Πώς να αποσυναρμολογήσετε ένα κινέζικο φανάρι. Πώς να φτιάξετε μόνοι σας έναν κινέζικο φακό LED. Οδηγίες DIY για επισκευή φώτων LED με οπτικές φωτογραφίες και βίντεο. Πώς λειτουργεί ένας φακός LED;
Στις μέρες μας πολύ δημοφιλείς είναι οι φακοί της σειράς POLICE, τους οποίους μπορείτε να αγοράσετε τόσο στην αγορά όσο και με παραγγελία μέσω Διαδικτύου. Εκτός από έναν καλό φακό, αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναισθητοποίησης.
Παράγοντας ένα αρκετά δυνατό ράγισμα και μια ορατή εκκένωση ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλεί αποτελεσματικά τη φυγή ακόμη και μεγάλων σκύλων.
Αν και η συσκευή φαίνεται αρκετά υψηλής ποιότητας, με την πάροδο του χρόνου σταματά να λειτουργεί λόγω πτώσεων ή γρήγορης εξάντλησης της μπαταρίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θέλετε να κάνετε κάτι για να επιστρέψετε το φανάρι στην προηγούμενη ζωή του.
Και μερικές φορές αυτό μπορεί να γίνει, το ερώτημα παραμένει, πώς να αποσυναρμολογήσετε αυτή τη συσκευή για να φτάσετε στο εσωτερικό της; Εξωτερικά φαίνεται αρκετά δύσκολο, αφού το σώμα δείχνει χυτό και απόρθητο.
Αυτό το άρθρο θα περιγράψει πώς να αποσυναρμολογήσετε ένα από αυτά τα φώτα και πιθανώς να βρείτε την αιτία της βλάβης.
Δεδομένου ότι οι φακοί είναι δομικά σχεδόν πανομοιότυποι, η μέθοδος αποσυναρμολόγησης είναι κατάλληλη και για άλλα μοντέλα αυτής της σειράς.
Θα πρέπει να ξεκινήσετε αφαιρώντας την προστατευτική ταινία για τις βίδες στερέωσης. Η φωτογραφία δείχνει πώς να το κάνετε αυτό.
Συμβαίνει αυτή η ταινία να πέφτει από μόνη της με τον καιρό.
Έτσι, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κατσαβίδι, ξεβιδώστε όλες τις βίδες στερέωσης, τόσο μπροστά όσο και πίσω. Συνήθως υπάρχουν μόνο τέσσερις από αυτούς.
Στη συνέχεια, τραβήξτε το πίσω μέρος μέχρι να αφαιρεθεί.
Εκεί θα δείτε καλώδια να περνούν μέσα στη συσκευή, στοιχεία φορτιστή και ένα κομμάτι αφρού για μεγαλύτερη πυκνότητα.
Όλα είναι αρθρωτά και μάλλον αδύναμα. Γι' αυτό να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί να μην αποκόψετε τίποτα και να κάνετε τα πράγματα χειρότερα.
Εδώ είναι μια γέφυρα διόδου, ένας πυκνωτής απόσβεσης και συγκολλημένες συνδέσεις, χωρίς μόνωση.
Τώρα ας αφαιρέσουμε το μπροστινό μέρος. Το τραβάμε στο πλάι με τον ίδιο τρόπο -όπως και με το πίσω μέρος- και βγαίνει εύκολα.
Δύο καλώδια εξάγονται από αυτό - πρόκειται για αγωγούς υψηλής τάσης, μέσω των οποίων το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει στα μπροστινά κενά σπινθήρα.
Παράξενο, αλλά δεν είναι καν συγκολλημένα, αλλά απλώς εισάγονται στις οπές απέναντι από τα ηλεκτρόδια. Προφανώς, ακόμη και χωρίς άμεση επαφή, η τάση διαπερνά την απαιτούμενη απόσταση για να σχηματίσει ένα τόξο.
Διαφορετικά, το μπροστινό μέρος είναι ουσιαστικά ένας κανονικός ανακλαστήρας. Όταν τοποθετηθεί στη θέση του, το LED πέφτει ακριβώς στο κέντρο, φαίνεται σαν μέσα στον ανακλαστήρα.
Ας προχωρήσουμε ξανά στο πίσω μέρος. Επεκτείνουμε τη γέφυρα με τον πυκνωτή όσο το δυνατόν περισσότερο και βγάζουμε από μέσα το πηνίο υψηλής τάσης που είναι ενσωματωμένο στο σύνθετο.
Όταν τραβάτε αυτό το πηνίο, δύο καλώδια υψηλής τάσης πηγαίνουν από την πίσω πλευρά στον φακό. Πρέπει να ευθυγραμμιστούν, τότε αυτή η διαδικασία θα είναι ευκολότερη.
Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, αυτοί οι αγωγοί απλώς εισάγονται στις εσωτερικές οπές του περιβλήματος από το πηνίο στα μπροστινά ηλεκτρόδια.
Έτσι θα φαίνεται το πηνίο υψηλής τάσης που αφαιρέθηκε.
Κατά τη συναρμολόγηση των καλωδίων, ένα λεπτό χάλκινο σύρμα δεμένο σε αυτά θα σας βοηθήσει να σπρώξετε τα καλώδια πίσω. Θα χρειαστεί να σφίξετε και τα δύο άκρα ταυτόχρονα.
Έχουμε ασχοληθεί με το πίσω μέρος, ας περάσουμε ξανά στο μπροστινό μέρος.
Τραβάμε τον πίνακα με το LED και πίσω του βρίσκουμε μια μπαταρία συναρμολογημένη σε μια δομή.
Είναι παρόμοια με τα μικροδάχτυλα, αλλά έχουν ελαφρώς μικρότερο μήκος.
Είναι πέντε συνολικά και συνδέονται με μεταλλικές πλάκες, σαν συγκολλημένες στους ακροδέκτες τους.
Ολόκληρη αυτή η μονάδα τοποθετείται σε περίβλημα από πολυαιθυλένιο.
Υπάρχουν κάποιες επιγραφές πάνω του. Δηλαδή η τάση, που είναι έξι βολτ, και η ημερομηνία κατασκευής. Αποδεικνύεται ότι κάθε στοιχείο έχει 1,2 βολτ, όπως μια κανονική μπαταρία ΑΑ.
Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αν θέλετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μπορείτε να επιλέξετε κάτι. Το κύριο πράγμα είναι να το τοποθετήσετε μέσα στο σώμα του φακού.
Από την μπαταρία στο LED, η τάση περνάει από μια αντίσταση που έχει ονομαστική τιμή περίπου 15 ohms.
Αυτή η φωτογραφία δείχνει τον εσωτερικό χώρο όπου πρέπει να χωράει η μπαταρία.
Δεν υπάρχει πολύς χώρος, αλλά μπορείτε να πάρετε κάτι.
Συναρμολογήστε ξανά το φανάρι με αντίστροφη σειρά. Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά αναξιόπιστη συναρμολόγηση, όλα πρέπει να γίνουν προσεκτικά ώστε να μην αποκοπούν τα καλώδια και να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα μεταξύ τους και στο περίβλημα.
Αφού δούλευα για περίπου ένα χρόνο, ο προβολέας μου LED Headlight XM-L T6 άρχισε να ανάβει κάθε τόσο ή ακόμα και να σβήνει χωρίς εντολή. Σύντομα σταμάτησε να ανάβει εντελώς.
Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι η μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας απέτυχε.
Για να ανάψει η πίσω ένδειξη LED HEADLIGHT, χρησιμοποιείται ένα κανονικό κόκκινο LED SMD. Επισημαίνεται στον πίνακα ως LED. Φωτίζει ένα πιάτο από λευκό πλαστικό.
Δεδομένου ότι η θήκη της μπαταρίας βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αυτή η ένδειξη είναι σαφώς ορατή τη νύχτα.
