Jak rozebrat čínskou lucernu. Jak sami opravit LED čínskou baterku. DIY návod na opravu LED světel s vizuálními fotografiemi a videi. Jak funguje LED svítilna?
V dnešní době jsou velmi oblíbené svítilny řady POLICE, které lze zakoupit jak na trhu, tak objednávkou na internetu. Kromě dobré svítilny má tento přístroj funkci paralyzéru.
Produkuje poměrně hlasité praskání a viditelný výboj elektřiny a účinně způsobí útěk i velkých psů.
Přestože zařízení vypadá celkem kvalitně, časem přestává fungovat kvůli pádům nebo rychlému vybití baterie. V takových případech chcete udělat něco pro to, abyste vrátili lucerně její dřívější život.
A to se někdy podaří, otázkou zůstává, jak toto zařízení rozebrat, aby se dostalo do jeho útrob? Zvenčí se to zdá docela obtížné, protože tělo vypadá odlité a nedobytné.
Tento článek popíše, jak jedno z těchto světel rozebrat a případně najít příčinu poruchy.
Jelikož jsou svítilny konstrukčně téměř totožné, je způsob demontáže vhodný i pro ostatní modely této řady.
Měli byste začít odstraněním ochranné pásky pro montážní šrouby. Fotografie ukazuje, jak to udělat.
Stává se, že tento film časem sám opadne.
Pomocí vhodného šroubováku tedy vyšroubujte všechny upevňovací šrouby, jak vpředu, tak vzadu. Obvykle jsou jen čtyři.
Poté zatáhněte za zadní část, dokud nebude odstraněna.
Tam uvidíte dráty vedoucí dovnitř zařízení, prvky nabíječky a kus pěny pro větší hustotu.
Všechno je na pantech a dost chatrné. Buďte tedy extrémně opatrní, abyste nic neutrhli a nezhoršili situaci.
Zde je diodový můstek, tlumící kondenzátor a pájené spoje, neizolované.
Nyní odstraníme přední část. Stejným způsobem - jako u zadního dílu - stáhneme do strany a snadno vyjede.
Jsou z něj vytaženy dva dráty - jedná se o vysokonapěťové vodiče, kterými protéká elektrický proud do předních jiskřišť.
Zvláštní, ale nejsou ani pájené, ale jednoduše zasunuté do otvorů naproti elektrodám. Zřejmě i bez přímého kontaktu napětí pronikne do potřebné vzdálenosti a vytvoří oblouk.
Jinak je přední část v podstatě běžná odrazka. Když je umístěna na místo, LED spadne přesně do středu a vypadá jako uvnitř reflektoru.
Přejdeme opět na zadní stranu. Můstek s kondenzátorem co nejvíce prodloužíme a zevnitř vyjmeme vysokonapěťovou cívku zapuštěnou ve směsi.
Když vytáhnete tuto cívku, dva vysokonapěťové dráty jdou ze zadní strany do svítilny. Je třeba je zarovnat, pak bude tento postup jednodušší.
Jak můžete vidět na fotografii, tyto vodiče se jednoduše zasunou do vnitřních otvorů pouzdra od cívky k předním elektrodám.
Takto bude vypadat odstraněná vysokonapěťová cívka.
Při sestavování vodičů vám tenký měděný drát, který je k nim přivázán, pomůže protlačit vodiče zpět. Budete muset utáhnout oba konce současně.
Zadní část jsme si vyřídili, přejděme opět k přední.
Vytáhneme panel s LED a za ním najdeme bateriový pack sestavený do jedné konstrukce.
Jsou podobné mikroprstovým, ale mají o něco kratší délku.
Je jich celkem pět a jsou spojeny kovovými destičkami, jakoby přivařenými k jejich vývodům.
Celá tato jednotka je umístěna v polyethylenovém obalu.
Jsou na něm nějaké nápisy. A to napětí, které je šest voltů, a datum výroby. Ukazuje se, že každý prvek má 1,2 voltu, jako běžná baterie AA.
Z toho můžeme usoudit, že pokud chcete vyměnit baterii, můžete si něco vybrat. Hlavní je dostat ho dovnitř těla baterky.
Z baterie do LED prochází napětí odporem o nominální hodnotě asi 15 ohmů.
Tato fotografie ukazuje vnitřní prostor, kam by se baterie měla vejít.
Není tam moc místa, ale dá se něco vybrat.
Smontujte lucernu v opačném pořadí. Vzhledem k extrémně nespolehlivé montáži je nutné vše provést opatrně, aby nedošlo k odtržení vodičů a ke zkratu mezi nimi a pouzdrem.
Po cca roce práce se mi začala moje LED Headlight XM-L T6 čelovka jednou za čas rozsvěcovat nebo dokonce vypínat bez příkazu. Brzy se přestalo zapínat úplně.
První, co mě napadlo, bylo, že selhala baterie v přihrádce na baterie.
K osvětlení zadního LED HEADLIGHT indikátoru se používá běžná červená SMD LED. Označeno na desce jako LED. Osvětluje talíř z bílého plastu.
Vzhledem k tomu, že přihrádka na baterie je umístěna na zadní straně hlavy, je tento indikátor jasně viditelný v noci.
Samozřejmě to nebude bolet při jízdě na kole a chůzi po silnicích.
Přes odpor 100 Ohmů je kladná svorka červené SMD LED připojena k kolektoru MOSFET tranzistoru FDS9435A. Když je tedy svítilna zapnutá, napětí je přiváděno jak do hlavní Cree XM-L T6 XLamp LED, tak do nízkopříkonové červené SMD LED.
Vyřešili jsme hlavní detaily. Teď vám řeknu, co je rozbité.
