvinylacetátová disperze rychle tuhne, a proto vyžaduje rychlost práce. Je to bílá tekutina, která se po zaschnutí stává průhledným filmem. Toto lepidlo je nejuniverzálnější při lepení dílů. Tesařství lepidlo lze použít několikrát. Chcete-li to provést, stačí lepidlo zahřát na oheň. Lepidlo na dřevo i kostní lepidlo se prodávají v granulích nebo hoblinách, které lze doma proměnit v lepkavou hmotu. Pokud jste si koupili lepidlo ve formě hoblin nebo granulí, můžete je okamžitě nalít do horké vody a za míchání přivést na mírný oheň, dokud se úplně nerozpustí. Pokud jste si koupili lepidlo ve formě dlaždic, pak před vložením do vody lepidlo rozdrťte, poté naplňte studenou vodou v misce a nechte jeden den, dokud zcela nenabobtná. A teprve poté přeneste kousky do jiné misky a začněte se samotnou procedurou lepení. Hotové lepidlo by mělo vytékat z tyčinky použité k míchání, mělo by být husté a připomínat konzistenci bohaté zakysané smetany.
Chcete-li připravit lepidlo, budete si muset pořídit speciální zařízení - lepicí pistoli. Dá se nahradit dvěma obyčejnými pánvemi a jedna z nich by měla být o něco menší, aby se dala snadno připevnit k bokům té druhé pomocí úchytů. Do menší pánve nalijte vodu a přidejte lepidlo a do další pánve nalijte vodu, aby se vám připravované lepidlo nepřipálilo. Pokud se při přípravě lepidla vytvoří pěna, je třeba ji pravidelně odstraňovat. Většina lepidel dlouho nevydrží a druhý den při pokojové teplotě získá shnilý zápach. Aby lepidlo vydrželo několik dní, můžete při jeho přípravě přidat několik gramů fenolu v poměru 1 g na 1 litr. lepidlo.
Nyní lze připravené lepidlo nanést na povrch součásti. K tomu budete potřebovat buď štětinový kartáč nebo lipovou kůru, jejíž kousek byl předem namočený. V každém případě se lepidlo nanáší na povrch v tenké vrstvě.
Lepení
Existují dva způsoby připojení dílů pomocí lepidla: lepení nebo lepení. Lepení se používá pro různé čepové a pokosové spoje. Lepení se používá pouze při výrobě překližky, při dokončování povrchu dýhou atd. Existují dva způsoby lepení dílů: stlačením povrchů pomocí svorek nebo třením povrchů o sebe po nanesení lepidla. Lapováním se spojují především tenké díly, které se po mírném zavadnutí k sobě upraví a nechají se až do úplného zaschnutí lepidla. Tento způsob lepení dílů musí probíhat rychle a přesně, takže než začnete, připravte si vše, co potřebujete pro práci: svorky, těsnění, pásky, podpěry, pásy a také povrchy lepených dílů, které musí být čisté. Pokud jej náhodou ušpiníte špinavýma rukama nebo ukápnete olej, otřete potřísněná místa acetonem nebo alkoholem. Při lepení se používají distanční podložky, aby se tlaková síla rozložila co nejrovnoměrněji. Při upnutí svorkami také chrání povrchy před tvorbou promáčklin. Těsnění se vyrábí vždy o něco větší, než jsou rozměry lepených dílů. Nejčastěji jsou těsnění vyrobena z překližkových desek. Navíc, abyste zabránili přilepení povrchů k podložkám, budete muset mezi podložku a povrch umístit další listy papíru. Při lepení kompresní metodou dbejte na to, aby při instalaci svorek nedocházelo k posunu ploch, které pak již nelze obnovit.
