Kuidas Hiina laternat lahti võtta. Kuidas ise parandada Hiina LED-taskulampi. DIY juhised LED-tulede parandamiseks visuaalsete fotode ja videotega. Kuidas LED-taskulamp töötab?
Tänapäeval on väga populaarsed POLICE seeria taskulambid, mida saab osta nii turult kui ka internetist tellides. Lisaks heale taskulambile on sellel seadmel uimastamispüstoli funktsioon.
Tekitades üsna valju prana ja nähtava elektrilahenduse, paneb see tõhusalt põgenema isegi suured koerad.
Kuigi seade näeb välja üsna kvaliteetne, lakkab see aja jooksul kukkumise või aku kiire tühjenemise tõttu töötamast. Sellistel juhtudel tahad midagi ette võtta, et laterna endine eluviis taastada.
Ja mõnikord saab seda teha, jääb küsimus, kuidas seda seadet lahti võtta, et selle sisemusse pääseda? Väliselt tundub see üsna keeruline, kuna keha näeb välja valatud ja immutamatu.
Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas ühte neist tuledest lahti võtta ja leida rikke põhjus.
Kuna taskulambid on ehituselt peaaegu identsed, sobib demonteerimismeetod ka teistele selle seeria mudelitele.
Alustuseks peaksite eemaldama kinnituskruvide kaitselindi. Foto näitab, kuidas seda teha.
Juhtub, et see film kukub aja jooksul ise ära.
Seega keerake sobiva kruvikeerajaga lahti kõik kinnituskruvid nii esi- kui tagaküljel. Tavaliselt on neid ainult neli.
Järgmisena tõmmake tagumist osa, kuni see eemaldatakse.
Seal näete seadme sees olevaid juhtmeid, laadija elemente ja suurema tiheduse tagamiseks vahutükki.
Kõik on hingedega ja üsna õhuke. Nii et olge äärmiselt ettevaatlik, et mitte midagi ära rebida ja asju hullemaks muuta.
Siin on dioodsild, summutuskondensaator ja joodetud ühendused, isoleerimata.
Nüüd eemaldame esiosa. Tõmbame selle samamoodi küljele - nagu tagumise osa puhul - ja see tuleb lihtsalt välja.
Sellest tõmmatakse välja kaks juhet - need on kõrgepingejuhid, mille kaudu voolab elektrivool eesmistesse sädemevahedesse.
Kummaline, kuid neid pole isegi joodetud, vaid lihtsalt sisestatud elektroodide vastas asuvatesse aukudesse. Ilmselt tungib pinge ka ilma otsese kontaktita vajalikule kaugusele kaare moodustamiseks.
Muidu on esiosa sisuliselt tavaline helkur. Kui see paika panna, langeb LED täpselt keskele, näides justkui reflektori sees.
Liigume jälle tagasi. Pikendame kondensaatoriga silda nii palju kui võimalik ja võtame seestpoolt välja ühendisse põimitud kõrgepingepooli.
Selle mähise tõmbamisel lähevad kaks kõrgepinge juhet tagaküljelt taskulampi. Need tuleb joondada, siis on see protseduur lihtsam.
Nagu näete fotol, sisestatakse need juhtmed lihtsalt korpuse sisemistesse aukudesse mähist kuni esielektroodideni.
Selline näeb välja eemaldatud kõrgepingepool.
Juhtmete kokkupanemisel aitab nende külge seotud õhuke vasktraat juhtmed tagasi läbi suruda. Peate mõlemad otsad korraga pingutama.
Tagumise osaga oleme tegelenud, liigume jälle esiosaga.
Tõmbame LED-iga paneeli välja ja selle tagant leiame üheks konstruktsiooniks kokkupandud akuploki.
Need sarnanevad mikrosõrmedega, kuid on veidi lühema pikkusega.
Kokku on neid viis ja need on omavahel ühendatud metallplaatidega, justkui keevitatud klemmide külge.
Kogu see seade asetatakse polüetüleenist korpusesse.
Sellel on mõned pealdised. Nimelt pinge, mis on kuus volti, ja valmistamise kuupäev. Selgub, et igal elemendil on 1,2 volti, nagu tavalisel AA-patareil.
Sellest võime järeldada, et kui soovite akut vahetada, saate midagi valida. Peaasi, et see taskulambi korpuse sisse saaks.
Pinge akust LED-i läbib takistuse, mille nimiväärtus on umbes 15 oomi.
See foto näitab sisemist ruumi, kuhu aku peaks mahtuma.
Ruumi on vähe, aga midagi saab kätte võtta.
Pange latern tagasi vastupidises järjekorras. Arvestades äärmiselt ebausaldusväärset montaaži, tuleb kõike teha ettevaatlikult, et mitte juhtmeid lahti rebida ja vältida lühiseid nende ja korpuse vahel.
Pärast umbes aastast töötamist hakkas minu LED esitulede XM-L T6 esilamp aeg-ajalt sisse lülituma või isegi ilma käsuta välja lülituma. Varsti lakkas see täielikult sisse lülitamast.
Esimese asjana mõtlesin, et akupesas olev aku läheb rikki.