Když jste zmáčkli tlačítko napájení svítilny, bylo vidět, že červená SMD LED začala svítit, ale velmi slabě. Činnost LED odpovídala standardním provozním režimům svítilny (maximální jas, nízký jas a stroboskop). Ukázalo se, že řídicí čip U1 (FM2819) s největší pravděpodobností funguje.
Vzhledem k tomu, že na stisk tlačítka reaguje normálně, pak je možná problém v samotné zátěži - výkonná bílá LED. Po odpájení vodičů vedoucích k LED Cree XM-L T6 a připojení k domácímu zdroji napájení jsem byl přesvědčen, že to funguje.
Při měření se ukázalo, že v režimu maximálního jasu je odběr tranzistoru FDS9435A pouze 1,2V. Toto napětí přirozeně nestačilo k napájení výkonné LED Cree XM-L T6, ale stačilo k tomu, aby červený SMD LED slabě žhnul její krystal.
Ukázalo se, že tranzistor FDS9435A, který je v obvodu použit jako elektronický klíč, je vadný.
Nevybral jsem nic na výměnu tranzistoru, ale koupil jsem originální P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchild. Zde je jeho podoba.
Jak vidíte, tento tranzistor má plné označení a charakteristický znak společnosti Fairchild ( F ), který uvolnil tento tranzistor.
Po porovnání původního tranzistoru s osazeným na desce se mi vkrádala do hlavy myšlenka, že ve svítilně je osazen falešný nebo méně výkonný tranzistor. Možná i manželství. Lucerna však nevydržela ani rok a mocenský živel už „vyhodil kopyta“.
Pinout tranzistoru FDS9435A je následující.
Jak vidíte, uvnitř pouzdra SO-8 je pouze jeden tranzistor. Kolíky 5, 6, 7, 8 jsou kombinované a jsou vypouštěcím kolíkem ( D déšť). Piny 1, 2, 3 jsou také spojeny dohromady a jsou zdrojem ( S naše). 4. kolík je brána ( G jedl). Právě k tomu přichází signál z řídicího čipu FM2819 (U1).
Jako náhradu za tranzistor FDS9435A můžete použít APM9435, AO9435, SI9435. To vše jsou analogy.
Tranzistor můžete odpájet buď konvenčními metodami, nebo exotičtějšími, například pomocí slitiny Rose. Můžete také použít metodu hrubé síly - řezat vývody nožem, demontovat pouzdro a poté rozpájet zbývající vývody na desce.
Po výměně tranzistoru FDS9435A začala čelovka správně fungovat.
Tím příběh o renovaci končí. Ale kdybych nebyl zvědavý radiomechanik, nechal bych všechno tak, jak to je. Funguje to dobře. Ale některé okamžiky mě pronásledovaly.
Protože jsem zpočátku nevěděl, že mikroobvod označený 819L (24) je FM2819, vyzbrojený osciloskopem, rozhodl jsem se zjistit, jaký signál dodává mikroobvod do tranzistorové brány v různých provozních režimech. To je zajímavé.
Při zapnutí prvního režimu je do hradla tranzistoru FDS9435A z čipu FM2819 přivedeno -3,4...3,8V, což prakticky odpovídá napětí na baterii (3,75...3,8V). Na hradlo tranzistoru je přirozeně aplikováno záporné napětí, protože je to P-kanál.
V tomto případě se tranzistor zcela otevře a napětí na LED Cree XM-L T6 dosáhne 3,4...3,5V.
V režimu minimálního žhavení (1/4 jasu) přichází do tranzistoru FDS9435A z čipu U1 cca 0,97V. To je, pokud provádíte měření běžným multimetrem bez zvonků a píšťalek.
Ve skutečnosti v tomto režimu přichází k tranzistoru signál PWM (pulse width modulation). Po připojení sond osciloskopu mezi „+“ napájecí zdroj a svorku hradla tranzistoru FDS9435A jsem viděl tento obrázek.
Obrázek PWM signálu na obrazovce osciloskopu (čas/dílek - 0,5; V/dílek - 0,5). Doba rozmítání je mS (milisekundy).
Protože je na bránu přivedeno záporné napětí, „obraz“ na obrazovce osciloskopu se překlopí. To znamená, že nyní fotografie ve středu obrazovky neukazuje impuls, ale pauzu mezi nimi!
Samotná pauza trvá asi 2,25 milisekund (mS) (4,5 dílků po 0,5 mS). V tomto okamžiku je tranzistor uzavřen.
Poté se tranzistor otevře na 0,75 mS. Současně je do LED XM-L T6 přiváděno napětí. Amplituda každého pulzu je 3V. A jak si pamatujeme, naměřil jsem multimetrem pouze 0,97V. To není překvapivé, protože jsem měřil konstantní napětí multimetrem.
Toto je okamžik na obrazovce osciloskopu. Přepínač čas/dělení byl nastaven na 0,1, aby bylo možné lépe určit dobu trvání pulsu. Tranzistor je otevřený. Nezapomeňte, že závěrka je označena mínusem „-“. Impuls je obrácený.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kde,
S - pracovní cyklus (bezrozměrná hodnota);
Τ - perioda opakování (milisekundy, mS). V našem případě je perioda rovna součtu sepnutí (0,75 mS) a pauzy (2,25 mS);
τ - trvání pulsu (milisekundy, mS). Pro nás je to 0,75 mS.
Můžete také definovat pracovní cyklus(D), který se v anglicky mluvícím prostředí nazývá Duty Cycle (často se vyskytuje ve všemožných technických listech elektronických součástek). Obvykle se uvádí v procentech.
D = T/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). V režimu nízkého jasu se tedy LED rozsvítí pouze na čtvrtinu doby.