Προφανώς δεν θα βλάψει όταν κάνετε ποδήλατο και περπατάτε σε οδικές διαδρομές.
Μέσω μιας αντίστασης 100 Ohm, ο θετικός ακροδέκτης του κόκκινου LED SMD συνδέεται με την αποστράγγιση του τρανζίστορ MOSFET FDS9435A. Έτσι, όταν ο φακός είναι αναμμένος, τροφοδοτείται τάση τόσο στην κύρια λυχνία LED Cree XM-L T6 XLamp όσο και στην κόκκινη λυχνία LED χαμηλής κατανάλωσης SMD.
Τακτοποιήσαμε τις κύριες λεπτομέρειες. Τώρα θα σας πω τι έχει χαλάσει.
Όταν πατούσατε το κουμπί λειτουργίας του φακού, μπορούσατε να δείτε ότι το κόκκινο LED SMD άρχισε να λάμπει, αλλά πολύ αμυδρά. Η λειτουργία του LED αντιστοιχούσε στους τυπικούς τρόπους λειτουργίας του φακού (μέγιστη φωτεινότητα, χαμηλή φωτεινότητα και στροβοσκοπικό). Έγινε σαφές ότι το τσιπ ελέγχου U1 (FM2819) πιθανότατα λειτουργεί.
Δεδομένου ότι ανταποκρίνεται κανονικά στο πάτημα ενός κουμπιού, τότε ίσως το πρόβλημα έγκειται στο ίδιο το φορτίο - ένα ισχυρό λευκό LED. Έχοντας ξεκολλήσει τα καλώδια που πηγαίνουν στο LED Cree XM-L T6 και το είχα συνδέσει σε ένα σπιτικό τροφοδοτικό, πείσθηκα ότι λειτουργούσε.
Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, αποδείχθηκε ότι στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, η αποστράγγιση του τρανζίστορ FDS9435A είναι μόνο 1,2 V. Φυσικά, αυτή η τάση δεν ήταν αρκετή για να τροφοδοτήσει το πανίσχυρο LED Cree XM-L T6, αλλά ήταν αρκετή για το κόκκινο LED SMD για να κάνει το κρυστάλλινο φως του αμυδρά.
Κατέστη σαφές ότι το τρανζίστορ FDS9435A, το οποίο χρησιμοποιείται στο κύκλωμα ως ηλεκτρονικό κλειδί, είναι ελαττωματικό.
Δεν επέλεξα τίποτα για να αντικαταστήσω το τρανζίστορ, αλλά αγόρασα ένα γνήσιο P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A από την Fairchild. Ιδού η εμφάνισή του.
Όπως μπορείτε να δείτε, αυτό το τρανζίστορ έχει πλήρη σήμανση και το διακριτικό σήμα της εταιρείας Fairchild ( φά ), που απελευθέρωσε αυτό το τρανζίστορ.
Έχοντας συγκρίνει το αρχικό τρανζίστορ με αυτό που είναι εγκατεστημένο στην πλακέτα, μου μπήκε η σκέψη ότι ένα ψεύτικο ή λιγότερο ισχυρό τρανζίστορ είχε εγκατασταθεί στον φακό. Ίσως ακόμη και γάμος. Ωστόσο, το φανάρι δεν κράτησε ούτε ένα χρόνο, και το στοιχείο δύναμης είχε ήδη «πετάξει τις οπλές του μακριά».
Το pinout του τρανζίστορ FDS9435A έχει ως εξής.
Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μόνο ένα τρανζίστορ μέσα στη θήκη SO-8. Οι ακίδες 5, 6, 7, 8 συνδυάζονται και είναι ο πείρος αποστράγγισης ( ρεβροχή). Οι ακίδες 1, 2, 3 συνδέονται επίσης μεταξύ τους και αποτελούν την πηγή ( μικρόδική μας). Η 4η καρφίτσα είναι η πύλη ( σολέφαγε). Σε αυτό προέρχεται το σήμα από το τσιπ ελέγχου FM2819 (U1).
Ως αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα APM9435, AO9435, SI9435. Όλα αυτά είναι ανάλογα.
Μπορείτε να αποκολλήσετε το τρανζίστορ χρησιμοποιώντας είτε συμβατικές μεθόδους είτε πιο εξωτικές, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας κράμα Rose. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της ωμής βίας - κόψτε τα καλώδια με ένα μαχαίρι, αποσυναρμολογήστε τη θήκη και, στη συνέχεια, ξεκολλήστε τα υπόλοιπα καλώδια στην πλακέτα.
Μετά την αντικατάσταση του τρανζίστορ FDS9435A, ο προβολέας άρχισε να λειτουργεί σωστά.
Αυτό ολοκληρώνει την ιστορία για την ανακαίνιση. Αλλά αν δεν ήμουν περίεργος μηχανικός ραδιοφώνου, θα τα είχα αφήσει όλα όπως είναι. Λειτουργεί μια χαρά. Όμως κάποιες στιγμές με στοίχειωσαν.
Δεδομένου ότι αρχικά δεν ήξερα ότι το μικροκύκλωμα με την ένδειξη 819L (24) είναι FM2819, οπλισμένο με παλμογράφο, αποφάσισα να δω τι σήμα τροφοδοτεί το μικροκύκλωμα στην πύλη τρανζίστορ υπό διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η πρώτη λειτουργία, τροφοδοτείται -3,4...3,8V στην πύλη του τρανζίστορ FDS9435A από το τσιπ FM2819, το οποίο πρακτικά αντιστοιχεί στην τάση της μπαταρίας (3,75...3,8V). Φυσικά, εφαρμόζεται αρνητική τάση στην πύλη του τρανζίστορ, καθώς είναι κανάλι P.
Σε αυτή την περίπτωση, το τρανζίστορ ανοίγει εντελώς και η τάση στο LED Cree XM-L T6 φτάνει τα 3,4...3,5V.
Στη λειτουργία ελάχιστης λάμψης (1/4 φωτεινότητα), περίπου 0,97 V έρχεται στο τρανζίστορ FDS9435A από το τσιπ U1. Αυτό συμβαίνει εάν κάνετε μετρήσεις με ένα κανονικό πολύμετρο χωρίς κανένα κουδούνι και σφυρίχτρα.
Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη λειτουργία, ένα σήμα PWM (διαμόρφωση πλάτους παλμού) φτάνει στο τρανζίστορ. Έχοντας συνδέσει τους αισθητήρες παλμογράφου μεταξύ του τροφοδοτικού "+" και του ακροδέκτη πύλης του τρανζίστορ FDS9435A, είδα αυτήν την εικόνα.
Εικόνα ενός σήματος PWM στην οθόνη του παλμογράφου (χρόνος/διαίρεση - 0,5, V/διαίρεση - 0,5). Ο χρόνος σάρωσης είναι mS (χιλιοστά του δευτερολέπτου).
Εφόσον εφαρμόζεται αρνητική τάση στην πύλη, η «εικόνα» στην οθόνη του παλμογράφου ανατρέπεται. Δηλαδή τώρα η φωτογραφία στο κέντρο της οθόνης δεν δείχνει μια παρόρμηση, αλλά μια παύση μεταξύ τους!
Η ίδια η παύση διαρκεί περίπου 2,25 χιλιοστά του δευτερολέπτου (mS) (4,5 διαιρέσεις των 0,5 mS). Αυτή τη στιγμή το τρανζίστορ είναι κλειστό.
Στη συνέχεια το τρανζίστορ ανοίγει για 0,75 mS. Ταυτόχρονα, παρέχεται τάση στο LED XM-L T6. Το πλάτος κάθε παλμού είναι 3V. Και, όπως θυμόμαστε, μέτρησα μόνο 0,97V με ένα πολύμετρο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού μέτρησα σταθερή τάση με ένα πολύμετρο.