Pro zajištění dobrého a odolného švu je nejlepší pracovat v místnosti, kde teplota neklesne pod 20 stupňů. Také lepidlo musí být aplikováno v tenké, rovnoměrné vrstvě a lepidlo by nemělo být příliš tekuté. Silná vrstva je ale také nepřijatelná – při zaschnutí popraská. Také se nepokoušejte brousit povrchy, které mají být lepeny - povrchy by měly být mírně drsné, což vám umožní získat spolehlivé spojení. Pokud potřebujete lepit více dílů najednou, nesnažte se nanést lepidlo na všechno najednou – ve spodních vrstvách lepidlo začne tuhnout, ale nebude rovnoměrně rozloženo, což způsobí, že se na povrchu vytvoří vlny. Abyste tomu zabránili, rozdělte díly na několik částí, slepte proužky dílů k sobě a poté díly. Nejlepší je lepit v úrovních, například v jednom kroku - nohy židlí, v jiném - sedadla. Pokud musíte lepit složitou konstrukci skládající se z mnoha uzlů, pak nejprve spojte všechny díly bez lepidla, upravte, pokud něco vyčnívá, a teprve poté naneste lepidlo. Zjevné vady při lepení nelze odstranit a také nelze již slepenou konstrukci rozebrat bez jejího poškození. Po nanesení lepidla na součásti konstrukce je třeba jej vložit pod lis a počkat určitou dobu, aby lepidlo zcela ztuhlo a zaschlo. Pokud jste použili lepidlo na dřevo, můžete díl z pod lisu vyjmout až po 24 hodinách. PVA lepidlo vyžaduje méně času - pouze 4-5 hodin. To však neznamená, že lepidlo zcela zaschlo a konstrukce je připravena k další práci. Po uplynutí požadované doby uvolněte svorky, zkontrolujte, zda je vše tak, jak potřebujete, zda nejsou nějaké posuny ve vrstvách, a nechte další den, aby lepidlo zcela zaschlo.
Vkládání
Lepení se od lepení liší tím, že se zde provádějí pouze obkladové práce. Jedná se o poměrně jednoduchý způsob, jak napodobit masivní dřevo pouze za použití dýhy a dřevěného základu. Kromě toho vám tato technika pomůže i při výrobě mozaiky, která dokonale ozdobí desku každého stolu, dvířka skříněk, noční stolek v ložnici atd. Přestože je zde použita dýha z cenných dřevin a samotná práce vyžaduje pozornost a preciznost oka, tato práce Zvládne ji i člověk, který se dřevem nikdy nezabýval. Vypadá spíše jako aplikace z papíru a lepenky. Existuje však několik funkcí, které je třeba při práci vždy pamatovat a dodržovat.
- Dýha by měla být lepena pouze na velmi rovný povrch, mírně drsný, ale bez viditelných zářezů. Pokud to tak mohu říci, povrch báze by měl být sametový.
- Dýha musí být lepena napříč směrem vláken podkladu, ale ne podél, jinak se mohou objevit praskliny, které pouze znehodnotí povrch. Vznikají v důsledku různého smrštění dýhy a podkladu.
- Pokud použijete drahou dýhu a nalepíte ji na dřevotřískovou desku, nezapomeňte nalepit mezivrstvu z levné dýhy nebo bavlněné tkaniny.
- Při použití dýhy nebo dýhy s vysokým zrnem vyberte základ z důkladně vysušeného dřeva, abyste zabránili pozdějšímu vzniku trhlin.
- K lepení dýhy na malé plochy použijte lepidlo PVA a na velké plochy lepidlo na dřevo. To vám pomůže vylepšit lepení.
Stejně jako lepení se lepení provádí dvěma způsoby: lisováním a lapováním. Obě metody se provádějí v následujícím pořadí:
- Na podklad nejprve naneste vrstvu lepidla, poté na něj položte dýhu, přežehlete čistým hadříkem, čímž z pod ní odstraníte všechny vzduchové bubliny. Poté pro lepší spojení navlhčete horní část dýhy houbou a teplou vodou. Po 1-2 hodinách, kdy lepidlo začne houstnout, přetřete dýhu ve směru vláken, dávejte pozor, abyste nesebrali okraje. K tomu musí všechny pohyby směřovat k okrajům nebo diagonálně k nim
- Než opustíte strukturu až do úplného slepení, položte na ni listy bílého papíru
švy. Nyní to vše můžete nechat tak, jak je, nebo to můžete dát pod lis a položit na dýhu
papír, poté těsnění a teprve poté jej upněte svorkami; - Prosátý a zahřátý písek lze použít jako lis na díly s nerovným, zakřiveným povrchem. Nejprve položte na povrch list papíru, který chrání dýhu před znečištěním, a poté plátěný pytel s pískem. Čím více písku, tím větší tlak bude vyvíjen. Ale nemělo by to být přehnané, aby se dýha nedeformovala. Optimální tlak vyvine vrstva písku 9-11 cm. Povrch lze z takového lisu uvolnit až po úplném vychladnutí písku, aby dýha „nebublala“.
Nyní si povíme o nevýhodách, které mohou nastat při lepení dýhy na podklad.