Když jsem provedl výpočty poprvé, můj faktor plnění vyšel na 75 %. Ale když jsem pak v datasheetu na FM2819 uviděl řádek o režimu 1/4 jasu, uvědomil jsem si, že jsem to někde podělal. Jednoduše jsem si spletl pauzu a trvání pulsu, protože jsem si ze zvyku spletl mínus „-“ na závěrce s plus „+“. Proto to dopadlo naopak.
V režimu "STROBE" jsem nebyl schopen zobrazit PWM signál, protože osciloskop je analogový a poměrně starý. Nebyl jsem schopen synchronizovat signál na obrazovce a získat jasný obraz pulzů, ačkoli jeho přítomnost byla viditelná.
Typické schéma zapojení a pinout mikroobvodu FM2819. Možná se to někomu bude hodit.
Také mě pronásledovaly některé záležitosti související s provozem LED. Předtím jsem nějak nikdy neřešil LED světla, ale teď jsem na to chtěl přijít.
Když jsem se podíval do datasheetu pro Cree XM-L T6 LED, která je instalována ve svítilně, zjistil jsem, že hodnota odporu omezujícího proud je příliš malá (0,13 Ohm). Jo a na desce byl jeden slot pro rezistor volný.
Když jsem procházel internet a hledal informace o mikroobvodu FM2819, viděl jsem fotografie několika desek plošných spojů podobných baterek. Některé měly k sobě připájené čtyři 1 Ohm odpory a některé měly dokonce SMD odpor označený „0“ (jumper), což je podle mého názoru obecně trestný čin.
LED je nelineární prvek, a proto k ní musí být zapojen do série odpor omezující proud.
Pokud se podíváte do datasheetu k LED Cree XLamp řady XM-L, zjistíte, že jejich maximální napájecí napětí je 3,5V a jmenovité napětí je 2,9V. V tomto případě může proud přes LED dosáhnout 3A. Zde je graf z datasheetu.
Jmenovitý proud pro takové LED je považován za proud 700 mA při napětí 2,9V.
Konkrétně v mé baterce byl proud přes LED 1,2 A, když napětí na ní bylo 3,4...3,5V, což je zjevně moc.
Pro snížení propustného proudu LED jsem místo předchozích rezistorů připájel čtyři nové o jmenovité hodnotě 2,4 Ohm (velikost 1206). Dostal jsem celkový odpor 0,6 Ohm (ztrátový výkon 0,125W * 4 = 0,5W).
Po výměně rezistorů byl propustný proud LED 800 mA při napětí 3,15V. Tímto způsobem bude LED pracovat v mírnějším tepelném režimu a doufejme, že vydrží dlouho.
Protože odpory velikosti 1206 jsou dimenzovány na ztrátový výkon 1/8W (0,125 W) a v režimu maximálního jasu se na čtyřech odporech omezujících proud rozptýlí cca 0,5 W výkonu, je žádoucí z nich odvádět přebytečné teplo.
K tomu jsem očistil zelený lak z měděné oblasti vedle rezistorů a připájel na něj kapku pájky. Tato technika se často používá na deskách plošných spojů spotřební elektroniky.
Po finalizaci elektroniky svítilny jsem plošný spoj natřel lakem PLASTIK-71 (elektroizolační akrylový lak), aby byl chráněn před kondenzací a vlhkostí.
Při výpočtu rezistoru omezujícího proud jsem narazil na některé jemnosti. Napětí na kolektoru MOSFET tranzistoru by mělo být bráno jako napájecí napětí LED. Faktem je, že na otevřeném kanálu tranzistoru MOSFET se část napětí ztrácí v důsledku odporu kanálu (R (ds)on).
Čím vyšší je proud, tím více napětí se „usadí“ podél cesty Source-Drain tranzistoru. U mě při proudu 1,2A to bylo 0,33V a při 0,8A - 0,08V. Také část napětí klesne na propojovacích vodičích, které jdou od svorek baterie k desce (0,04V). Zdálo by se to jako maličkost, ale v součtu to dává 0,12V. Vzhledem k tomu, že při zátěži napětí na Li-ion baterii klesne na 3,67...3,75V, pak je odběr na MOSFETu již 3,55...3,63V.
Dalších 0,5...0,52V je zhášeno obvodem čtyř paralelních rezistorů. Výsledkem je, že LED přijímá napětí přibližně 3 lichých voltů.
V době psaní tohoto článku se v prodeji objevila aktualizovaná verze recenzované čelovky. Má již vestavěnou desku pro řízení nabíjení/vybíjení Li-ion baterie a přidává také optický senzor, který umožňuje zapnout svítilnu gestem dlaně.
Mnoho lidí má různé čínské lucerny, které fungují na jednu baterii. Něco takového:
Bohužel jsou velmi krátkodobé. Dále vám řeknu, jak přivést baterku zpět k životu a o některých jednoduchých úpravách, které mohou takové baterky vylepšit.
Nejslabším místem takových baterek je tlačítko. Jeho kontakty zoxidují, v důsledku čehož začne baterka slabě svítit a pak se může přestat rozsvěcet úplně.
Prvním příznakem je, že baterka s normální baterií svítí slabě, ale pokud tlačítko několikrát stisknete, jas se zvýší.
Nejjednodušší způsob, jak rozzářit takovou lucernu, je provést následující:
1. Vezměte tenký lankový drát a odstřihněte jeden pramen.
2. Dráty namotáme na pružinu.
3. Drát ohneme tak, aby ho baterie nezlomila. Drát by měl mírně vyčnívat
nad otočnou částí svítilny.
4. Pevně otočte. Přebytečný drátek odlomíme (odtrhneme).
Výsledkem je, že drát poskytuje dobrý kontakt se zápornou částí baterie a svítilny
bude zářit správným jasem. Samozřejmě, že tlačítko již není k dispozici pro takové opravy, takže
Zapínání a vypínání svítilny se provádí otočením hlavové části.
