Cómo desmontar una linterna china. Cómo arreglar tú mismo una linterna LED china. Instrucciones de bricolaje para reparar luces LED con fotografías y videos visuales. ¿Cómo funciona una linterna LED?
Hoy en día son muy populares las linternas de la serie POLICE, que se pueden adquirir tanto en el mercado como mediante pedidos a través de Internet. Además de una buena linterna, este dispositivo tiene una función de pistola paralizante.
Al producir un crujido bastante fuerte y una descarga eléctrica visible, hace que incluso los perros grandes huyan.
Aunque el dispositivo parece de bastante alta calidad, con el tiempo deja de funcionar debido a caídas o al agotamiento rápido de la batería. En tales casos, conviene hacer algo para que la linterna vuelva a su vida anterior.
Y a veces esto se puede hacer, la pregunta sigue siendo: ¿cómo desmontar este dispositivo para acceder a su interior? Desde fuera parece bastante difícil, ya que la carrocería parece moldeada e inexpugnable.
Este artículo describirá cómo desmontar una de estas luces y posiblemente encontrar la causa de la avería.
Dado que las linternas son estructuralmente casi idénticas, el método de desmontaje también es adecuado para otros modelos de esta serie.
Debes comenzar quitando la cinta protectora de los tornillos de montaje. La foto muestra cómo hacer esto.
Sucede que esta película se cae sola con el tiempo.
Entonces, con un destornillador adecuado, desatornille todos los tornillos de montaje, tanto en la parte delantera como en la trasera. Por lo general, solo hay cuatro.
A continuación, tira de la parte trasera hasta retirarla.
Allí verás cables que van dentro del dispositivo, elementos del cargador y un trozo de espuma para mayor densidad.
Todo tiene bisagras y es bastante endeble. Así que tenga mucho cuidado de no arrancar nada y empeorar las cosas.
Aquí hay un puente de diodos, un condensador de amortiguación y conexiones soldadas, no aisladas.
Ahora quitemos la parte delantera. Lo tiramos hacia un lado de la misma forma -que con la parte trasera- y sale con facilidad.
De él se extraen dos cables: estos son conductores de alto voltaje, a través de los cuales fluye corriente eléctrica hacia las descargas de chispas delanteras.
Es extraño, pero ni siquiera están soldados, sino que simplemente se insertan en los orificios opuestos a los electrodos. Aparentemente, incluso sin contacto directo, el voltaje penetra la distancia requerida para formar un arco.
Por lo demás, la parte frontal es esencialmente un reflector normal. Cuando se coloca, el LED cae exactamente en el centro, pareciendo como si estuviera dentro del reflector.
Pasemos de nuevo a la parte de atrás. Ampliamos el puente con el condensador tanto como sea posible y sacamos la bobina de alto voltaje incrustada en el compuesto desde el interior.
Cuando tiras de esta bobina, dos cables de alto voltaje van desde la parte trasera hasta la linterna. Deben estar alineados, entonces este procedimiento será más sencillo.
Como se puede ver en la foto, estos conductores simplemente se insertan en los orificios internos de la carcasa desde la bobina hasta los electrodos frontales.
Así se verá la bobina de alto voltaje retirada.
Al ensamblar los cables, un alambre de cobre delgado atado a ellos le ayudará a empujarlos hacia atrás. Tendrás que apretar ambos extremos al mismo tiempo.
Hemos resuelto la parte trasera, pasemos de nuevo al frente.
Sacamos el panel con el LED y detrás de él encontramos una batería ensamblada en una sola estructura.
Son similares a los de microdedo, pero tienen una longitud ligeramente más corta.
Son cinco en total y están conectados mediante placas de metal, como soldadas a sus terminales.
Toda esta unidad está colocada en una carcasa de polietileno.
Hay algunas inscripciones en él. Es decir, el voltaje, que es de seis voltios, y la fecha de fabricación. Resulta que cada elemento tiene 1,2 voltios, como una batería AA normal.
De esto podemos concluir que si desea reemplazar la batería, puede elegir algo. Lo principal es meterlo dentro del cuerpo de la linterna.
Desde la batería hasta el LED, el voltaje pasa a través de una resistencia que tiene un valor nominal de aproximadamente 15 ohmios.
Esta foto muestra el espacio interno donde debe encajar la batería.
No hay mucho espacio, pero puedes coger algo.
Debes volver a montar la linterna en orden inverso. Teniendo en cuenta el montaje extremadamente poco fiable, todo debe hacerse con cuidado para no arrancar los cables y evitar cortocircuitos entre ellos y la carcasa.
Después de trabajar durante aproximadamente un año, mi faro LED Faro XM-L T6 comenzó a encenderse de vez en cuando, o incluso a apagarse sin un comando. Al poco tiempo dejó de encenderse por completo.
Lo primero que pensé fue que la batería del compartimento estaba fallando.
Para iluminar el indicador LED FARO trasero, se utiliza un LED SMD rojo normal. Etiquetado en el tablero como LED. Ilumina un plato de plástico blanco.
Dado que el compartimento de la batería está situado en la parte posterior de la cabeza, este indicador es claramente visible por la noche.
Evidentemente, no hará daño al andar en bicicleta y caminar por rutas de carretera.
A través de una resistencia de 100 ohmios, el terminal positivo del LED SMD rojo se conecta al drenaje del transistor MOSFET FDS9435A. Por lo tanto, cuando se enciende la linterna, se suministra voltaje tanto al LED Cree XM-L T6 XLamp principal como al LED SMD rojo de baja potencia.
Hemos resuelto los detalles principales. Ahora te diré lo que está roto.