V první řadě se jedná o tvorbu tzv. „sikin“ – míst, kde byla vrstva lepidla nedostatečná a tvořily se vzduchové polštáře. Nejjednodušší poklep vám pomůže takové oblasti odhalit – prázdná místa budou při nárazech znít tupě. „Sikinu“ nařízněte kloubovým nožem, poté opatrně zvedněte jeden okraj a pomocí pipety nebo injekční stříkačky s jehlou s velkým průměrem nalijte do dutiny několik kapek lepidla. Poté pomocí hadru krouživými pohyby hladíme povrch, rozetřeme lepidlo uvnitř bývalé „sikiny“ a zažehlíme šev, na který je pak třeba přiložit papírový proužek.
Poté je nutné toto místo vyžehlit žehličkou zahřátou na teplotu 100-110 stupňů.
Vzduchové bubliny vzniklé v důsledku nerovnoměrného broušení mají nejčastěji konvexní tvar. Takovou bublinu je také potřeba naříznout, dýhu kolem bubliny lehce namočit, poté nalít pár kapek lepidla z pipety nebo injekční stříkačky a rozehřát teplou žehličkou přes papír.
Některé části dýhy se mohou při lepení pohybovat. Na okrajích tak vznikají milimetry přebytečné dýhy.
Teprve po úplném zafixování lepidla budou muset být zarovnány. Podle velikosti vyčnívajících hran se používá buď zapichovací nůž nebo hoblík. Rovina je vhodná pouze pro relativně malý výstupek - asi 1 mm. Větší výčnělek se odstraní zapichovacím nožem. V tomto případě nezapomeňte vedle dílu umístit pás stejné tloušťky, aby se dýha při zarovnání neodlomila.
Koníčky jsou různé. Jeden potřebuje poslouchat hudbu, druhý se potřebuje procházet s letadlem po dřevě, které voní lesem a pryskyřicí. A sedět řekněme na zahradním nábytku vyrobeném vlastními silami je radost. Ale každé podnikání začíná výběrem materiálu. Takže, dáme se do práce!
Jaké dřevo je potřeba a k čemu slouží?
Začněme tím, že truhlářské práce se dělí na bílé dřevo a truhlářství. Výchozím materiálem pro práci s bílým dřevem je jehličnaté a měkké listnaté dřevo. Jedná se o břízu a lípu a také topol. Pro truhlářské práce se používá tvrdé dřevo, především cenné listnaté druhy. Ale v každém případě se dává přednost těm dřevinám, které mají rovný kmen a omezený počet uzlů. Znáte-li vlastnosti dřevin, můžete si vybrat správné dřevo pro určité práce.
Například jehličnaté stromy se používají jako základ pro dýhování různých částí. Díky své měkkosti jsou přední části vyrobeny ze dřeva těchto druhů jen zřídka. Ale s určitými technologiemi se i nábytek vyrábí z jehličnatého dřeva. Jednou z výhod měkkého dřeva je snadné moření. Na druhou stranu barevný podklad tlumí dekorativní přednosti tohoto dřeva.
Tvrdé dřevo se obvykle používá jako celek. Do této kategorie patří: bříza, ořech, jasan atd. Při práci s mozaikou jsou přijatelné dýhy z tvrdého i měkkého dřeva. Je to úplně jiná věc - dřevořezba. K tomuto účelu se hodí málo druhů dřevin, hodí se například lípa, jeřáb nebo bříza. Tento seznam lze doplnit o vrbu a osiku. V případě, že je nutné zachovat přirozenou barvu stromu, používá se javor a kaštan, stejně jako hruška a dub.
Vybíráme moudře
Při výběru dřeva si zkušený truhlář dá ve finále pozor na radiální trhliny. V benigním materiálu zcela chybí, a pokud jsou přítomny, jsou malé. A dřevo s prasklinami procházejícími vrstvami je považováno za nevhodné pro tesařské práce.
Čím hustší jsou roční vrstvy, tím je dřevo jehličnanů kvalitnější. Širokozrnné dřevo je obvykle příliš volné, a proto křehké. Pokud jde o stáří stromů, za optimální se považuje střední, tedy zralé. Například pro tesařské práce je nejvhodnější borovice, dosahuje 80 - 90 let, u dubu je to 80 - 150 let. Ve stejném věku strom dosahuje největší pružnosti.