Můj Číňan takhle fungoval pár měsíců. Pokud potřebujete vyměnit baterii, zadní strana svítilny
by se nemělo dotýkat. Odvracíme hlavy.
OBNOVENÍ FUNKCE TLAČÍTKA.
Dnes jsem se rozhodl přivést tlačítko zpět k životu. Tlačítko je umístěno v plastovém pouzdře, které
Je to jen vmáčknuté do zadní části světla. V zásadě to lze posunout zpět, ale udělal jsem to trochu jinak:
1. Pomocí vrtáku 2 mm vytvořte několik otvorů do hloubky 2-3 mm.
2. Nyní můžete pomocí pinzety odšroubovat pouzdro s tlačítkem.
3. Vyjměte tlačítko.
4. Tlačítko je sestaveno bez lepidla nebo západek, takže jej lze snadno rozebrat pomocí papírnického nože.
Fotografie ukazuje, že pohyblivý kontakt zoxidoval (kulatá věc uprostřed, která vypadá jako tlačítko).
Můžete jej očistit gumou nebo jemným smirkovým papírem a tlačítko vrátit k sobě, ale rozhodl jsem se dodatečně pocínovat jak tuto část, tak pevné kontakty.
1. Očistěte jemným brusným papírem.
2. Naneste tenkou vrstvu na místa označená červeně. Tavidlo setřeme alkoholem,
sestavení tlačítka.
3. Pro zvýšení spolehlivosti jsem na spodní kontakt tlačítka připájel pružinu.
4. Dát vše zpět dohromady.
Po opravě tlačítko funguje perfektně. Cín samozřejmě také oxiduje, ale jelikož je cín docela měkký kov, doufám, že ten oxidový film bude
snadno rozložit. Ne nadarmo je centrální kontakt na žárovkách vyroben z cínu.
ZLEPŠENÍ ZAMĚŘENÍ.
Můj čínský přítel měl velmi mlhavou představu o tom, co je to „hotspot“, a tak jsem se rozhodl ho osvětlit.
Odšroubujte hlavovou část.
1. V desce je malý otvor (šipka). K vytočení náplně použijte šídlo.
Zároveň zvenku lehce zatlačte prstem na sklo. To usnadňuje odšroubování.
2. Vyjměte reflektor.
3. Vezměte obyčejný kancelářský papír a proděrujte 6-8 dírek kancelářskou děrovačkou.
Průměr otvorů v děrovači dokonale odpovídá průměru LED.
Vystřihněte 6-8 papírových podložek.
4. Umístěte podložky na LED a přitlačte je reflektorem.
Zde budete muset experimentovat s počtem podložek. U pár baterek jsem takto vylepšil ostření, počet ostřikovačů byl v rozmezí 4-6. Současný pacient jich potřeboval 6.
Co se stalo na konci:
Vlevo je náš Číňan, vpravo Fenix LD 10 (minimálně).
Výsledek je celkem příjemný. Hotspot se stal výrazným a jednotným.
ZVÝŠTE JAS (pro ty, kteří se trochu vyznají v elektronice).
Číňané šetří na všem. Pár dalších detailů zvýší náklady, takže to neinstalují.
Hlavní část diagramu (označená zeleně) se může lišit. Na jednom nebo dvou tranzistorech nebo na specializovaném mikroobvodu (mám obvod ze dvou částí:
induktor a 3-ramenný integrovaný obvod podobný tranzistoru). Ale šetří peníze na části označené červeně. Paralelně jsem přidal kondenzátor a dvojici diod 1n4148 (neměl jsem žádné záběry). Jas LED se zvýšil o 10-15 procent.
1. Takto vypadá LED v podobných čínských. Z boku můžete vidět, že uvnitř jsou tlusté a tenké nohy. Tenká noha je plus. Musíte se řídit tímto znakem, protože barvy drátů mohou být zcela nepředvídatelné.
2. Takto vypadá deska s připájenou LED (na zadní straně). Zelená barva označuje fólii. Vodiče přicházející z ovladače jsou připájeny k nohám LED.
3. Ostrým nožem nebo trojúhelníkovým pilníkem odřízněte fólii na kladné straně LED.
Celé prkno obrousíme, abychom odstranili lak.
4. Připájejte diody a kondenzátor. Vzal jsem diody z rozbitého zdroje napájení počítače a připájel tantalový kondenzátor z nějakého spáleného pevného disku.
Kladný vodič je nyní potřeba připájet k podložce s diodami.
Výsledkem je, že svítilna produkuje (okem) 10-12 lumenů (viz foto s aktivními body),
soudě podle Phoenixu, který produkuje 9 lumenů v minimálním režimu.
A poslední věc: výhoda Číňanů oproti značkové baterce (ano, nesmějte se)
Značkové svítilny jsou určeny pro použití baterií, tzv
S baterií vybitou na 1 volt se můj Fenix LD 10 jednoduše nezapne. Vůbec.
Vzal jsem vybitou alkalickou baterii, která měla vybitou životnost v počítačové myši. Multimetr ukázal, že kleslo na 1,12V. Myš už na ní nefungovala, Fenix, jak jsem říkal, nenastartoval. Ale ta čínská funguje!
Vlevo je Číňan, vpravo Fenix LD 10 minimálně (9 lumenů). Bohužel je vypnuté vyvážení bílé.
Fénix má teplotu 4200 K. Číňan je modrý, ale není tak špatný jako na fotce.
Jen pro zajímavost jsem zkusil dobít baterii. Při této úrovni jasu (5-6 lumenů podle oka) baterka fungovala asi 3 hodiny. Jas je dostačující na to, aby osvítil vaše nohy v tmavém vchodu/lese/suterénu. Poté na další 2 hodiny jas klesl na úroveň „světlušky“. Souhlas, 3-4 hodiny s přijatelným světlem mohou mnohé vyřešit.