Cuando presionaste el botón de encendido de la linterna, pudiste ver que el LED SMD rojo comenzó a brillar, pero muy tenuemente. El funcionamiento del LED correspondía a los modos de funcionamiento estándar de la linterna (brillo máximo, brillo bajo y luz estroboscópica). Quedó claro que lo más probable es que el chip de control U1 (FM2819) esté funcionando.
Dado que responde normalmente al presionar un botón, quizás el problema esté en la carga misma: un potente LED blanco. Después de desoldar los cables que van al LED Cree XM-L T6 y conectarlo a una fuente de alimentación casera, estaba convencido de que estaba funcionando.
Durante las mediciones, resultó que en el modo de brillo máximo, el consumo del transistor FDS9435A es de solo 1,2 V. Naturalmente, este voltaje no fue suficiente para alimentar el potente LED Cree XM-L T6, pero fue suficiente para que el LED SMD rojo hiciera que su cristal brillara tenuemente.
Quedó claro que el transistor FDS9435A, que se utiliza en el circuito como llave electrónica, está defectuoso.
No elegí nada para reemplazar el transistor, pero compré un MOSFET PowerTrench FDS9435A de canal P original de Fairchild. Aquí está su apariencia.
Como puede ver, este transistor tiene marcas completas y el signo distintivo de la empresa Fairchild ( F ), que liberó este transistor.
Después de comparar el transistor original con el instalado en la placa, se me ocurrió la idea de que en la linterna estaba instalado un transistor falso o menos potente. Quizás incluso el matrimonio. Aun así, la linterna no duró ni un año y el elemento de poder ya había “arrojado sus cascos”.
La distribución de pines del transistor FDS9435A es la siguiente.
Como puede ver, solo hay un transistor dentro de la caja del SO-8. Los pasadores 5, 6, 7, 8 están combinados y son el pasador de drenaje ( D lluvia). Los pines 1, 2, 3 también están conectados entre sí y son la fuente ( S fuente). El cuarto pin es la puerta ( GRAMO comió). Es a esto a lo que llega la señal del chip de control FM2819 (U1).
Como reemplazo del transistor FDS9435A, puede utilizar APM9435, AO9435, SI9435. Todos estos son análogos.
Puede desoldar el transistor utilizando métodos convencionales o más exóticos, por ejemplo, utilizando la aleación Rose. También puede utilizar el método de fuerza bruta: corte los cables con un cuchillo, desmonte la carcasa y luego desolde los cables restantes en el tablero.
Después de reemplazar el transistor FDS9435A, el faro comenzó a funcionar correctamente.
Con esto concluye la historia sobre la renovación. Pero si no fuera un radiomecánico curioso, lo habría dejado todo como está. Funciona bien. Pero algunos momentos me persiguieron.
Como inicialmente no sabía que el microcircuito marcado 819L (24) es FM2819, armado con un osciloscopio, decidí ver qué señal suministra el microcircuito a la puerta del transistor en diferentes modos de funcionamiento. Es interesante.
Cuando se activa el primer modo, se suministra -3,4...3,8 V a la puerta del transistor FDS9435A desde el chip FM2819, que prácticamente corresponde al voltaje de la batería (3,75...3,8 V). Naturalmente, se aplica un voltaje negativo a la puerta del transistor, ya que es un canal P.
En este caso, el transistor se abre completamente y el voltaje en el LED Cree XM-L T6 alcanza 3,4...3,5V.
En el modo de brillo mínimo (1/4 de brillo), aproximadamente 0,97 V llegan al transistor FDS9435A desde el chip U1. Esto es si toma medidas con un multímetro normal sin campanas ni silbidos.
De hecho, en este modo, llega al transistor una señal PWM (modulación de ancho de pulso). Habiendo conectado las sondas del osciloscopio entre la fuente de alimentación "+" y el terminal de puerta del transistor FDS9435A, vi esta imagen.
Imagen de una señal PWM en la pantalla del osciloscopio (tiempo/división - 0,5; V/división - 0,5). El tiempo de barrido es mS (milisegundos).
Dado que se aplica un voltaje negativo a la puerta, la "imagen" en la pantalla del osciloscopio se invierte. Es decir, ahora la foto en el centro de la pantalla no muestra un impulso, ¡sino una pausa entre ellos!
La pausa en sí dura aproximadamente 2,25 milisegundos (mS) (4,5 divisiones de 0,5 mS). En este momento el transistor está cerrado.
Luego el transistor se abre durante 0,75 mS. Al mismo tiempo, se suministra voltaje al LED XM-L T6. La amplitud de cada pulso es de 3V. Y, como recordamos, medí solo 0,97V con un multímetro. Esto no es sorprendente, ya que medí un voltaje constante con un multímetro.
Este es el momento en la pantalla del osciloscopio. El interruptor de tiempo/división se configuró en 0,1 para determinar mejor la duración del pulso. El transistor está abierto. No olvide que la contraventana está marcada con un signo menos "-". El impulso se invierte.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Donde,
S - ciclo de trabajo (valor adimensional);
Τ - período de repetición (milisegundos, mS). En nuestro caso, el período es igual a la suma del encendido (0,75 mS) y la pausa (2,25 mS);
τ - duración del pulso (milisegundos, mS). Para nosotros es 0,75 mS.
También puedes definir ciclo de trabajo(D), que en el entorno de habla inglesa se llama Duty Cycle (a menudo se encuentra en todo tipo de hojas de datos de componentes electrónicos). Suele indicarse como porcentaje.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Por lo tanto, en el modo de bajo brillo, el LED se enciende solo durante una cuarta parte del período.