Mimochodem, záleží také na tom, v jakém ročním období byl strom pokácen. Dřevo vytěžené na podzim je pružnější než dřevo vytěžené v zimě. Nejpružnější jsou olše, jedle, habr a modřín.
Byla by škoda, kdyby se výrobek ze dřeva rozštípl. Abyste tomu zabránili, buďte opatrní při výběru dřeva. Více překvapení lze očekávat od hustých a pružných hornin. Záměna druhů stromů však tuto pravděpodobnost snižuje.
Pokud jde o zdravotní nezávadnost dřeva, řemeslníci se všemožně vyhýbají dřevu, které je napadeno houbovými chorobami. Jasným znakem je nerovnoměrná nebo příliš jasná barva. A příliš mnoho uzlů snižuje jeho pevnost.
Vysušte dřevo správně
Správné sušení dřeva v truhlářství, ne-li prvořadé, je přinejmenším velmi důležité. Nejprve byste měli správně určit čas potřebný k tomu. Zkušení tesaři vědí: podsušené i přesušené dřevo není pro práci vhodné. Vše ovlivňuje: vlhkost, změny teploty. Výsledek, ač předvídatelný, nemusí být moc příjemný – popraskaný, potažmo zničený materiál.
Proto při sušení musíte vzít v úvahu některé nuance. Předpokládejme, že vlhkost dřeva těženého v zimě je nižší. Důvod je jednoduchý: v této době stromy zpomalují svůj růst.
Existuje také taková vlastnost: tvrdé horniny jsou citlivější jak na nedosušení, tak na přesušení. U měkkých a drobivých hornin je tento faktor méně důležitý. Pokud vyrábíte výrobek z více druhů dřeva, vybírejte je tak, aby byl výrobek homogenní. Pouze v tomto případě se stupeň sušení shoduje, což je důležité.
Obecná informace. Dřevo je široce používáno při stavbě různých budov a konstrukcí. Ze dřeva se vyrábí bednění, lešení a lešení, různá stavební zařízení, krokve, laťování, podlahy, stropy, dveře, okna. Obytné budovy a veřejné budovy se montují z dílů a konstrukcí předem připravených v dřevozpracujících závodech, staví se mosty, křižovatky, nadjezdy atd. Široké využití dřeva ve stavebnictví je v mnoha případech vysvětleno tím, že se jedná o místní stavební materiál, jehož obstarání a zpracování je dostupné i těm nejmenším stavebním organizacím s jednoduchou mechanizací a ručním nářadím.
Dřevo je cenným stavebním materiálem, proto jeho použití musí být racionální: je nutné minimalizovat ztráty při těžbě a zpracování, zvýšit obrátkovost, tedy opakované použití při bednění, upevňovacích a pomocných pracích, prodloužit životnost konstrukcí zabráněním hniloby a chránící před ohněm.
V moderních stavebních podmínkách se zpracování dřeva provádí převážně mechanicky. Na velkých stavbách vznikají dřevozpracující závody (WFP) nebo dílny vybavené vysoce výkonnými instalacemi pro řezání, sušení, ostření, vrtání, sekání atd. a na malých stavbách se používají elektrifikované nástroje pro různé druhy dřeva. zpracovává se. Ruční zpracování dřeva se používá pouze u malých objemů práce a tam, kde není možné použít elektrifikovaný nástroj.
Dřevozpracující práce se dělí na tesařské a truhlářské. Tesařství je zpracování dřeva s uspořádáním spojů mezi prvky pomocí zářezů, hmoždinek a hřebíků. Tesařské práce zahrnují: montáž podlah, stropů, přípravu a montáž bednění, krokví, vazníků a mostních vazníků atd. Tesařské práce jsou také zpracování dřeva, ale čistější, se spojováním prvků převážně pomocí lepidla. Tesařské práce zahrnují: výrobu a montáž okenních rámů, dveří, čistých příček, výrobu nábytku atd.
Ve stavebnictví se používají různé spoje mezi prvky dřevěných konstrukcí: spojování - podélné spojování kulatiny nebo trámů ve vodorovné poloze; prodloužení - stejné, ale ve svislé poloze; spojení a průnik konstrukčních prvků pod úhlem; lepení - párování prvků pro zvětšení jejich příčných rozměrů. Spojování se provádí prostřednictvím zářezů, čepů, pomocí hmoždinek a hmoždinek (dřevěných a ocelových), jakož i ocelových výkovků (sponky, šrouby, svorky). Hmoždinky jsou vložky vyrobené z kovu nebo tvrdého dřeva, vyřezané do těla obou spojovaných prvků a přenášející sílu z jednoho prvku na druhý. Prvky spojené pomocí klíčů jsou utaženy šrouby, které absorbují síly, které mají tendenci otáčet klíči.