Αυτή είναι η στιγμή στην οθόνη του παλμογράφου. Ο διακόπτης ώρας/διαίρεσης ρυθμίστηκε στο 0,1 για να προσδιοριστεί καλύτερα η διάρκεια του παλμού. Το τρανζίστορ είναι ανοιχτό. Μην ξεχνάτε ότι το κλείστρο επισημαίνεται με ένα μείον "-". Η παρόρμηση αντιστρέφεται.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Όπου,
S - κύκλος λειτουργίας (αξία χωρίς διάσταση).
Τ - περίοδος επανάληψης (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Στην περίπτωσή μας, η περίοδος είναι ίση με το άθροισμα της ενεργοποίησης (0,75 mS) και της παύσης (2,25 mS).
τ - διάρκεια παλμού (χιλιοστά του δευτερολέπτου, mS). Για εμάς είναι 0,75 mS.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε κύκλος καθηκόντων(D), το οποίο στο αγγλόφωνο περιβάλλον ονομάζεται Duty Cycle (συχνά βρίσκεται σε όλα τα είδη δελτίων δεδομένων για ηλεκτρονικά εξαρτήματα). Συνήθως αναφέρεται ως ποσοστό.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Έτσι, στη λειτουργία χαμηλής φωτεινότητας, το LED ανάβει μόνο για το ένα τέταρτο της περιόδου.
Όταν έκανα τους υπολογισμούς για πρώτη φορά, ο συντελεστής πλήρωσής μου βγήκε στο 75%. Στη συνέχεια, όμως, όταν είδα μια γραμμή στο φύλλο δεδομένων του FM2819 σχετικά με τη λειτουργία φωτεινότητας 1/4, κατάλαβα ότι κάπου είχα μπερδέψει. Απλώς μπέρδεψα τη διάρκεια της παύσης και του παλμού, γιατί από συνήθεια μπέρδεψα το μείον «-» στο κλείστρο με το συν «+». Γι' αυτό αποδείχθηκε το αντίστροφο.
Στη λειτουργία "STROBE" δεν κατάφερα να δω το σήμα PWM, καθώς ο παλμογράφος είναι αναλογικός και αρκετά παλιός. Δεν κατάφερα να συγχρονίσω το σήμα στην οθόνη και να πάρω μια καθαρή εικόνα των παλμών, αν και ήταν ορατή η παρουσία του.
Τυπικό διάγραμμα σύνδεσης και pinout του μικροκυκλώματος FM2819. Ίσως κάποιος το βρει χρήσιμο.
Κάποια θέματα σχετικά με τη λειτουργία του LED με στοίχειωσαν επίσης. Κατά κάποιον τρόπο δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα φώτα LED πριν, αλλά τώρα ήθελα να το καταλάβω.
Όταν κοίταξα μέσα από το φύλλο δεδομένων για το LED Cree XM-L T6, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον φακό, συνειδητοποίησα ότι η τιμή της αντίστασης περιορισμού ρεύματος ήταν πολύ μικρή (0,13 Ohm). Ναι, και στην πλακέτα μια υποδοχή για αντίσταση ήταν δωρεάν.
Όταν σερφάριζα στο Διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες για το μικροκύκλωμα FM2819, είδα φωτογραφίες από πολλές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων παρόμοιων φακών. Μερικοί είχαν τέσσερις αντιστάσεις 1 Ohm κολλημένες πάνω τους, και μερικοί είχαν ακόμη και μια αντίσταση SMD με την ένδειξη "0" (jumper), το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι γενικά έγκλημα.
Ένα LED είναι ένα μη γραμμικό στοιχείο, και επομένως μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με αυτό.
Αν κοιτάξετε το φύλλο δεδομένων για τα LED της σειράς Cree XLamp XM-L, θα διαπιστώσετε ότι η μέγιστη τάση τροφοδοσίας τους είναι 3,5 V και η ονομαστική τάση είναι 2,9 V. Σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα μέσω του LED μπορεί να φτάσει τα 3Α. Εδώ είναι το γράφημα από το φύλλο δεδομένων.
Το ονομαστικό ρεύμα για τέτοιες λυχνίες LED θεωρείται ότι είναι ρεύμα 700 mA σε τάση 2,9 V.
Συγκεκριμένα στον φακό μου το ρεύμα μέσω του LED ήταν 1,2 Α σε τάση 3,4...3,5V, που είναι σαφώς υπερβολικό.
Για να μειώσω το μπροστινό ρεύμα μέσω του LED, αντί για τις προηγούμενες αντιστάσεις, κόλλησα τέσσερις νέες με ονομαστική τιμή 2,4 Ohms (μέγεθος 1206). Πήρα συνολική αντίσταση 0,6 Ohm (διασκορπισμός ισχύος 0,125W * 4 = 0,5W).
Μετά την αντικατάσταση των αντιστάσεων, το μπροστινό ρεύμα μέσω του LED ήταν 800 mA σε τάση 3,15 V. Με αυτόν τον τρόπο το LED θα λειτουργεί υπό ένα πιο ήπιο θερμικό καθεστώς και ελπίζουμε ότι θα διαρκέσει πολύ.
Δεδομένου ότι οι αντιστάσεις μεγέθους 1206 έχουν σχεδιαστεί για απαγωγή ισχύος 1/8W (0,125 W) και στη λειτουργία μέγιστης φωτεινότητας, περίπου 0,5 W ισχύος διαχέεται σε τέσσερις αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος, είναι επιθυμητό να αφαιρέσετε την υπερβολική θερμότητα από αυτές.
Για να γίνει αυτό, καθάρισα το πράσινο βερνίκι από τη χάλκινη περιοχή δίπλα στις αντιστάσεις και κόλλησα πάνω του μια σταγόνα κόλλησης. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων καταναλωτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών του φακού, επικάλυψα την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με βερνίκι PLASTIK-71 (ηλεκτρομονωτικό ακρυλικό βερνίκι) για να την προστατέψω από συμπύκνωση και υγρασία.
Κατά τον υπολογισμό της αντίστασης περιορισμού ρεύματος, συνάντησα μερικές λεπτές αποχρώσεις. Η τάση στην αποστράγγιση του τρανζίστορ MOSFET πρέπει να ληφθεί ως τάση τροφοδοσίας LED. Το γεγονός είναι ότι στο ανοιχτό κανάλι του τρανζίστορ MOSFET, μέρος της τάσης χάνεται λόγω της αντίστασης του καναλιού (R (ds)on).
Όσο υψηλότερο είναι το ρεύμα, τόσο περισσότερη τάση «καθιζάνει» κατά μήκος της διαδρομής Source-Drain του τρανζίστορ. Για μένα, σε ρεύμα 1,2A ήταν 0,33V και στα 0,8A - 0,08V. Επίσης, μέρος της τάσης πέφτει στα καλώδια σύνδεσης που πηγαίνουν από τους ακροδέκτες της μπαταρίας στην πλακέτα (0,04V). Θα φαινόταν τόσο ασήμαντο, αλλά συνολικά προσθέτει έως και 0,12 V. Εφόσον υπό φορτίο η τάση στην μπαταρία Li-ion πέφτει στα 3,67...3,75V, τότε η αποστράγγιση στο MOSFET είναι ήδη 3,55...3,63V.
Ένα άλλο 0,5...0,52V σβήνει από ένα κύκλωμα τεσσάρων παράλληλων αντιστάσεων. Ως αποτέλεσμα, το LED λαμβάνει τάση περίπου 3 περιττών βολτ.
Τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου, εμφανίστηκε στην πώληση μια ενημερωμένη έκδοση του αναθεωρημένου προβολέα. Διαθέτει ήδη μια ενσωματωμένη πλακέτα ελέγχου φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας Li-ion και προσθέτει επίσης έναν οπτικό αισθητήρα που σας επιτρέπει να ανάβετε τον φακό με μια κίνηση της παλάμης.
Πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα κινέζικα φανάρια που λειτουργούν με μία μόνο μπαταρία. Κάτι σαν αυτό:
Δυστυχώς είναι πολύ βραχύβια. Θα σας πω περαιτέρω για το πώς να επαναφέρετε έναν φακό στη ζωή και για μερικές απλές τροποποιήσεις που μπορούν να βελτιώσουν τέτοιους φακούς.
Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και στη συνέχεια να σταματήσει να ανάβει εντελώς.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει αμυδρά, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.
Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:
1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος.
2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο.
3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το περιστρεφόμενο τμήμα του φακού.
4. Στρίψτε σφιχτά. Σπάμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει.
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο παρέχει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και τον φακό
θα λάμπει με τη σωστή φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τέτοιες επισκευές, οπότε
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φακού γίνεται περιστρέφοντας το τμήμα της κεφαλής.
Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.
Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε πλαστική θήκη, η οποία
Απλώς πιέζεται στο πίσω μέρος του φωτός. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:
1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μερικές τρύπες σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.
3. Αφαιρέστε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, ώστε να αποσυναρμολογείται εύκολα με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να ξανασυναρμολογήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να κονσερβοποιήσω επιπλέον τόσο αυτό το μέρος όσο και τις σταθερές επαφές.
1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.
2. Απλώστε μια λεπτή στρώση στα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συναρμολόγηση του κουμπιού.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Συναρμολόγηση όλων.
Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί τέλεια. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.
Ο Κινέζος φίλος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το «hotspot», οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώστε το τμήμα της κεφαλής.
1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιήστε ένα σουβλί για να στρίψετε τη γέμιση.
Ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου και τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια τρύπα γραφείου.
Η διάμετρος των οπών στη διάτρηση οπών ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε το με τον ανακλαστήρα.
Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο τρέχων ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά.
Τι έγινε στο τέλος:
Αριστερά είναι οι Κινέζοι μας, δεξιά το Fenix LD 10 (τουλάχιστον).
Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ευχάριστο. Το hotspot έγινε έντονο και ομοιόμορφο.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγο από ηλεκτρονικά).
Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, έτσι ώστε να μην το εγκαταστήσουν.
Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
επαγωγέα και ένα IC 3 σκελών παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Αλλά εξοικονομούν χρήματα για το τμήμα που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.
1. Έτσι φαίνεται το LED σε παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Το λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να καθοδηγηθείτε από αυτό το σημάδι, γιατί τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα με το LED κολλημένο σε αυτήν (στην πίσω πλευρά). Το πράσινο χρώμα δείχνει αλουμινόχαρτο. Τα καλώδια που προέρχονται από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια του LED.
3. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα, κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Συγκολλήστε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή και κόλλησα τον πυκνωτή τανταλίου από έναν καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με τις διόδους.
Ως αποτέλεσμα, ο φακός παράγει (με το μάτι) 10-12 lumens (βλ. φωτογραφία με hotspots),
αν κρίνουμε από το Phoenix, το οποίο παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.
Και το τελευταίο: το πλεονέκτημα των Κινέζων έναντι του επώνυμου φακού (ναι, μην γελάτε)
Οι επώνυμοι φακοί έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν μπαταρίες, έτσι
Με την μπαταρία αποφορτισμένη στο 1 volt, το Fenix LD 10 μου απλά δεν ανάβει. Καθόλου.
Πήρα μια νεκρή αλκαλική μπαταρία που είχε λήξει στο ποντίκι του υπολογιστή. Το πολύμετρο έδειξε ότι είχε πέσει στο 1,12v. Το ποντίκι δεν δούλευε πια σε αυτό, ο Fenix, όπως είπα, δεν ξεκίνησε. Αλλά το κινέζικο δουλεύει!
Στα αριστερά είναι ο Κινέζος, στα δεξιά είναι το Fenix LD 10 τουλάχιστον (9 lumens). Δυστυχώς, η ισορροπία λευκού είναι απενεργοποιημένη.
Ο Φοίνικας έχει θερμοκρασία 4200Κ. Ο Κινέζος είναι μπλε, αλλά όχι τόσο κακός όσο στη φωτογραφία.
Για πλάκα προσπάθησα να τελειώσω την μπαταρία. Σε αυτό το επίπεδο φωτεινότητας (5-6 lumens με το μάτι), ο φακός λειτούργησε για περίπου 3 ώρες. Η φωτεινότητα είναι αρκετή για να φωτίζει τα πόδια σας σε μια σκοτεινή είσοδο/δάσος/υπόγειο. Στη συνέχεια, για άλλες 2 ώρες η φωτεινότητα μειώθηκε στο επίπεδο «πυγολαμπίδας». Συμφωνώ, 3-4 ώρες με αποδεκτό φως μπορούν να λύσουν πολλά.
Για αυτό, επιτρέψτε μου να πάρω την άδεια μου.
Stari4ok.
Ζ.Υ. Το άρθρο δεν είναι copy-paste. Made in I, ειδικά για το “NOT PROPAD”!
Για την κανονική ανθρώπινη ζωή στο σκοτάδι, χρειαζόταν πάντα φως. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πηγές φωτισμού έχουν βελτιωθεί, ξεκινώντας από τη φωτιά των πυρσών και των λαμπτήρων κηροζίνης, τελειώνοντας με τους φακούς που λειτουργούν με μπαταρία. Μια πραγματική επανάσταση στον κόσμο της τεχνολογίας φωτισμού ήταν η δημιουργία του LED, το οποίο μπήκε αμέσως στην καθημερινότητα.
Τα σύγχρονα φώτα LED είναι πολύ οικονομικά, το φως απλώνεται πολύ μακριά και είναι πολύ φωτεινό. Ένα τεράστιο μερίδιο τέτοιων φακών λιθίου στη σύγχρονη αγορά κατασκευάζονται στην Κίνα· είναι πολύ φθηνοί και προσιτές. Εξαιτίας της φθηνής τιμής συμβαίνουν συχνά διάφοροι τύποι βλαβών. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα κύρια προβλήματα επισκευής των φώτων LED και πώς να τα διορθώσετε μόνοι σας.
Πώς λειτουργεί ένας φακός LED;
Ο κλασικός σχεδιασμός των φακών είναι πολύ απλός (ανεξάρτητα από τον τύπο του περιβλήματος, είτε πρόκειται για μοντέλα Cosmos είτε DiK AN-005). Ένα LED είναι συνδεδεμένο στην μπαταρία, το κύκλωμα σπάει από το κουμπί τερματισμού λειτουργίας. Ανάλογα με τον αριθμό των LED, προστίθενται στο κύκλωμα ο αριθμός των ίδιων των φωτεινών στοιχείων (για παράδειγμα, το κύριο φως στο μπροστινό μέρος και ένα βοηθητικό στη λαβή), μια ισχυρότερη μπαταρία (ή πολλές), ένας μετασχηματιστής, μια αντίσταση , και έχει εγκατασταθεί ένας πιο λειτουργικός διακόπτης (Φακός Fo-DiK) .
Γιατί σπάνε οι φακοί;
Τώρα θα παραλείψουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ακατάλληλη λειτουργία του κινεζικού φαναριού - "Το έριξα σε ένα μπολ με νερό, το άνοιξα και το έσβησα, αλλά για κάποιο λόγο δεν λάμπει." Η φθηνότητα των φακών επιτυγχάνεται με την απλοποίηση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε εξαρτήματα (την ποσότητα και την ποιότητά τους). Αυτό γίνεται έτσι ώστε οι άνθρωποι να αγοράζουν καινούργια πιο συχνά και απλά να πετούν τα παλιά χωρίς καν να προσπαθήσουν να τα φτιάξουν με τα χέρια τους.
Ένα άλλο σημείο εξοικονόμησης είναι τα άτομα που εργάζονται στην παραγωγή που δεν έχουν επαρκή προσόντα για να εκτελέσουν μια τέτοια εργασία. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλά μικρά και μεγάλα σφάλματα στο ίδιο το κύκλωμα, κακής ποιότητας συγκόλληση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή επισκευή των λαμπτήρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη σωστή διάγνωση, κάτι που θα κάνουμε στη συνέχεια.