Cuando hice los cálculos por primera vez, mi factor de llenado fue del 75%. Pero luego, cuando vi una línea en la hoja de datos del FM2819 sobre el modo de brillo 1/4, me di cuenta de que me había equivocado en alguna parte. Simplemente confundí la duración de la pausa y el pulso, porque por costumbre confundí el menos "-" en el obturador con el más "+". Por eso resultó al revés.
En el modo "ESTROBE" no pude ver la señal PWM, ya que el osciloscopio es analógico y bastante antiguo. No pude sincronizar la señal en la pantalla y obtener una imagen clara de los pulsos, aunque su presencia era visible.
Diagrama de conexión típico y distribución de pines del microcircuito FM2819. Quizás alguien lo encuentre útil.
También me atormentaron algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del LED. De alguna manera, nunca antes había trabajado con luces LED, pero ahora quería resolverlo.
Cuando revisé la hoja de datos del LED Cree XM-L T6, que está instalado en la linterna, me di cuenta de que el valor de la resistencia limitadora de corriente era demasiado pequeño (0,13 ohmios). Sí, y en la placa había una ranura libre para una resistencia.
Cuando navegaba por Internet en busca de información sobre el microcircuito FM2819, vi fotografías de varias placas de circuito impreso de linternas similares. Algunos tenían cuatro resistencias de 1 ohmio soldadas y algunos incluso tenían una resistencia SMD marcada con "0" (puente), lo cual, en mi opinión, generalmente es un delito.
Un LED es un elemento no lineal y, por lo tanto, se debe conectar una resistencia limitadora de corriente en serie con él.
Si observa la hoja de datos de los LED de la serie Cree XLamp XM-L, encontrará que su voltaje de suministro máximo es de 3,5 V y el voltaje nominal es de 2,9 V. En este caso, la corriente que pasa por el LED puede llegar a 3A. Aquí está el gráfico de la hoja de datos.
Se considera que la corriente nominal para dichos LED es una corriente de 700 mA a un voltaje de 2,9 V.
Específicamente, en mi linterna, la corriente a través del LED era de 1,2 A a un voltaje de 3,4...3,5 V, lo cual es claramente demasiado.
Para reducir la corriente directa a través del LED, en lugar de las resistencias anteriores, soldé cuatro nuevas con un valor nominal de 2,4 ohmios (tamaño 1206). Obtuve una resistencia total de 0,6 ohmios (disipación de potencia 0,125 W * 4 = 0,5 W).
Después de reemplazar las resistencias, la corriente directa a través del LED fue de 800 mA a un voltaje de 3,15 V. De esta manera, el LED funcionará bajo un régimen térmico más suave y, con suerte, durará mucho tiempo.
Dado que las resistencias de tamaño 1206 están diseñadas para una disipación de potencia de 1/8W (0,125 W), y en el modo de brillo máximo, se disipan alrededor de 0,5 W de potencia en cuatro resistencias limitadoras de corriente, es conveniente eliminar el exceso de calor de ellas.
Para hacer esto, limpié el barniz verde del área de cobre al lado de las resistencias y le soldé una gota de soldadura. Esta técnica se utiliza a menudo en placas de circuito impreso de equipos electrónicos de consumo.
Luego de finalizar el relleno electrónico de la linterna, recubrí la placa de circuito impreso con barniz PLASTIK-71 (barniz acrílico aislante eléctrico) para protegerla de la condensación y la humedad.
Al calcular la resistencia limitadora de corriente, encontré algunas sutilezas. El voltaje en el drenaje del transistor MOSFET debe tomarse como voltaje de suministro del LED. El hecho es que en el canal abierto del transistor MOSFET, parte del voltaje se pierde debido a la resistencia del canal (R (ds)on).
Cuanto mayor es la corriente, más voltaje se “asienta” a lo largo del camino Fuente-Drenaje del transistor. Para mí, a una corriente de 1,2 A era 0,33 V y a 0,8 A - 0,08 V. Además, parte del voltaje cae en los cables de conexión que van desde los terminales de la batería a la placa (0,04V). Parecería una nimiedad, pero en total suma 0,12V. Dado que bajo carga el voltaje de la batería de iones de litio cae a 3,67...3,75 V, el consumo del MOSFET ya es de 3,55...3,63 V.
Otros 0,5...0,52 V se extinguen mediante un circuito de cuatro resistencias en paralelo. Como resultado, el LED recibe un voltaje de alrededor de 3 voltios impares.
En el momento de escribir este artículo, apareció a la venta una versión actualizada del faro analizado. Ya tiene un tablero de control de carga/descarga de batería Li-ion incorporado, y también agrega un sensor óptico que permite encender la linterna con un gesto de la palma.
Mucha gente tiene varias linternas chinas que funcionan con una sola batería. Algo como esto:
Desafortunadamente, son de muy corta duración. Le contaré más sobre cómo devolverle la vida a una linterna y sobre algunas modificaciones simples que pueden mejorar dichas linternas.
El punto más débil de este tipo de linternas es el botón. Sus contactos se oxidan, como resultado de lo cual la linterna comienza a brillar débilmente y luego puede dejar de encenderse por completo.
La primera señal es que una linterna con batería normal brilla débilmente, pero si presionas el botón varias veces, el brillo aumenta.
La forma más sencilla de hacer brillar una linterna de este tipo es hacer lo siguiente:
1. Tome un alambre fino y corte un hilo.
2. Enrollamos los cables en el resorte.
3. Doblamos el cable para que la batería no lo rompa. El cable debe sobresalir ligeramente.
encima de la parte giratoria de la linterna.