Nejjednodušším spojením při spojování je spojení natupo. Používá se v případech, kdy je podepřen spoj klád nebo trámů. Spolehlivějším spojením je jednoduchý horní zámek (poloviční dřevěný zářez), a aby nedošlo k posunutí, zářez se upevňuje hmoždinkami. Aby se snížilo zeslabení dřeva v místě spoje, je jednoduchý horní zámek nahrazen šikmým řezem, rovněž upevněný hmoždinkami. Za přítomnosti bočních smykových sil, například ve stěnách srubových staveb, se používá řez na tupo se svislou drážkou a hřebenem. Když protilehlé prvky pracují v tahu, vytvoří se zámek ráfku s přímým zubem. Spojování klád nebo prken s bočními hranami se provádí spojováním s čepy a bez nich, čtvrtspáry, spoje pero-drážka. Ke spojování jednotlivých prvků dřevěných konstrukcí, které jsou vystaveny převážně tahovým silám, se používají i bezlemové spoje pomocí hmoždinek, hmoždinek, svorníků a hřebíků.
Jak víte, domy se staví ze dřeva, vyrábí se nábytek a mnoho dalšího. Tento druh práce lze rozdělit do dvou typů: tesařské a truhlářské.
Tesařské práce jsou především stavební práce. Zahrnují výrobu jednotlivých konstrukcí ze dřeva (např. oblouky a rámy) a jejich prvků, stavbu domů, mostů, přehrad atd. Spojují stavební prvky mezi sebou pomocí šroubů, tesařství a truhlářství. hmoždinky (dřevěné nebo kovové tyče), lepení nebo jiné prostředky. Tesařské práce se od truhlářských liší především přesnějším lícováním dílů, kvalitnější povrchovou úpravou dřeva a menšími rozměry vyráběných výrobků. Jedná se o okenní a dveřní rámy a dveře (podlahářství je klasifikováno jako truhlářské práce), nábytek a další předměty. Tesařské práce se dělí na bílé dřevo (výroba předmětů z měkkého dřeva - lípa, smrk atd.) a truhlářské (použití tvrdého dřeva - dub, buk atd.).
Jaké nástroje se používají při tesařských a truhlářských pracích? Je samozřejmé, že před řezáním například desky musíte nastínit, kde řezat. K tomuto účelu se používá značkovací nástroj: pravítko, metr, svinovací metr, kružítko, čtverec, tloušťkovač (pro kreslení rovnoběžných čar), držák (pro značení čepů a oček) atd. Řezné nástroje se používají při zpracování dřeva. V truhlářství je hlavním nástrojem sekera. Jednou sekerou, bez jediného hřebíku, byl sťat kostel v Kizhi, který vzbuzuje obdiv a úctu k umění lidových řemeslníků. Neméně důležitým truhlářským nástrojem jsou pily, zejména obouruční, příčné, obloukové (příčné, výkyvné - pro podélné řezání, kruhové - pro zakřivené profily). Používají se také pily na železo.
Hoblování povrchů se provádí hoblíky různých velikostí a účelů. Scherhebely se používají pro hrubé opracování rovných ploch, jednoduché a dvojité hoblíky pro primární a finální hoblování, spárovačky pro finální opracování dlouhých dílů a brusky pro odstraňování zejména tenkých třísek. Pro hoblování zakřivených ploch se používají speciálně tvarované roviny; Pro výběr nástavců, čepů, drážek atd. se používají dláta a při dlabání otvorů v tenkých dílech se používají dláta.
Vrtání otvorů se provádí pomocí gimletů, vrtaček a vrtacích kladiv. Konečná úprava tesařství - čištění a broušení - se provádí pomocí škrabek, brusného papíru a pilníků. V současné době jsou ruční řezné nástroje nahrazovány mechanickými – zpravidla s elektrickým pohonem. Mnoho konstrukcí a výrobků se vyrábí v dřevozpracujících podnicích a továrnách vybavených vysoce výkonnými dřevoobráběcími stroji. Ale ještě dlouho se budou profese tesař a truhlář - nejstarší profese lidí - těšit cti a úctě.