Nechte mě proto odejít.
Stari4ok.
Z Y Článek není kopírovaný. Vyrobeno v I, speciálně pro „NOT PROPAD“!
Pro normální lidský život ve tmě vždy potřeboval světlo. S rozvojem techniky se zdokonalovaly světelné zdroje, počínaje ohněm pochodní a petrolejek, konče bateriovými svítilnami. Skutečnou revolucí ve světě světelné techniky bylo vytvoření LED, které okamžitě vstoupilo do každodenního života.
Moderní LED světla jsou velmi hospodárná, světlo se šíří velmi daleko a je velmi jasné. Obrovský podíl takových lithiových svítilen na moderním trhu se vyrábí v Číně, jsou velmi levné a dostupné. Právě kvůli levnosti často dochází k různým typům poruch. V tomto článku se podíváme na hlavní problémy opravy LED světel a na to, jak je opravit sami.
Jak funguje LED svítilna?
Klasické provedení svítilen je velmi jednoduché (bez ohledu na typ pouzdra, ať už jde o modely Cosmos nebo DiK AN-005). K baterii je připojena LED, obvod se přeruší vypínacím tlačítkem. V závislosti na počtu LED se do obvodu přidává počet samotných světelných prvků (například hlavní světlo vpředu a pomocné v rukojeti), silnější baterie (nebo několik), transformátor, odpor , a je nainstalován funkčnější vypínač (svítilny Fo-DiK) .
Proč praskají baterky?
Nyní vynecháme problémy spojené s nesprávným provozem čínské lucerny - "Upustil jsem ji do misky s vodou, zapnul a zhasl, ale z nějakého důvodu nesvítí." Levnosti svítilen je dosaženo zjednodušením elektrických obvodů uvnitř zařízení. To umožňuje ušetřit na součástech (jejich množství a kvalitě). To se děje tak, aby si lidé častěji kupovali nové a ty staré jednoduše vyhazovali, aniž by se je snažili opravit vlastníma rukama.
Dalším bodem úspor jsou lidé pracující ve výrobě, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci pro výkon takové práce. V důsledku toho existuje mnoho malých i velkých chyb v samotném obvodu, nekvalitní pájení a montáž součástí, což vede k neustálým opravám lamp. Ve většině případů lze všechny problémy vyřešit jejich správnou diagnostikou, což budeme dělat dále.
Příčina selhání baterky
S největší pravděpodobností se při přepnutí spínače LED diody nechtějí rozsvítit kvůli poruše elektrického obvodu. Nejběžnější z nich:
- oxidace baterie nebo kontaktů baterie;
- oxidace na kontaktech, ke kterým je baterie připojena;
- poškození vodičů vedoucích z baterie k LED a zpět;
- vadný vypínací prvek;
- nedostatek energie v obvodu;
- selhání v samotných LED.
Oxidace. Nejčastěji se vyskytuje v již starých lucernách, které se často používají v různých povětrnostních podmínkách. Usazenina, která se objeví na kovu, narušuje normální kontakt, a proto může baterka na baterie blikat nebo se vůbec nezapnout. Pokud je na baterii nebo akumulátoru pozorována oxidace, musíte přemýšlet o výměně.
Jak opravit kontakty? Lehké skvrny lze odstranit vlastníma rukama pomocí vatového tamponu namočeného v ethylalkoholu. Když je znečištění velmi vážné, na karoserii se rozšířila i rez - používání takové baterie může být zdraví i životu nebezpečné. V obchodech nyní najdete dostatečné množství nových baterií a akumulátorů i pro staré typy baterek.
Postarejte se o životní prostředí - staré baterie nevyhazujte do koše, pravděpodobně máte ve svém městě sběrná místa pro recyklaci.
Oxidace se tvoří i na kontaktech v samotné baterce. I zde je třeba dbát na jejich celistvost. Pokud lze nečistoty stále odstranit vatovým tamponem a alkoholem, použijte tuto možnost. Na těžko dostupná místa můžete použít vatový tampon.
Pokud jsou kontakty úplně zrezivělé nebo dokonce shnilé (což u staré baterky není nic neobvyklého), bude nutné je vyměnit. Zeptejte se ve své prodejně elektroniky, zda existují podobné kontaktní prvky (nejméně deset let jsou až na vzácné výjimky naprosto totožné u všech baterek). Pokud žádné podobné neexistují, vyberte co nejpodobnější možnost. Vyzbrojeni tenkou páječkou je můžete snadno přepájet.
Poškození drátových kontaktů. Kromě výše popsaných míst jsou kontakty přítomny v místech, kde jsou pájeny vodiče elektrického obvodu. Levná výroba, spěch při montáži a nedbalý přístup pracovníků často vedou k tomu, že se některé dráty úplně zapomenou připájet, takže LED svítilna nefunguje, i když je zrovna vybalená z krabice. Jak v tomto případě opravit baterku? Pečlivě prozkoumejte celý obvod a opatrně odsuňte dráty pomocí lékařské pinzety nebo jiného tenkého předmětu. Pokud je zjištěno neúspěšné pájení, musí být obnoveno pomocí stejné tenké páječky.
Totéž lze provést s chatrnými spoji, jejichž charakteristickým stavem je roztržené holé jádro, sotva připevněné ke spoji. Pokud máte dostatek času a prostředků a vážíte si této baterky, můžete metodicky a efektivně přepájet všechny kontakty. To výrazně zvýší účinnost takového obvodu, ochrání exponované prvky před vlhkostí a prachem (což je důležité, pokud je svítilna čelovka) a v následných případech opravy svítilny tato položka odpadá. Oprava malých LED světlometů se provádí úplně stejně, jen se liší velikosti.