4. Gírelo con fuerza. Rompemos (arrancamos) el exceso de cable.
Como resultado, el cable proporciona un buen contacto con la parte negativa de la batería y la linterna.
brillará con el brillo adecuado. Por supuesto, el botón ya no está disponible para este tipo de reparaciones, por lo que
El encendido y apagado de la linterna se realiza girando la parte del cabezal.
Mi chino trabajó así durante un par de meses. Si necesita cambiar la batería, la parte posterior de la linterna
no debe ser tocado. Apartamos la cabeza.
RESTABLECIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL BOTÓN.
Hoy decidí devolverle la vida al botón. El botón está ubicado en una caja de plástico, que
Simplemente está presionado contra la parte posterior de la luz. En principio, se puede retrasar, pero lo hice de forma un poco diferente:
1. Utilice un taladro de 2 mm para hacer un par de agujeros a una profundidad de 2-3 mm.
2. Ahora puedes utilizar unas pinzas para desenroscar la carcasa con el botón.
3. Retire el botón.
4. El botón se ensambla sin pegamento ni pestillos, por lo que se puede desmontar fácilmente con un cuchillo de oficina.
La foto muestra que el contacto móvil se ha oxidado (una cosa redonda en el centro que parece un botón).
Puedes limpiarlo con una goma de borrar o una lija fina y volver a montar el botón, pero yo decidí estañar adicionalmente tanto esta pieza como los contactos fijos.
1. Limpiar con papel de lija fino.
2. Aplicar una fina capa en las zonas marcadas en rojo. Limpiamos el fundente con alcohol.
montaje del botón.
3. Para aumentar la confiabilidad, soldé un resorte al contacto inferior del botón.
4. Volver a armar todo.
Después de la reparación, el botón funciona perfectamente. Por supuesto, el estaño también se oxida, pero como el estaño es un metal bastante blando, espero que la película de óxido se deshaga.
fácil de romper. No en vano el contacto central de las bombillas está hecho de estaño.
MEJORANDO EL ENFOQUE.
Mi chino tenía una idea muy vaga de lo que era un “punto de acceso”, así que decidí ilustrarlo.
Desenrosque la parte de la cabeza.
1. Hay un pequeño agujero en el tablero (flecha). Utilice un punzón para sacar el relleno.
Al mismo tiempo, presione ligeramente con el dedo sobre el cristal desde el exterior. Esto hace que sea más fácil desenroscar.
2. Retire el reflector.
3. Tome papel de oficina común y haga de 6 a 8 agujeros con una perforadora de oficina.
El diámetro de los agujeros de la perforadora coincide perfectamente con el diámetro del LED.
Recorta de 6 a 8 arandelas de papel.
4. Coloca las arandelas sobre el LED y presiónalo con el reflector.
Aquí tendrás que experimentar con la cantidad de arandelas. De esta manera mejoré el enfoque de un par de linternas; el número de arandelas estaba en el rango de 4 a 6. El paciente actual requirió 6 de ellos.
Que pasó al final:
A la izquierda está nuestro chino, a la derecha está Fenix LD 10 (como mínimo).
El resultado es bastante agradable. El punto crítico se volvió pronunciado y uniforme.
AUMENTA EL BRILLO (para los que saben un poco de electrónica).
Los chinos ahorran en todo. Un par de detalles extra aumentarán el coste, por lo que no lo instalan.
La parte principal del diagrama (marcada en verde) puede ser diferente. En uno o dos transistores o en un microcircuito especializado (tengo un circuito de dos partes:
inductor y un IC de 3 patas similar a un transistor). Pero ahorran dinero en la parte marcada en rojo. Agregué un condensador y un par de diodos 1n4148 en paralelo (no tuve ningún disparo). El brillo del LED aumentó entre un 10 y un 15 por ciento.
1. Así es como se ve el LED en otros chinos similares. Desde un lado se puede ver que en el interior hay patas gruesas y delgadas. La pierna delgada es una ventaja. Debe guiarse por esta señal, porque los colores de los cables pueden ser completamente impredecibles.
2. Así es como se ve la placa con el LED soldado (en la parte posterior). El color verde indica lámina. Los cables que vienen del controlador están soldados a las patas del LED.
3. Con un cuchillo afilado o una lima triangular, corte la lámina en el lado positivo del LED.
Lijamos todo el tablero para quitar el barniz.
4. Suelde los diodos y el condensador. Tomé los diodos de una fuente de alimentación de computadora rota y soldé el condensador de tantalio de algún disco duro quemado.
Ahora es necesario soldar el cable positivo a la almohadilla con los diodos.
Como resultado, la linterna produce (a simple vista) de 10 a 12 lúmenes (ver foto con puntos de acceso),
a juzgar por el Phoenix, que produce 9 lúmenes en modo mínimo.
Y lo último: la ventaja de los chinos sobre la linterna de marca (sí, no te rías)
Las linternas de marca están diseñadas para usar baterías, por lo que
Con la batería descargada a 1 voltio, mi Fenix LD 10 simplemente no enciende. En absoluto.
Tomé una batería alcalina agotada que había caducado en el mouse de la computadora. El multímetro mostró que había bajado a 1,12v. El mouse ya no funcionaba, Fenix como dije no arrancaba. ¡Pero el chino funciona!
A la izquierda está el chino, a la derecha el Fenix LD 10 como mínimo (9 lúmenes). Desafortunadamente, el balance de blancos está fuera de lugar.
El fénix tiene una temperatura de 4200K. El chino es azul, pero no tan malo como en la foto.