Αιτία βλάβης του φακού
Πιθανότατα, όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, τα LED δεν θέλουν να ανάψουν λόγω δυσλειτουργίας στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι πιο συνηθισμένοι από αυτούς:
- οξείδωση της μπαταρίας ή των επαφών της μπαταρίας.
- οξείδωση στις επαφές στις οποίες είναι συνδεδεμένη η μπαταρία.
- ζημιά στα καλώδια που πηγαίνουν τόσο από την μπαταρία στο LED όσο και πίσω.
- ελαττωματικό στοιχείο τερματισμού λειτουργίας.
- έλλειψη ισχύος στο κύκλωμα.
- αποτυχία στα ίδια τα LED.
Οξείδωση. Τις περισσότερες φορές εμφανίζεται σε ήδη παλιά φανάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Η εναπόθεση που εμφανίζεται στο μέταλλο παρεμβαίνει στην κανονική επαφή, γι' αυτό ο φακός που λειτουργεί με μπαταρία μπορεί να τρεμοπαίζει ή να μην ανάβει καθόλου. Εάν παρατηρηθεί οξείδωση στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή, τότε πρέπει να σκεφτείτε την αντικατάσταση.
Πώς να διορθώσετε τις επαφές; Οι ελαφροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με τα χέρια σας χρησιμοποιώντας μια μπατονέτα βουτηγμένη σε αιθυλική αλκοόλη. Όταν η μόλυνση είναι πολύ σοβαρή, ακόμη και η σκουριά έχει εξαπλωθεί στο σώμα - η χρήση μιας τέτοιας μπαταρίας μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή. Στα καταστήματα μπορείτε πλέον να βρείτε επαρκή αριθμό νέων μπαταριών και συσσωρευτών, ακόμη και για παλιούς τύπους φακών.
Φροντίστε το περιβάλλον - μην πετάτε παλιές μπαταρίες στα σκουπίδια, πιθανότατα έχετε σημεία συλλογής ανακύκλωσης στην πόλη σας.
Οξείδωση σχηματίζεται επίσης στις επαφές στον ίδιο τον φακό. Και εδώ πρέπει να προσέξεις την ακεραιότητά τους. Εάν η βρωμιά μπορεί ακόμα να αφαιρεθεί με μια μπατονέτα και οινόπνευμα, ακολουθήστε αυτήν την επιλογή. Για δυσπρόσιτα μέρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπατονέτα.
Εάν οι επαφές είναι εντελώς σκουριασμένες ή ακόμη και σάπιες (κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για έναν παλιό φακό), θα πρέπει να αντικατασταθούν. Ρωτήστε το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών σας εάν υπάρχουν παρόμοια στοιχεία επαφής (για τουλάχιστον δέκα χρόνια, ήταν απολύτως ίδια σε όλους τους φακούς με σπάνιες εξαιρέσεις). Εάν δεν υπάρχουν παρόμοια, επιλέξτε όσο το δυνατόν παρόμοια επιλογή. Οπλισμένοι με ένα λεπτό κολλητήρι, μπορείτε εύκολα να τα επανακολλήσετε.
Ζημιά στις επαφές των καλωδίων. Εκτός από τις θέσεις που περιγράφονται παραπάνω, υπάρχουν επαφές στα σημεία όπου συγκολλούνται τα καλώδια του ηλεκτρικού κυκλώματος. Η φθηνή παραγωγή, η βιασύνη κατά τη συναρμολόγηση και η απρόσεκτη στάση των εργαζομένων συχνά οδηγούν στο γεγονός ότι ορισμένα καλώδια ξεχνιούνται εντελώς να συγκολληθούν, επομένως ο φακός LED δεν λειτουργεί, ακόμα κι αν είναι μόλις έξω από το κουτί. Πώς να επισκευάσετε τον φακό σε αυτήν την περίπτωση; Εξετάστε προσεκτικά ολόκληρο το κύκλωμα, απομακρύνοντας προσεκτικά τα καλώδια με ιατρικό τσιμπιδάκι ή άλλο λεπτό αντικείμενο. Εάν εντοπιστεί μια αποτυχημένη συγκόλληση, πρέπει να αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας το ίδιο λεπτό συγκολλητικό σίδερο.
Το ίδιο μπορεί να γίνει με αδύναμες συνδέσεις, η χαρακτηριστική κατάσταση των οποίων είναι ένας σχισμένος γυμνός πυρήνας, ελάχιστα στερεωμένος στην άρθρωση. Εάν έχετε αρκετό χρόνο και πόρους και εκτιμάτε αυτόν τον φακό, μπορείτε να επανακολλήσετε μεθοδικά και αποτελεσματικά όλες τις επαφές. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά την απόδοση ενός τέτοιου κυκλώματος, θα προστατεύσει τα εκτεθειμένα στοιχεία από την υγρασία και τη σκόνη (κάτι που είναι σημαντικό εάν ο φακός είναι προβολέας) και σε επόμενες περιπτώσεις επισκευής του φακού, αυτό το στοιχείο θα εξαλειφθεί. Η επισκευή μικρών προβολέων LED γίνεται ακριβώς το ίδιο, τα μεγέθη είναι απλά διαφορετικά.
Ζημιά στα καλώδια. Αφού βεβαιωθείτε ότι οι επαφές είναι καθαρές, μπορείτε να αρχίσετε να επιθεωρείτε όλα τα καλώδια στο κύκλωμα για ζημιές ή βραχυκυκλώματα. Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν, είτε κατά τη συναρμολόγηση στο εργοστάσιο είτε μετά από προηγούμενη επισκευή, η καλωδίωση υπέστη ζημιά από λάθος τοποθετημένο κάλυμμα περιβλήματος. Το σύρμα πιάστηκε ανάμεσα σε δύο μέρη του περιβλήματος και κόπηκε ή συνθλίβεται ενώ σφίγγονταν τα μπουλόνια. Κατά τη διάρκεια της ροής του ρεύματος, το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να υπερθερμανθεί ή ακόμα και να βραχυκυκλωθεί, κάτι που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε επισκευή του φακού LED.
Όλα τα σχισμένα τμήματα πρέπει να συγκολληθούν μεταξύ τους για να εξασφαλιστεί καλύτερη αγωγιμότητα από ό,τι με το απλό στρίψιμο. Μην ξεχνάτε να μονώνετε όλες τις γυμνές περιοχές· είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε λεπτό θερμοσυστελλόμενο. Συνιστάται να αντικαταστήσετε πλήρως τα καλώδια που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά, τα οποία μπορεί να έχουν ήδη σκουριάσει, με τα χέρια σας (επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο). Μετά από τέτοιες τροποποιήσεις, τα παλιά φώτα μπορούν να λάμπουν πολύ πιο έντονα - ο εκσυγχρονισμός βελτιώνει τη ροή του ρεύματος.
Ελαττωματικός διακόπτης. Προσέξτε επίσης τις επαφές των καλωδίων με τους ακροδέκτες του διακόπτη και αντιμετωπίστε τα προβλήματα. Ο ευκολότερος τρόπος για να μάθετε εάν ο διακόπτης προκαλεί τη μη λειτουργία του φακού σας είναι να ολοκληρώσετε το κύκλωμα χωρίς αυτόν. Εξαλείψτε το από το κύκλωμα συνδέοντας απευθείας την μπαταρία στα LED (μπορείτε να δοκιμάσετε και από το δίκτυο με τάση αντίστοιχη της μπαταρίας). Αν ανάψουν, αλλάξτε τον διακόπτη. Ίσως έχει ήδη χαλάσει μηχανικά από επαναλαμβανόμενη χρήση, ο φακός μόλις σβήνει ή μπορεί επίσης να υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα. Εάν τα LED δεν θέλουν να ανάβουν απευθείας από την μπαταρία, προχωράμε παρακάτω.