Poškození drátů. Jakmile se ujistíte, že jsou kontakty čisté, můžete začít kontrolovat všechny vodiče v obvodu, zda nejsou poškozené nebo zkratované. Častým případem je, když buď při montáži ve výrobě nebo po předchozí opravě došlo k poškození elektroinstalace nesprávně nainstalovaným krytem pouzdra. Drát se zachytil mezi dvě části pouzdra a při utahování šroubů byl přeříznut nebo rozdrcen. Během toku proudu by se elektrický obvod mohl přehřát nebo dokonce zkratovat, což nevyhnutelně povede k opravě LED svítilny.
Všechny utržené části je nutné k sobě připájet, aby byla zajištěna lepší vodivost než při jednoduchém kroucení. Nezapomeňte izolovat všechny holé plochy, nejlépe je použít tenkou smršťovací fólii. Silně poškozené vodiče, které již mohly zrezivět, je vhodné kompletně vyměnit vlastníma rukama (vyberte vhodný vodič). Po takových úpravách mohou stará světla svítit mnohem jasněji - modernizace zlepšuje tok proudu.
Vadný spínač. Věnujte pozornost také kontaktům vodičů se svorkami spínače a odstraňte závadu. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda spínač způsobuje, že vaše svítilna nefunguje, je dokončit obvod bez něj. Vyřaďte jej z obvodu přímým připojením baterie k LED diodám (můžete zkusit i ze sítě s napětím odpovídajícím baterii). Pokud se rozsvítí, vyměňte spínač. Možná se již mechanicky porouchala z opakovaného používání, baterka se jen vypíná, nebo může být také výrobní vada. Pokud LEDky nechtějí svítit přímo z baterie, postupujeme dále.
Nedostatek proudu v síti. Nejčastější příčinou takové poruchy je vybitá nebo velmi stará lithiová baterie. LED svítilna může při nabíjení svítit, ale pokud je vytažena ze zásuvky, okamžitě zhasne. Úplná porucha je pozorována, když se svítilna vůbec nenabíjí a po zapnutí nijak nereaguje, ačkoli indikátor nabíjení trvale svítí.
Selhání LED. Jakmile jsou všechny problémy s vodiči vyřešeny (nebo nebyly žádné), obraťte svou pozornost na samotné LED diody. Opatrně odstraňte desku, na které jsou připájeny. Pomocí multimetru zjistěte proud jdoucí do desky a z desky. Pokud je to možné, zkontrolujte kontakty na celé desce. S největší pravděpodobností jsou LED diody zapojeny do série, takže pokud se jedna rozbije, nebudou svítit ani ostatní. Kontrola každé, pokud je jich 3 a více, trvá poměrně dlouho, proto je lepší ihned zakoupit nové LED.
Deska s LED diodami
Závěr
Mnoho levných čínských LED svítilen, sestavených za přísných podmínek, je nejčastěji náchylných k poruchám elektrického obvodu. Jsou tam instalovány vodiče s velmi malým průřezem, které je poměrně problematické pájet i s dobrým zařízením. Téměř všechny problémy s dráty a bateriemi však lze snadno opravit doma, při správném a pečlivém přístupu vám i levně opravená baterka vydrží déle než tři roky neustálého používání.
Ahoj všichni! Recenze na Mysku na tuhle baterku nebo šoker mě vybízely ke koupi jako odpuzovače psů. Zařízení mi přišlo částečně funkční: baterka svítila, tlumič jiskřil, ale baterie se nenabíjela ze sítě. Proto byla lucerna rozebrána, ve výsledku jsem byl sám jejím vnitřním obsahem poněkud šokován, i když jsem předpokládal, že něco podobného uvidím. Moje recenze je doplňkem ke stávajícím recenzím, tedy popisem vnitřní struktury této baterky-shockeru.
Baterku jsem koupil po recenzi, byla to moje druhá objednávka z TinyDeal. Objednávka mi dorazila asi po 50 dnech, v „jednoduchém“ (jak říkají pracovníci pošty) balíku bez jakékoli registrace - poštovní avíza se na takové balíky nezasílají ani adresátům. Bylo to poprvé, co jsem takový balíček dostal.
Přinesl jsem to domů, vybalil, prozkoumal, zkontroloval. Baterka funguje, tlumič docela hlasitě jiskří, což jsem potřeboval. Mezi závadami jsem si hned všiml praskliny na plastovém sklíčku kryjícím baterku a celkově sklo samotné bylo nějak zakalené. Zatřásl jsem lucernou – zdálo se, že se v ní nic neuvolnilo.
Nedobrovolně jsem na sobě tlumič vyzkoušel, když jsem jednou stiskl tlačítko „start“, aniž bych se ujistil, že „šokování“ bylo vypnuto. Stalo se, že jsem držel lucernu za tělo a moje ruka se lehce dotkla „koruny“ lucerny. Elektrický výboj byl poměrně silný, bez jiskrového výboje a prorazil plast korunky, jelikož jsem se nedotkl kontaktních destiček. Opakovaně jsem byl šokován zdroji napětí od 110 voltů do 30 kV (jizvy stále zůstávají) a obecně na to nejsem příliš citlivý, protože kůže na prstech je dost hrubá. „Šokující“ účinek svítilny hodnotím jako poměrně silný, přibližně rovný elektrickému výboji z 220voltové sítě. 380 voltů mě zasáhlo jen jednou, a to byl možná nejnebezpečnější případ. Kilovolty v tomto šokeru jsou čistě pro viditelný efekt a pro propíchnutí oblečení. Pokud je cílem spíše šok než jiskra, pak by stačilo napětí 500 voltů, vzhledem k tomu, že by se výrazně zvýšil proud. No, místo, kde je proud aplikován, je velmi důležité.