Sólo por diversión, intenté acabar con la batería. Con este nivel de brillo (5-6 lúmenes por ojo), la linterna funcionó durante aproximadamente 3 horas. El brillo es suficiente para iluminar tus pies en una entrada/bosque/sótano oscuro. Luego, durante otras 2 horas, el brillo disminuyó al nivel de "luciérnaga". De acuerdo, 3-4 horas con una luz aceptable pueden solucionar mucho.
Por esto, déjame despedirme.
Stari4ok.
Z.Y. El artículo no es un copiar y pegar. ¡Hecho en I, especialmente para “NO PROPAD”!
Para la vida humana normal en la oscuridad, siempre necesitaba luz. Con el desarrollo de la tecnología, las fuentes de iluminación han mejorado, desde el fuego de antorchas y lámparas de queroseno hasta las linternas que funcionan con baterías. Una auténtica revolución en el mundo de la iluminación fue la creación del LED, que entró inmediatamente en la vida cotidiana.
Las modernas luces LED son muy económicas, la luz se extiende mucho y es muy brillante. Una gran parte de estas linternas de litio que se encuentran en el mercado moderno se fabrican en China y son muy baratas y asequibles; Precisamente por su bajo precio, a menudo se producen varios tipos de averías. En este artículo, veremos los principales problemas de la reparación de luces LED y cómo solucionarlos usted mismo.
¿Cómo funciona una linterna LED?
El diseño clásico de las linternas es muy sencillo (independientemente del tipo de carcasa, ya sea el modelo Cosmos o DiK AN-005). Se conecta un LED a la batería, el circuito se interrumpe con el botón de apagado. Dependiendo de la cantidad de LED, se agregan al circuito la cantidad de elementos luminosos en sí (por ejemplo, la luz principal en el frente y una auxiliar en el mango), una batería más potente (o varias), un transformador, una resistencia. , y se instala un interruptor más funcional (linternas Fo-DiK) .
¿Por qué se rompen las linternas?
Ahora omitiremos los problemas asociados con el funcionamiento incorrecto de la linterna china: "La dejé caer en un recipiente con agua, la encendí y apagué, pero por alguna razón no brilla". El bajo costo de las linternas se logra simplificando los circuitos eléctricos dentro del dispositivo. Esto le permite ahorrar en componentes (su cantidad y calidad). Esto se hace para que la gente compre nuevos con más frecuencia y simplemente tire los viejos, sin siquiera intentar arreglarlos con sus propias manos.
Otro punto de ahorro son las personas que trabajan en la producción y que no tienen las calificaciones suficientes para realizar dicho trabajo. Como resultado, se producen muchos errores pequeños y grandes en el propio circuito, soldadura y montaje de componentes de mala calidad, lo que conduce a una reparación constante de las lámparas. En la mayoría de los casos todos los problemas se pueden solucionar diagnosticándolos correctamente, que es lo que haremos a continuación.
Causa del fallo de la linterna
Lo más probable es que cuando se enciende el interruptor, los LED no quieran encenderse debido a un mal funcionamiento en el circuito eléctrico. Los más comunes de ellos:
- oxidación de la batería o de los contactos de la batería;
- oxidación en los contactos a los que está conectada la batería;
- daño a los cables que van desde la batería al LED y viceversa;
- elemento de apagado defectuoso;
- falta de potencia en el circuito;
- Fallo en los propios LED.
Oxidación. La mayoría de las veces ocurre en linternas ya viejas, que a menudo se usan en diversas condiciones climáticas. La capa que aparece en el metal interfiere con el contacto normal, por lo que la linterna que funciona con baterías puede parpadear o no encenderse en absoluto. Si se observa oxidación en la batería o el acumulador, entonces debe pensar en reemplazarlo.
¿Cómo arreglar contactos? Las manchas leves se pueden eliminar usted mismo con un hisopo de algodón humedecido en alcohol etílico. Cuando la contaminación es muy grave, incluso el óxido se ha extendido a la carrocería; el uso de una batería de este tipo puede ser peligroso para la salud y la vida. En las tiendas ahora se puede encontrar una cantidad suficiente de pilas y acumuladores nuevos, incluso para linternas antiguas.
Cuidar el medio ambiente - no tirar pilas viejas a la basura, probablemente tengas puntos de recogida de reciclaje en tu ciudad.
La oxidación también se forma en los contactos de la propia linterna. Aquí también es necesario prestar atención a su integridad. Si la suciedad aún se puede eliminar con un hisopo de algodón y alcohol, opta por esta opción. Para lugares de difícil acceso, puede utilizar un hisopo de algodón.
Si los contactos están completamente oxidados o incluso podridos (lo cual no es raro en una linterna vieja), será necesario reemplazarlos. Pregunte en su tienda de electrónica si existen elementos de contacto similares (desde hace al menos diez años, son absolutamente idénticos en todas las linternas, salvo raras excepciones). Si no hay ninguno similar, elija una opción lo más similar posible. Armado con un soldador fino, puedes volver a soldarlos fácilmente.
Daño a los contactos de los cables. Además de los lugares descritos anteriormente, hay contactos en los lugares donde se sueldan los cables del circuito eléctrico. La producción barata, las prisas durante el montaje y la actitud negligente de los trabajadores a menudo hacen que algunos cables se olviden por completo de soldarlos, por lo que la linterna LED no funciona, incluso si recién la saca de la caja. ¿Cómo reparar la linterna en este caso? Examine cuidadosamente todo el circuito, alejando con cuidado los cables con unas pinzas médicas u otro objeto delgado. Si se encuentra una soldadura defectuosa, se debe restaurar utilizando el mismo soldador fino.