Έλλειψη ρεύματος στο δίκτυο. Η πιο συνηθισμένη αιτία μιας τέτοιας δυσλειτουργίας είναι μια αποφορτισμένη ή πολύ παλιά μπαταρία λιθίου. Ο φακός LED μπορεί να ανάψει κατά τη φόρτιση, αλλά αν αποσυνδεθεί από την πρίζα, σβήνει αμέσως. Πλήρης δυσλειτουργία παρατηρείται όταν ο φακός δεν φορτίζει καθόλου και δεν αντιδρά με κανέναν τρόπο όταν είναι ενεργοποιημένος, αν και η ένδειξη φόρτισης ανάβει σταθερά.
Αστοχία LED. Μόλις επιδιορθωθούν όλα τα προβλήματα με τα καλώδια (ή δεν υπήρχαν), στρέψτε την προσοχή σας στα ίδια τα LED. Αφαιρέστε προσεκτικά την σανίδα στην οποία έχουν κολληθεί. Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να μάθετε το ρεύμα που εισέρχεται και εξέρχεται από την πλακέτα. Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε τις επαφές σε ολόκληρο τον πίνακα. Το πιθανότερο είναι ότι τα LED είναι συνδεδεμένα σε σειρά, οπότε αν σπάσει ένα, δεν θα ανάψουν ούτε τα άλλα. Ο έλεγχος του καθενός, εάν υπάρχουν 3 ή περισσότερα από αυτά, διαρκεί αρκετά, επομένως είναι καλύτερο να αγοράσετε αμέσως νέα LED.
Πίνακας με LED
συμπέρασμα
Πολλοί φτηνοί κινέζικοι φακοί LED, συναρμολογημένοι υπό συνθήκες λιτότητας, είναι πιο συχνά επιρρεπείς σε βλάβες ηλεκτρικού κυκλώματος. Εκεί τοποθετούνται σύρματα με πολύ μικρή διατομή, τα οποία είναι αρκετά προβληματικά στη συγκόλληση ακόμα και με καλή συσκευή. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα προβλήματα με τα καλώδια και τις μπαταρίες μπορούν να επιλυθούν εύκολα στο σπίτι· με τη σωστή και προσεκτική προσέγγιση, ακόμη και ένας φθηνός επισκευασμένος φακός θα σας διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια συνεχούς χρήσης.
Γεια σε όλους! Οι κριτικές για το Mysku είτε για φακό είτε για σοκ με ενθάρρυναν να το αγοράσω ως απωθητικό σκύλων. Η συσκευή ήρθε σε μένα μερικώς λειτουργώντας: ο φακός έλαμπε, το αμορτισέρ σπινθήραζε, αλλά η μπαταρία δεν φορτιζόταν από το δίκτυο. Ως εκ τούτου, το φανάρι αποσυναρμολογήθηκε, με αποτέλεσμα εγώ ο ίδιος να σοκαρίστηκα κάπως από το εσωτερικό του περιεχόμενο, αν και υπέθεσα ότι θα έβλεπα κάτι παρόμοιο. Η κριτική μου είναι μια προσθήκη σε υπάρχουσες κριτικές, δηλαδή μια περιγραφή της εσωτερικής δομής αυτού του φακού-σοκ.
Αγόρασα τον φακό μετά την κριτική, αυτή ήταν η δεύτερη παραγγελία μου από την TinyDeal. Η παραγγελία μου έφτασε μετά από περίπου 50 ημέρες, σε ένα «απλό» (όπως το είπαν οι ταχυδρομικοί) δέμα χωρίς καμία εγγραφή - ταχυδρομικές ειδοποιήσεις δεν αποστέλλονται ούτε στους αποδέκτες για τέτοια δέματα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έλαβα ένα τέτοιο δέμα.
Το έφερα σπίτι, το ξεπακετάρωσα, το εξέτασα, το έλεγξα. Ο φακός λειτουργεί, το αμορτισέρ σπινθήρα αρκετά δυνατά, αυτό που χρειαζόμουν. Μεταξύ των ελαττωμάτων, παρατήρησα αμέσως μια ρωγμή στο πλαστικό γυαλί που κάλυπτε τον φακό, και γενικά το ίδιο το γυαλί ήταν κάπως θολό. Κούνησα το φανάρι - τίποτα δεν φαινόταν να είναι χαλαρό μέσα του.
Δοκίμασα ακούσια το σοκ στον εαυτό μου όταν πάτησα το κουμπί "start" μία φορά χωρίς να βεβαιωθώ ότι το "shoking" ήταν απενεργοποιημένο. Έτυχε να κρατούσα το φανάρι από το σώμα και το χέρι μου άγγιξε ελαφρά το «στέμμα» του φαναριού. Το ηλεκτροπληξία ήταν αρκετά δυνατό, χωρίς εκκένωση σπινθήρα, και τρύπησε το πλαστικό της στεφάνης, αφού δεν άγγιξα τις πλάκες επαφής. Έχω σοκαριστεί επανειλημμένα από πηγές τάσης που κυμαίνονται από 110 βολτ έως 30 kV (οι ουλές παραμένουν ακόμα) και γενικά δεν είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό, αφού το δέρμα στα δάχτυλά μου είναι αρκετά τραχύ. Εκτιμώ το «σοκαριστικό» αποτέλεσμα του φακού ως αρκετά ισχυρό, περίπου ίσο με ηλεκτροπληξία από δίκτυο 220 volt. Τα 380 βολτ με χτύπησαν μόνο μια φορά και αυτή ήταν ίσως η πιο επικίνδυνη περίπτωση. Τα κιλοβολτ σε αυτό το σοκ είναι καθαρά για το ορατό αποτέλεσμα και για να τρυπήσουν τα ρούχα. Εάν ο στόχος είναι να χτυπήσει και όχι να σπινθήρα, τότε μια τάση 500 βολτ θα ήταν αρκετή, δεδομένου ότι το ρεύμα θα αυξανόταν σημαντικά. Λοιπόν, το μέρος όπου εφαρμόζεται το ρεύμα είναι πολύ σημαντικό.
Αφού έπαιξα λίγο με τον φακό, δεν τον έφερα στο σημείο να αδειάσει τελείως η μπαταρία, αλλά αποφάσισα να τον φορτίσω: ήταν ενδιαφέρον τι συμβαίνει όταν συνδέετε τον φακό στο ρεύμα για φόρτιση. Αποδείχθηκε - τίποτα! Τίποτα απολύτως! Η λυχνία LED στο τέλος της λαβής του φακού δεν άναβε και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η φόρτιση δεν γινόταν. Εντάξει, έλεγξα το καλώδιο (ποιος σκέφτηκε να κάνει το καλώδιο τόσο κοντό;!) - το καλώδιο είναι μια χαρά. Γιατί λοιπόν δεν φορτίζει; Έκανα κλικ στους διακόπτες - το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Η αναθεώρηση λέει ότι η φόρτιση από το δίκτυο πραγματοποιείται μόνο όταν ο διακόπτης στο τέλος της λαβής βρίσκεται στη θέση "On", αλλά στην περίπτωσή μου δεν άλλαξε τίποτα.
Χωρίς πολύ δισταγμό, ξεβιδώνω τις δύο βίδες που συγκρατούν το πλαστικό πίσω μέρος του φακού στη μεταλλική. Με λίγη προσπάθεια αφαιρώ αυτό το πλαστικό μέρος από το φανάρι. Και εκεί…
Τράβηξα φωτογραφίες αφού είχα αποσυναρμολογήσει τα πάντα, έτσι μερικές από τις φωτογραφίες φαίνεται να είναι «προχωρημένες».