Poté, co jsem si trochu pohrál s baterkou, nedovedl jsem ji do bodu, kdy byla baterie úplně vybitá, ale přesto jsem se rozhodl ji nabít: bylo zajímavé, co se stane, když zapojíte baterku do sítě pro nabíjení. Ukázalo se - nic! Vůbec nic! Dioda na konci rukojeti svítilny se nerozsvítila a podle všech indicií neprobíhalo nabíjení. Dobře, zkontroloval jsem šňůru (koho napadlo udělat šňůru tak krátkou?!) - šňůra je v pořádku. Tak proč se nenabíjí? Kliknul jsem na přepínače - výsledek byl nula. Recenze říká, že nabíjení ze sítě probíhá pouze tehdy, když je přepínač na konci rukojeti v poloze „Zapnuto“, ale v mém případě se nic nezměnilo.
Bez většího váhání jsem odšrouboval dva šrouby připevňující plastovou zadní část svítilny ke kovové. S trochou snahy tento plastový díl z lucerny sundávám. A tam…
Fotil jsem poté, co jsem vše rozebral, takže některé fotky vypadají jako „pokročilé“.
Dlouho jsem neviděl takové JZD... dráty ze svorek pro připojení nabíjecího kabelu jsou připájeny ke kondenzátoru a sestavě usměrňovače zavěšené na svorkách kondenzátoru. Dráty z výstupu sestavy usměrňovače jdou hluboko do zařízení.
Kondenzátoru se dokonce rozpadl materiál pouzdra kvůli nadměrnému ohybu vývodu.
A hlavní je, že to vše není ničím izolováno, ani jen rolkou elektropásky přes vodič s usměrňovačem. Pokud uvážíte, že dráty jsou tenké a kvalita izolace neutrpí, pak můžete docela očekávat zkrat a ohňostroj. Není tam žádná pojistka. Zkrat uvnitř svítilny může být způsoben i samořeznými šrouby trčícími uvnitř svítilny, které zajišťují zadní kryt. Je dobře, že jsou izolovány alespoň připojení vodičů k vysokonapěťovému měniči, měl jsem zkontrolovat, co tam bylo, pájení nebo kroucení, ale zapomněl jsem to udělat.
Dále se podíváme blíže dovnitř zadního krytu a zjistíme, že LED indikace nabíjení je připájena přes odpor ke svorkám, to znamená, že by se měla rozsvítit okamžitě po připojení externího napájení a zůstat svítit po celou dobu, kdy je svítilna zapnutá. připojený k síti. V recenzi se píše, že při nabití baterie LED zhasne - opravdu je v té lucerně regulátor nabíjení? O něčem pochybuji, možná je v recenzi nějaká nepřesnost? Je jasné, že pro nabíjení není nutné přepínač přepínat do polohy „Zapnuto“, je připojen k obvodu vysokonapěťového generátoru, nikoli k nabíjení baterie.
Proč se ale LED nerozsvítí, když je připojeno externí napájení? Je nepravděpodobné, že by byl takto vadný od nového. Aha... Tady je ta věc... LEDka spolu s drátem vedoucím k usměrňovači prostě hloupě spadla ze svorky: špatné pájení. Nyní je jasné, proč se nenabíjí a LED nesvítí. Připájem to.
Ale protože jsem lucernu částečně rozebral, nemohl jsem se tam zastavit. Navíc jsem už viděl konec plastového válce, do kterého šly dva dráty. Tipoval jsem, že se jedná o vysokonapěťový generátor 400KV, jak říká jeho popis na Aliexpressu (recenze). Ale když je tady měnič napětí, tak kde je baterie? Přitáhl jsem měnič napětí směrem k sobě - ve skutečnosti to neodolalo a rozhodl jsem se, že vysokonapěťové dráty jsou dostatečně dlouhé, abych mohl měnič odstranit. A skutečně jsem to vyndal, ale pouze spolu s výbušnými dráty, které se ukázaly být velmi krátké a které jsem, jak se ukázalo, vytrhl z „koruny“ baterky. To bylo překvapení, protože jsem si myslel, že výbušné dráty jsou připájeny ke kontaktům, ale ukázalo se, že pájení je v tomto případě (v čínštině) nedostupný luxus.
No vytrhl jsem to a vytrhl... Bez dalšího rozebrání nejde dát výbušné dráty zpět, tak pokračuji ve vykuchání lucerny. Na boční straně rukojeti je vidět plastový díl - držák tlačítka a vypínače, zajištěný pojistným kroužkem.
Pro každý případ jsem dráty výbušniny zkroutil a mezi jejich konci nechal mezeru asi 1 cm - pokud se rozhodnu zkontrolovat činnost konvertoru výbušniny, nespálí se kvůli přepětí na výstupu, což by se stalo, pokud konce drátů byly odděleny v různých směrech. Nevydržel jsem a zkontroloval výboj rozebraný - je tam výboj.
Ale jak odstranit plastovou „korunku“ z lucerny? Pohnul jsem s ním a ucítil nepatrnou hru. Nejprve jsem si myslel, že je korunka přilepená, ale ukázalo se, že pod černým pruhem s nápisem nalepeným na okraji kovové části lucerny se skrývají dva šrouby. Odlepil jsem proužek, odšrouboval šrouby, sundal korunku a poté na stůl vypadl plastový „kyblík“ s LED a také velmi pozoruhodná baterie.