Lo mismo se puede hacer con conexiones endebles, cuya condición característica es un núcleo desnudo desgarrado, apenas adherido a la junta. Si tienes suficiente tiempo y recursos, y valoras esta linterna, puedes resoldar todos los contactos de manera metódica y eficiente. Esto aumentará significativamente la eficiencia de dicho circuito, protegerá los elementos expuestos de la humedad y el polvo (lo cual es importante si la linterna es un faro) y, en casos posteriores de reparación de la linterna, este elemento se eliminará. La reparación de faros LED pequeños se realiza exactamente igual, sólo que los tamaños son diferentes.
Daño a los cables. Una vez que se haya asegurado de que los contactos estén limpios, puede comenzar a inspeccionar todos los cables del circuito en busca de daños o cortocircuitos. Un caso común es cuando, ya sea durante el montaje en fábrica o después de una reparación previa, el cableado resultó dañado por una tapa de carcasa mal instalada. El cable quedó atrapado entre dos partes de la carcasa y se cortó o aplastó al apretar los pernos. Durante el flujo de corriente, el circuito eléctrico podría sobrecalentarse o incluso sufrir un cortocircuito, lo que inevitablemente conducirá a la reparación de la linterna LED.
Todas las secciones rotas deben soldarse entre sí para garantizar una mejor conductividad que con una simple torsión. No olvide aislar todas las áreas desnudas; lo mejor es utilizar un termorretráctil fino. Es aconsejable reemplazar completamente con sus propias manos los cables muy dañados, que quizás ya se hayan oxidado (seleccione el cable adecuado). Después de tales modificaciones, las luces antiguas pueden brillar mucho más: la modernización mejora el flujo de corriente.
Interruptor defectuoso. También preste atención a los contactos de los cables con los terminales del interruptor y solucione el problema. La forma más sencilla de saber si el interruptor está provocando que la linterna no funcione es completar el circuito sin él. Elimínalo del circuito conectando directamente la batería a los LED (también puedes probar desde la red con un voltaje correspondiente a la batería). Si se encienden, cambia el interruptor. Quizás ya se haya estropeado mecánicamente por el uso repetido, la linterna simplemente se apaga o también puede haber un defecto de fabricación. Si los LED no quieren encenderse directamente desde la batería, continuamos.
Falta de corriente en la red. La causa más común de este tipo de mal funcionamiento es una batería de litio descargada o muy vieja. La linterna LED puede brillar durante la carga, pero si se desconecta del tomacorriente, se apaga inmediatamente. Se observa un mal funcionamiento total cuando la linterna no se carga en absoluto y no reacciona de ninguna manera cuando se enciende, aunque el indicador de carga se ilumina de manera constante.
Fallo del LED. Una vez que se solucionen todos los problemas con los cables (o no hubo ninguno), preste atención a los LED. Retire con cuidado la placa sobre la que están soldados. Utilice un multímetro para determinar la corriente que entra y sale del tablero. Si es posible, verifique los contactos en todo el tablero. Lo más probable es que los LED estén conectados en serie, por lo que si uno se estropea los demás tampoco se encenderán. Verificar cada uno, si hay 3 o más, lleva bastante tiempo, por lo que es mejor comprar nuevos LED inmediatamente.
Tablero con LED
Conclusión
Muchas linternas LED chinas baratas, ensambladas en condiciones de austeridad, suelen ser susceptibles a fallas en los circuitos eléctricos. Allí se instalan cables con una sección transversal muy pequeña, que son bastante problemáticos de soldar incluso con un buen dispositivo. Sin embargo, casi todos los problemas con cables y baterías se pueden solucionar fácilmente en casa con el enfoque correcto y cuidadoso, incluso una linterna reparada y económica le durará más de tres años de uso constante;
¡Hola a todos! Las reseñas sobre Mysku de esta linterna o sorpresa me animaron a comprarla como repelente de perros. El dispositivo me llegó parcialmente funcionando: la linterna brillaba, la descarga chispeaba, pero la batería no se cargaba desde la red. Por lo tanto, la linterna fue desmontada, como resultado yo mismo quedé un poco impactado por su contenido interno, aunque supuse que vería algo similar. Mi reseña es una adición a las reseñas existentes, es decir, una descripción de la estructura interna de esta linterna impactante.
Compré la linterna después de la revisión, este fue mi segundo pedido de TinyDeal. El pedido me llegó después de unos 50 días, en un paquete "simple" (como dicen los trabajadores postales) sin ningún registro; los avisos postales ni siquiera se envían a los destinatarios de dichos paquetes. Esta fue la primera vez que recibí un paquete así.
Lo traje a casa, lo desempaqué, lo examiné, lo revisé. La linterna funciona, la sorpresa chispea bastante fuerte, que es lo que necesitaba. Entre los defectos, inmediatamente noté una grieta en el vidrio de plástico que cubre la linterna y, en general, el vidrio en sí estaba algo turbio. Sacudí la linterna; parecía que no había nada suelto en su interior.
Involuntariamente probé la descarga en mí mismo cuando presioné el botón de "inicio" una vez sin asegurarme de que la "descarga" estuviera apagada. Sucedió que sostenía la linterna por el cuerpo y mi mano tocó ligeramente la "corona" de la linterna. La descarga eléctrica fue bastante fuerte, sin descarga de chispa, y perforó el plástico de la corona, ya que no toqué las placas de contacto. He recibido descargas eléctricas repetidas veces con fuentes de voltaje que van desde 110 voltios hasta 30 kV (las cicatrices aún permanecen) y, en general, no soy muy sensible a esto, ya que la piel de mis dedos es bastante áspera. Considero que el efecto "impactante" de la linterna es bastante fuerte, aproximadamente igual a una descarga eléctrica de una red de 220 voltios. Sólo una vez me alcanzaron 380 voltios, y este fue quizás el caso más peligroso. Los kilovoltios de esta sorpresa son exclusivamente para el efecto visible y para perforar la ropa. Si el objetivo es provocar una descarga eléctrica en lugar de una chispa, entonces un voltaje de 500 voltios sería suficiente, dado que la corriente aumentaría significativamente. Pues bien, es muy importante el lugar donde se aplica la corriente.