Δεν έχω δει ένα τέτοιο συλλογικό αγρόκτημα για πολύ καιρό ... τα καλώδια από τους ακροδέκτες για τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης είναι συγκολλημένα στον πυκνωτή και το συγκρότημα ανορθωτή κρέμεται στους ακροδέκτες του πυκνωτή. Τα καλώδια από την έξοδο του συγκροτήματος ανορθωτή μπαίνουν βαθιά στη συσκευή.
Ο πυκνωτής είχε ακόμη και το υλικό του περιβλήματος να καταρρεύσει λόγω της υπερβολικής κάμψης του μολύβδου.
Και το κυριότερο είναι ότι όλα αυτά δεν μονώνονται με τίποτα, ούτε καν ένα ρολό ηλεκτρικής ταινίας πάνω από τον αγωγό με τον ανορθωτή. Εάν θεωρείτε ότι τα καλώδια είναι λεπτά και η ποιότητα της μόνωσης δεν υποφέρει, τότε μπορείτε να περιμένετε πολύ βραχυκύκλωμα και πυροτεχνήματα. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Βραχυκύκλωμα στο εσωτερικό του φακού μπορεί επίσης να προκληθεί από βίδες με αυτοκόλλητες βίδες που προεξέχουν στο εσωτερικό του φακού που συγκρατούν το πίσω κάλυμμα. Είναι καλό που τουλάχιστον οι συνδέσεις των καλωδίων στον μετατροπέα υψηλής τάσης είναι μονωμένες, έπρεπε να ελέγξω τι υπήρχε, συγκόλληση ή στρίψιμο, αλλά ξέχασα να το κάνω.
Στη συνέχεια, κοιτάμε πιο προσεκτικά μέσα στο πίσω κάλυμμα και διαπιστώνουμε ότι το LED ένδειξης φόρτισης είναι κολλημένο μέσω μιας αντίστασης στους ακροδέκτες, δηλαδή θα πρέπει να ανάβει αμέσως όταν εφαρμόζεται εξωτερική τροφοδοσία και να παραμένει αναμμένο όλη την ώρα όσο ο φακός είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Η ανασκόπηση λέει ότι το LED σβήνει όταν φορτίζεται η μπαταρία - υπάρχει πραγματικά ελεγκτής φόρτισης σε αυτό το φανάρι; Αμφιβάλλω για κάτι, μήπως υπάρχει ανακρίβεια στην κριτική; Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο διακόπτης δεν χρειάζεται να τεθεί στο "On" για φόρτιση· είναι συνδεδεμένος στο κύκλωμα της γεννήτριας υψηλής τάσης και όχι στη φόρτιση της μπαταρίας.
Γιατί όμως το LED δεν ανάβει όταν εφαρμόζεται εξωτερική τροφοδοσία; Είναι απίθανο να είναι ελαττωματικό σαν αυτό από τότε που ήταν καινούργιο. Α... Να το θέμα... Η λυχνία LED, μαζί με το καλώδιο που πηγαίνει στον ανορθωτή, έπεσε ανόητα από τον ακροδέκτη: κακή συγκόλληση. Λοιπόν, τώρα είναι σαφές γιατί δεν υπάρχει φόρτιση και το LED δεν ανάβει. Θα το κολλήσω.
Αλλά επειδή αποσυναρμολόγησα μερικώς το φανάρι, δεν μπορούσα να σταματήσω εκεί. Επιπλέον, είδα ήδη το άκρο ενός πλαστικού κυλίνδρου, μέσα στον οποίο πήγαν δύο καλώδια. Υπέθεσα ότι πρόκειται για μια γεννήτρια υψηλής τάσης 400 KV, όπως λέει η περιγραφή της στο Aliexpress (αναθεώρηση). Αλλά αν υπάρχει μετατροπέας τάσης εδώ, τότε πού είναι η μπαταρία; Τράβηξα τον μετατροπέα τάσης προς το μέρος μου - δεν αντιστάθηκε πραγματικά, και αποφάσισα ότι τα καλώδια υψηλής τάσης ήταν αρκετά μακριά ώστε να μπορώ να αφαιρέσω τον μετατροπέα. Και πράγματι, το έβγαλα, αλλά μόνο μαζί με τα εκρηκτικά καλώδια, που αποδείχθηκαν πολύ κοντά, και τα οποία, όπως αποδεικνύεται, έσκισα από το «στεφάνι» του φακού. Αυτό ήταν μια έκπληξη, γιατί νόμιζα ότι τα εκρηκτικά καλώδια ήταν κολλημένα στις επαφές, αλλά αποδεικνύεται ότι η συγκόλληση είναι μια απρόσιτη πολυτέλεια σε αυτή την περίπτωση (στα κινέζικα).
Λοιπόν, το έσκισα και το έσκισα... Είναι αδύνατο να επανατοποθετήσω τα εκρηκτικά καλώδια χωρίς περαιτέρω αποσυναρμολόγηση, οπότε συνεχίζω να βγάζω το φανάρι. Στο πλάι της λαβής μπορείτε να δείτε ένα πλαστικό μέρος - ένα κουμπί και μια θήκη διακόπτη, ασφαλισμένη με δακτύλιο ασφάλισης.
Για κάθε περίπτωση, έστριψα τα εκρηκτικά καλώδια, αφήνοντας ένα κενό περίπου 1 cm μεταξύ των άκρων τους - εάν αποφασίσω να ελέγξω τη λειτουργία του εκρηκτικού μετατροπέα, δεν θα καεί λόγω υπερβολικής τάσης στην έξοδο, κάτι που θα συνέβαινε εάν τα άκρα των συρμάτων χωρίστηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν άντεξα και έλεγξα την εκκένωση αποσυναρμολογημένη - υπάρχει εκκένωση.
Πώς όμως να αφαιρέσετε την πλαστική «στεφάνη» από το φανάρι; Το μετακίνησα και ένιωσα ένα ελαφρύ παιχνίδι. Στην αρχή νόμιζα ότι η κορώνα ήταν κολλημένη, αλλά αποδείχθηκε ότι δύο βίδες ήταν κρυμμένες κάτω από μια μαύρη λωρίδα με μια επιγραφή κολλημένη στην άκρη του μεταλλικού τμήματος του φαναριού. Ξεκόλλησα τη λωρίδα, ξεβίδωσα τις βίδες, αφαίρεσα την κορώνα και μετά έπεσε πάνω στο τραπέζι ένας πλαστικός «κουβάς» με LED, καθώς και μια πολύ αξιόλογη μπαταρία.
Στην αρχή, κοιτάζοντας την μπαταρία, εξεπλάγην πολύ: ήταν πραγματικά κατασκευασμένο το 2010; Αλλά μεταξύ των αστών, το πρώτο ψηφίο είναι συνήθως το έτος κατασκευής και αποδεικνύεται ότι η μπαταρία είναι του 2013. Εφόσον ο φακός έφτασε φορτισμένος, τότε ίσως η μπαταρία να μην είναι τόσο κακή, τουλάχιστον όσον αφορά την αυτοεκφόρτιση. Ο τύπος και η χωρητικότητά του από τη σήμανση "FEIYU 3.6v 1" είναι ασαφής, αλλά είναι 100% νικέλιο-κάδμιο και μέτρησα περίπου 3,8 V για τρία από τα δοχεία που συνδέονται σε σειρά. Τι χωρητικότητα μπορεί να έχει περίπου; Για να μην κρέμεται η μπαταρία, πατήθηκε με ένα υφασμάτινο μαξιλαράκι (ορατό στη φωτογραφία). Δεν υπάρχει μόνωση, ούτε ένα στρώμα ηλεκτρικής ταινίας.
Επίσης, δεν υπάρχει μόνωση για τον οδηγό LED super-duper - μια αντίσταση, και μια κινούμενη αντίσταση θα μπορούσε εύκολα να βραχυκυκλώσει την μπαταρία. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει η αντίσταση, όπως το καταλαβαίνω, είναι ήδη καλό· μερικές φορές δεν βάζουν καν συντόμευση. Τύλιξα λίγη ηλεκτρική ταινία γύρω από το ρέζουκ.