Při prvním pohledu na baterii jsem byl velmi překvapen: opravdu se vyráběla v roce 2010? Ale mezi buržoazií je první číslicí obvykle rok výroby a ukázalo se, že baterie je z roku 2013. Vzhledem k tomu, že baterka dorazila nabitá, tak na tom snad baterie není tak špatně, alespoň co se samovybíjení týče. Jeho typ a kapacita z označení „FEIYU 3.6v 1“ jsou nejasné, ale je to 100% nikl-kadmium a u tří jeho sériově zapojených plechovek jsem naměřil přibližně 3,8V. Jaká to může být přibližně kapacita? Aby baterie nevisela, byla přitlačena látkovou podložkou (viditelná na fotce). Neexistuje žádná izolace, dokonce ani jedna vrstva elektrické pásky.
Také zde není žádná izolace pro super-duper LED driver - rezistor a pohyblivý odpor by mohl snadno zkratovat baterii. Ale skutečnost, že je přítomen odpor, jak tomu rozumím, je již dobrá; někdy ani nedávají zkratku. Omotal jsem malou elektrickou pásku kolem rezuka.
Pochopil jsem důvod praskliny ve skle lucerny: byl to samořezný šroub zapuštěný do bočního povrchu průhledného „hrnku“. Důvodem je křivá instalace „kusu skla“ - pokud je umístěn rovně, samořezný šroub se jen mírně dotýká jeho konce a nevede ke vzniku trhlin.
Začal jsem skládat lucernu zpět. Při demontáži jsem zcela marně sundal z přepínače režimu svítilny „jezdec“ a uvnitř těla svítilny se otočila plastová objímka s přepínačem a tlačítkem pro aktivaci otřesu.
Zároveň se vysunul vršek tlačítka a dalo mi trochu úsilí, abych ho vrátil na své místo, otočil objímku do požadované polohy a nasadil jezdec na vypínač.
Musím říct, že při šťouchání se s rozebranou baterkou jsem byl psychicky připravený na to, že mi špatně zapájené dráty spadnou z vypínače nebo tlačítka, ale přesto pájení vydrželo, i když jsem při tom dráty docela tahal zkoumání baterky.
Nacpal jsem vysokonapěťový generátor zpět do pouzdra lucerny a protáhl dráty ke koruně. Při šroubování zadního krytu procházejí šrouby plastem krytu vysokonapěťového generátoru a brání jeho uvolnění. Vodiče nejsou připojeny k hliníkovým kontaktním vložkám v korunce, konstrukce pouze poskytuje malou vzdálenost mezi výbušnými dráty a kontakty korunky. Zároveň nelze zaručit, zda jde o elektrický kontakt nebo ne – je to věc náhody. Pokud nyní dojde ke kontaktu, pak při silných vibracích, nárazech svítilny nebo pádech mohou dráty „utéct“ a vznikne další jiskřiště. Vysokonapěťové dráty mého generátoru měly dokonce vodiče mírně zapuštěné do izolace, proto kromě viditelného vnějšího výboje docházelo k malým výbojům i uvnitř plastové korunky, o čemž svědčí stopy po spálení, které zanechávají výboje na hliníkových vložkách . Aby hliníkové vložky nevyskočily vlivem vibrací apod., je vhodné je zajistit lepidlem.
Pro zvýšení pravděpodobnosti elektrického kontaktu mezi výbušnými dráty a destičkami jsem odřízl izolaci tak, aby z ní vyčnívalo přibližně 0,3 mm centrálního jádra drátu, vložil dráty do otvorů v korunce a nasadil korunku na místě. Tato operace se musela opakovat, protože při instalaci korunky dráty několikrát vyklouzly ze svých míst určení. Neexistuje žádný způsob, jak zajistit vodiče lépe, protože jsou příliš krátké. Bylo možné upustit nějaké lepidlo, ale já ne, nikdy nevíte, že to budu muset rozebrat (téměř jistě).
No, zdá se, že je to ono... baterku jsem zatím složil, vše funguje, svítí, jiskří, ale ještě jsem ji nenabíjel a hlavní otázka je, jak dlouho trvá nabití tohoto baterie neznámé kapacity. Pokud s tím někdo pracoval a zná jeho kapacitu, řekněte mi prosím. Nenašla jsem žádné podobné označení.
Ještě před otevřením baterky jsem na TinyDeal napsal, že baterka je vadná, nenabíjí se a přiložil pár fotek, na kterých je baterka zapojená, ale nesvítí LEDka “nabíjení”. Reakce obchodu byla zajímavá. Takže po nějakém dohadování s TinyDeal mi bylo nabídnuto vrácení 7 $ ve formě TD bodů. Nebo při objednávce nad 45 $ TD slíbilo, že pošle další takovou šokovou svítilnu zdarma, což je velmi zvláštní: tato svítilna má již dlouhou dobu stav „vyprodáno“. Vzhledem k tomu, že jsem už u TD měl na očích jednu baterku (jen baterku, bez šoku), souhlasil jsem s vrácením 7 babek, zvlášť když tam v blízké budoucnosti neplánuji kupovat nic velkého.
Možná někdy, pokud se k tomu dostanu, předělám tuto baterku na lithiovou baterii s USB ovladačem nabíjení a normálním LED ovladačem a možná s jinou LED. Pravda, pro instalaci výkonnější LED budete muset vybrousit adaptér chladiče, abyste nahradili původní plastový držák. Hlavní otázkou je, jaká lithium-iontová baterie nebo baterie se sem vejde, jaký formát? 18650 určitě ne, takže instalace výkonnější LED snad nedává smysl.
Snad první úpravou svítilny bude její převedení na nabíjení baterie pomocí napětí 5V z USB, stačí osadit odpor, možná i zastrčit do svítilny mini-USB konektor. Doba nabíjení se výrazně zkrátí, tuto dobu si sice budete muset řídit sami, ale hlavně se sníží pravděpodobnost ohňostroje při nabíjení ze sítě. Ještě jsem to neudělal.
Plánuji koupit +9 Přidat k oblíbeným Recenze se mi líbila +24 +58