Después de jugar un poco con la linterna, no la llevé al punto en que la batería se agotó por completo, pero aun así decidí cargarla: fue interesante lo que sucede cuando conectas la linterna a la red eléctrica para cargarla. Resultó: ¡nada! ¡Nada en absoluto! El LED al final del mango de la linterna no se encendió y, según todos los indicios, no se estaba cargando. Bien, revisé el cable (¡¿quién pensó en hacerlo tan corto?!): el cable está bien. Entonces, ¿por qué no se carga? Hice clic en los interruptores y el resultado fue cero. La revisión dice que la carga de la red eléctrica ocurre solo cuando el interruptor al final del mango está en la posición "Encendido", pero en mi caso nada cambió.
Sin mucha vacilación, desatornillo los dos tornillos que sujetan la parte trasera de plástico de la linterna a la de metal. Con un poco de esfuerzo, quito esta pieza de plástico de la linterna. Y ahí…
Tomé fotografías después de haber desarmado todo, por lo que algunas de las fotografías parecen ser "avanzadas".
No he visto una granja colectiva así desde hace mucho tiempo... los cables de los terminales para conectar el cable de carga están soldados al condensador y el conjunto rectificador cuelga de los terminales del condensador. Los cables de la salida del conjunto rectificador penetran profundamente en el dispositivo.
El material de la carcasa del condensador incluso se desmoronó debido a la flexión excesiva del cable.
Y lo principal es que todo esto no está aislado por nada, ni siquiera un rollo de cinta aislante sobre el conductor con el rectificador. Si tenemos en cuenta que los cables son delgados y la calidad del aislamiento no se ve afectada, entonces podemos esperar un cortocircuito y fuegos artificiales. No hay ningún fusible. Un cortocircuito dentro de la linterna también puede deberse a tornillos autorroscantes que sobresalen del interior de la linterna y que sujetan la cubierta posterior. Es bueno que al menos las conexiones de los cables al convertidor de alto voltaje estén aisladas, debería haber comprobado qué había allí, soldar o torcer, pero olvidé hacerlo.
A continuación, miramos más de cerca el interior de la cubierta trasera y encontramos que el LED de indicación de carga está soldado a través de una resistencia a los terminales, es decir, debe encenderse inmediatamente cuando se aplica energía externa y permanecer encendido todo el tiempo mientras la linterna está encendida. conectado a la red. La revisión dice que el LED se apaga cuando la batería está cargada. ¿Hay realmente un controlador de carga en esa linterna? Dudo algo, ¿quizás haya una inexactitud en la reseña? Bueno, está claro que no es necesario colocar el interruptor en "Encendido" para cargar; está conectado al circuito del generador de alto voltaje y no para cargar la batería.
Pero ¿por qué el LED no se enciende cuando se aplica alimentación externa? Es poco probable que haya tenido este defecto desde nuevo. Ah... Esta es la cuestión... El LED, junto con el cable que va al rectificador, se cayó estúpidamente del terminal: mala soldadura. Bueno, ahora está claro por qué no hay carga y el LED no se enciende. Lo soldaré.
Pero como desarmé parcialmente la linterna, no pude detenerme ahí. Además, ya vi el extremo de un cilindro de plástico, dentro del cual iban dos cables. Supuse que se trata de un generador de alto voltaje de 400 KV, como dice su descripción en Aliexpress (revisión). Pero si aquí hay un convertidor de voltaje, ¿dónde está la batería? Tiré del convertidor de voltaje hacia mí; realmente no resistió y decidí que los cables de alto voltaje eran lo suficientemente largos como para poder quitar el convertidor. Y efectivamente lo saqué, pero sólo junto con los cables explosivos, que resultaron ser muy cortos, y que resulta que arranqué de la “corona” de la linterna. Esto fue una sorpresa, porque pensé que los cables explosivos estaban soldados a los contactos, pero resulta que soldar es un lujo inasequible en este caso (en chino).
Bueno, lo arranqué y lo arranqué... Es imposible volver a colocar los cables explosivos sin desmontarlos más, así que continúo destripando la linterna. En el lateral del mango se puede ver una pieza de plástico: un soporte para botones e interruptores, asegurado con un anillo de bloqueo.
Por si acaso, torcí los cables explosivos, dejando un espacio de aproximadamente 1 cm entre sus extremos; si decido verificar el funcionamiento del convertidor explosivo, no se quemará debido al exceso de voltaje en la salida, lo que sucedería si Los extremos de los cables estaban separados en diferentes direcciones. No pude soportarlo y verifiqué la descarga desmontada: hay descarga.
Pero, ¿cómo quitar la “corona” de plástico de la linterna? Lo moví y sentí un ligero juego. Al principio pensé que la corona estaba pegada, pero resultó que debajo de una tira negra había dos tornillos escondidos con una inscripción pegada al borde de la parte metálica de la linterna. Quité la tira, desatornillé los tornillos, quité la corona y después cayó sobre la mesa un “cubo” de plástico con un LED, además de una batería muy notable.