Κατάλαβα τον λόγο για το ράγισμα στο τζάμι του φαναριού: ήταν μια βίδα με αυτοκόλλητη βίδα ενσωματωμένη στην πλαϊνή επιφάνεια του διαφανούς «κύπελλου». Ο λόγος είναι η στραβή εγκατάσταση του "κομματιού γυαλιού" - εάν τοποθετηθεί στο επίπεδο, η βίδα με αυτοκόλλητη βίδα αγγίζει ελαφρώς το άκρο της και δεν οδηγεί στην εμφάνιση ρωγμών.
Άρχισα να ξαναβάζω το φανάρι. Κατά την αποσυναρμολόγηση, μάταια αφαίρεσα το "ρυθμιστικό" από τον διακόπτη λειτουργίας του φακού και το πλαστικό μανίκι με τον διακόπτη και το κουμπί ενεργοποίησης του σοκ έστριψε μέσα στο σώμα του φακού.
Ταυτόχρονα, το πάνω μέρος του κουμπιού έσκασε και χρειάστηκε κάποια προσπάθεια για να το επιστρέψω στη θέση του, να γυρίσω το μανίκι στην επιθυμητή θέση και να τοποθετήσω το ρυθμιστικό στον διακόπτη.
Πρέπει να πω ότι ενώ ασχολιόμουν με τον αποσυναρμολογημένο φακό, ήμουν διανοητικά προετοιμασμένος για το γεγονός ότι τα καλώδια με κακή συγκόλληση θα έπεφταν από τον διακόπτη ή το κουμπί, αλλά παρόλα αυτά η συγκόλληση κράτησε, παρόλο που τράβηξα αρκετά τα καλώδια στη διαδικασία της εξέτασης του φακού.
Έβαλα ξανά τη γεννήτρια υψηλής τάσης στο περίβλημα του φαναριού και έτρεξα τα καλώδια στην κορώνα. Όταν βιδώνετε το πίσω κάλυμμα, οι βίδες περνούν μέσα από το πλαστικό του περιβλήματος της γεννήτριας υψηλής τάσης, αποτρέποντας το να χαλαρώσει. Τα καλώδια δεν συνδέονται με τα ένθετα επαφής αλουμινίου στην κορώνα· ο σχεδιασμός παρέχει απλώς μια μικρή απόσταση μεταξύ των εκρηκτικών συρμάτων και των επαφών της κορώνας. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να εγγυηθεί αν υπάρχει ηλεκτρική επαφή ή όχι - είναι θέμα τύχης. Εάν υπάρχει επαφή τώρα, τότε με ισχυρούς κραδασμούς, κρούσεις του φακού ή πτώσεις, τα καλώδια μπορούν να «φύγουν» και θα εμφανιστεί ένα επιπλέον διάκενο σπινθήρα. Τα καλώδια υψηλής τάσης της γεννήτριας μου είχαν ακόμη και αγωγούς ελαφρώς εσοχής στη μόνωση, επομένως, εκτός από την ορατή εξωτερική εκκένωση, σημειώθηκαν και μικρές εκκενώσεις στο εσωτερικό της πλαστικής κορώνας, όπως αποδεικνύεται από τα σημάδια καύσης που αφήνουν οι εκκενώσεις στα ένθετα αλουμινίου . Για να μην πηδήξουν τα ένθετα αλουμινίου λόγω κραδασμών κ.λπ., καλό είναι να τα στερεώσετε με κόλλα.
Για να αυξήσω την πιθανότητα ηλεκτρικής επαφής μεταξύ των εκρηκτικών καλωδίων και των πλακών, έκοψα τη μόνωση έτσι ώστε περίπου 0,3 mm του κεντρικού πυρήνα του σύρματος να προεξέχει από αυτήν, εισήγαγα τα καλώδια στις οπές στην κορώνα και έβαλα την κορώνα στη θέση. Αυτή η λειτουργία έπρεπε να επαναληφθεί, καθώς κατά την τοποθέτηση της κορώνας μερικές φορές τα καλώδια γλίστρησαν έξω από τους προορισμούς τους. Δεν υπάρχει τρόπος να ασφαλίσετε καλύτερα τα καλώδια, αφού είναι πολύ κοντά. Ήταν δυνατό να ρίξω λίγη κόλλα, αλλά δεν το έκανα, ποτέ δεν ξέρεις ότι θα πρέπει να την αφαιρέσω (σχεδόν σίγουρα).
Λοιπόν, αυτό φαίνεται να είναι... Έχω συναρμολογήσει τον φακό μέχρι στιγμής, όλα λειτουργούν, γυαλίζει, αστράφτει, αλλά δεν τον έχω φορτίσει ακόμα, και το κύριο ερώτημα είναι πόσος χρόνος χρειάζεται για να φορτιστεί αυτό μπαταρία άγνωστης χωρητικότητας. Αν κάποιος έχει δουλέψει με αυτό και γνωρίζει την ικανότητά του, παρακαλώ να μου πει. Δεν μπόρεσα να βρω παρόμοιους χαρακτηρισμούς.
Ακόμη και πριν ανοίξω τον φακό, έγραψα στο TinyDeal ότι ο φακός είναι ελαττωματικός, δεν φορτίζει και επισύναψα μερικές φωτογραφίες στις οποίες ο φακός είναι συνδεδεμένος, αλλά το LED «φόρτισης» δεν είναι αναμμένο. Ενδιαφέρουσα ήταν η αντίδραση του καταστήματος. Έτσι, μετά από κάποιες διαφωνίες με το TinyDeal, μου προσφέρθηκε επιστροφή χρημάτων 7 $ με τη μορφή πόντων TD. Ή, όταν παρήγγειλε πάνω από $45, η TD υποσχέθηκε να στείλει έναν άλλο τέτοιο φακό σοκ δωρεάν, κάτι που είναι πολύ περίεργο: αυτός ο φακός είχε την κατάσταση "sold out" εδώ και πολύ καιρό. Επειδή είχα ήδη το βλέμμα μου σε έναν φακό στο TD (μόνο φακό, χωρίς σοκ), συμφώνησα να επιστρέψω 7 δολάρια, ειδικά επειδή δεν σκοπεύω να αγοράσω τίποτα μεγάλο εκεί στο εγγύς μέλλον.
Ίσως κάποια μέρα, αν το καταφέρω, να ξαναφτιάξω αυτόν τον φακό για μπαταρία λιθίου με ελεγκτή φόρτισης USB και κανονικό πρόγραμμα οδήγησης LED και ίσως με διαφορετική λυχνία LED. Είναι αλήθεια ότι για να εγκαταστήσετε ένα πιο ισχυρό LED, θα χρειαστεί να τρίψετε τον προσαρμογέα ψύκτρας για να αντικαταστήσετε την αρχική πλαστική θήκη. Το κύριο ερώτημα είναι ποια μπαταρία ιόντων λιθίου ή μπαταρία θα χωρέσει εδώ, τι μορφή; Σίγουρα όχι 18650, οπότε ίσως η εγκατάσταση ενός πιο ισχυρού LED δεν έχει νόημα.
Ίσως η πρώτη τροποποίηση του φακού θα είναι η μετατροπή του για φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τάση 5 V από USB, απλά πρέπει να εγκαταστήσετε μια αντίσταση, ίσως ακόμη και να συνδέσετε μια υποδοχή mini-USB στον φακό. Ο χρόνος φόρτισης θα μειωθεί σημαντικά, αν και θα πρέπει να τον ελέγχετε μόνοι σας, αλλά το πιο σημαντικό, η πιθανότητα πυροτεχνημάτων κατά τη φόρτιση από το δίκτυο θα μειωθεί. Δεν το έχω κάνει ακόμα.
Σκοπεύω να αγοράσω +9 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +24 +58