Al principio, mirando la batería, me sorprendió mucho: ¿realmente se fabricó en 2010? Pero entre la burguesía el primer dígito suele ser el año de fabricación, y resulta que la batería es del 2013. Como la linterna llegó cargada, quizás la batería no esté tan mal, al menos en términos de autodescarga. Su tipo y capacidad de la marca "FEIYU 3.6v 1" no están claros, pero es 100% níquel-cadmio y medí aproximadamente 3,8 V para tres de sus latas conectadas en serie. ¿Qué capacidad aproximadamente puede tener? Para evitar que la batería cuelgue, se presionó con una almohadilla de tela (visible en la foto). No hay aislamiento, ni siquiera una capa de cinta aislante.
Además, no hay aislamiento para el controlador LED súper tonto: una resistencia y una resistencia en movimiento podrían fácilmente provocar un cortocircuito en la batería. Pero el hecho de que la resistencia esté presente, según tengo entendido, ya es bueno, a veces ni siquiera ponen un atajo; Envolví un poco de cinta aislante alrededor del rezuk.
Entendí el motivo de la grieta en el cristal de la linterna: era un tornillo autorroscante incrustado en la superficie lateral de la “copa” transparente. La razón es la instalación torcida del "trozo de vidrio": si se coloca nivelado, el tornillo autorroscante solo toca ligeramente su extremo y no provoca grietas.
Empecé a armar la linterna. Durante el desmontaje, quité en vano el "control deslizante" del interruptor de modo de la linterna y la funda de plástico con el interruptor y el botón de activación del shock girados dentro del cuerpo de la linterna.
Al mismo tiempo, la parte superior del botón saltó y me costó un poco devolverlo a su lugar, girar la funda a la posición deseada y colocar el control deslizante en el interruptor.
Debo decir que mientras jugueteaba con la linterna desmontada, estaba mentalmente preparado para el hecho de que los cables mal soldados se caerían del interruptor o botón, pero aún así la soldadura se mantuvo, a pesar de que tiré bastante de los cables en el proceso. de examinar la linterna.
Volví a meter el generador de alto voltaje en la carcasa de la linterna y pasé los cables hasta la corona. Al atornillar la tapa trasera, los tornillos atraviesan el plástico de la carcasa del generador de alto voltaje, evitando que se afloje. Los cables no están conectados a los insertos de contacto de aluminio en la corona; el diseño simplemente proporciona una pequeña distancia entre los cables explosivos y los contactos de la corona. Al mismo tiempo, no se puede garantizar si hay contacto eléctrico o no, es una cuestión de suerte. Si hay contacto ahora, con fuertes vibraciones, impactos de la linterna o caídas, los cables pueden "salirse" y aparecerá una chispa adicional. Los cables de alto voltaje de mi generador incluso tenían conductores ligeramente hundidos en el aislamiento, por lo que, además de la descarga externa visible, también se produjeron pequeñas descargas dentro de la corona de plástico, como lo demuestran las marcas de quemaduras dejadas por las descargas en los insertos de aluminio; . Para evitar que las inserciones de aluminio salten debido a vibraciones, etc., es aconsejable fijarlas con pegamento.
Para aumentar la probabilidad de contacto eléctrico entre los cables explosivos y las placas, corté el aislamiento de modo que sobresalieran aproximadamente 0,3 mm del núcleo central del cable, inserté los cables en los orificios de la corona y puse la corona. en su lugar. Esta operación tuvo que repetirse, ya que al instalar la corona un par de veces los cables se salieron de sus destinos. No hay forma de asegurar mejor los cables porque son demasiado cortos. Se pudo dejar caer un poco de pegamento, pero no lo hice, nunca se sabe que tendré que desmontarlo (casi con seguridad).
Bueno, parece que eso es todo... Hasta ahora he montado la linterna, todo funciona, brilla, brilla, pero aún no la he cargado, y la pregunta principal es cuánto tiempo se tarda en cargarla. batería de capacidad desconocida. Si alguien ha trabajado con esto y conoce su capacidad, por favor dímelo. No pude encontrar ninguna designación similar.
Incluso antes de abrir la linterna, escribí en TinyDeal que la linterna está defectuosa, no se está cargando y adjunté un par de fotos en las que la linterna está enchufada, pero el LED de "carga" no está encendido. La reacción de la tienda fue interesante. Entonces, después de discutir un poco con TinyDeal, me ofrecieron un reembolso de $7 en forma de puntos TD. O, al realizar un pedido de más de $45, TD prometió enviar otra linterna impactante de forma gratuita, lo cual es muy extraño: esta linterna ha estado "agotada" durante mucho tiempo. Como ya le había echado el ojo a una linterna en TD (solo una linterna, sin sorpresa), acepté devolver 7 dólares, especialmente porque no planeo comprar nada grande allí en el futuro cercano.
Tal vez algún día, si me pongo a ello, rehaga esta linterna para una batería de litio con un controlador de carga USB y un controlador LED normal, y tal vez con un LED diferente. Es cierto que para instalar un LED más potente, deberá pulir el adaptador del disipador de calor para reemplazar el soporte de plástico original. La pregunta principal es qué batería o batería de iones de litio encajará aquí, ¿en qué formato? Ciertamente no 18650, por lo que quizás instalar un LED más potente no tenga sentido.
Quizás la primera modificación de la linterna sea convertirla para cargar la batería usando un voltaje de 5 V desde USB, solo necesita instalar una resistencia, tal vez incluso conectar un conector mini-USB a la linterna. El tiempo de carga se reducirá significativamente, aunque deberá controlar este tiempo usted mismo, pero lo más importante es que disminuirá la probabilidad de que se produzcan fuegos artificiales al cargar desde la red. No lo he hecho todavía.
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