Tagumise LED HEADLIGHT indikaatori valgustamiseks kasutatakse tavalist punast SMD LED-i. Märgitud tahvlile kui LED. See valgustab valgest plastikust plaati.
Kuna akupesa asub pea tagaosas, on see indikaator öösel selgelt nähtav.
Ilmselgelt ei tee see haiget rattaga sõites ja mööda maanteed kõndides.
Läbi 100-oomise takisti on punase SMD LED-i positiivne klemm ühendatud FDS9435A MOSFET-transistori äravooluga. Seega, kui taskulamp on sisse lülitatud, antakse pinge nii peamisele Cree XM-L T6 XLamp LED-ile kui ka väikese võimsusega punasele SMD LED-ile.
Oleme peamised üksikasjad välja selgitanud. Nüüd ma ütlen teile, mis on katki.
Kui vajutasite taskulambi toitenuppu, oli näha, et punane SMD LED-tuli hakkas särama, kuid väga tuhmilt. LED-i töö vastas taskulambi standardsetele töörežiimidele (maksimaalne heledus, madal heledus ja strobo). Sai selgeks, et suure tõenäosusega töötab juhtkiip U1 (FM2819).
Kuna see reageerib nupuvajutamisele normaalselt, siis võib-olla peitub probleem koormuses endas - võimsas valges LED-is. Olles Cree XM-L T6 LED-i minevad juhtmed lahti joonud ja omatehtud toiteallikaga ühendanud, olin veendunud, et see töötab.
Mõõtmiste käigus selgus, et maksimaalse heledusega režiimis on FDS9435A transistori äravool vaid 1,2V. Loomulikult ei piisanud sellest pingest võimsa Cree XM-L T6 LED-i toiteks, küll aga piisas sellest, et punane SMD LED pani selle kristall hämaralt helendama.
Selgus, et FDS9435A transistor, mida kasutatakse ahelas elektroonilise võtmena, on vigane.
Ma ei valinud transistori asendamiseks midagi, vaid ostsin Fairchildist originaalse P-kanaliga PowerTrench MOSFET FDS9435A. Siin on tema välimus.
Nagu näete, on sellel transistoril täielikud märgised ja ettevõtte Fairchild eristav märk ( F ), mis vabastas selle transistori.
Võrrelnud originaaltransistori plaadile paigaldatud omaga, hiilis pähe mõte, et taskulambisse on paigaldatud võlts või vähem võimas transistor. Võib-olla isegi abielu. Siiski ei pidanud latern isegi aastat vastu ja jõuelement oli juba "sõrgad minema visanud".
FDS9435A transistori pinout on järgmine.
Nagu näete, on SO-8 korpuse sees ainult üks transistor. Tihvtid 5, 6, 7, 8 on kombineeritud ja on tühjendustihvt ( D vihm). Kontaktid 1, 2, 3 on samuti omavahel ühendatud ja on allikaks ( S meie). Neljas tihvt on värav ( G sõi). Just sellele tuleb signaal juhtkiibilt FM2819 (U1).
FDS9435A transistori asendajana saate kasutada APM9435, AO9435, SI9435. Need on kõik analoogid.
Transistori saab maha joota kas tavapäraste või eksootilisemate meetoditega, näiteks kasutades Rose sulamit. Võite kasutada ka toore jõu meetodit – lõigake juhtmed noaga läbi, võtke korpus lahti ja seejärel jootke ülejäänud juhtmed tahvlile lahti.
Pärast FDS9435A transistori vahetamist hakkas esilatern korralikult tööle.
Sellega lõpetatakse lugu renoveerimisest. Aga kui ma poleks uudishimulik raadiomehaanik, oleksin jätnud kõik nii, nagu on. See töötab hästi. Kuid mõned hetked jäid mind kummitama.
Kuna ma esialgu ei teadnud, et 819L (24) tähisega mikroskeem on ostsilloskoobiga relvastatud FM2819, siis otsustasin vaadata, mis signaali mikroskeem erinevatel töörežiimidel transistori paisule annab. See on huvitav.
Esimese režiimi sisselülitamisel antakse FDS9435A transistori paisule FM2819 kiibist -3,4...3,8V, mis praktiliselt vastab akul olevale pingele (3,75...3,8V). Loomulikult rakendatakse transistori väravale negatiivne pinge, kuna see on P-kanal.
Sellisel juhul avaneb transistor täielikult ja Cree XM-L T6 LED-i pinge jõuab 3,4...3,5V-ni.
Minimaalses hõõgumisrežiimis (1/4 heledus) tuleb FDS9435A transistorile U1 kiibist umbes 0,97 V. Seda siis, kui võtate mõõtmised tavalise multimeetriga ilma kellade ja viledeta.
Tegelikult saabub selles režiimis transistorile PWM (impulsi laiuse modulatsiooni) signaal. Olles ühendanud ostsilloskoobi sondid "+" toiteallika ja FDS9435A transistori väravaklemmi vahele, nägin seda pilti.
Pilt PWM-signaalist ostsilloskoobi ekraanil (aeg/jaotus - 0,5; V/jaotus - 0,5). Pühkimisaeg on mS (millisekundites).
Kuna väravale rakendatakse negatiivset pinget, pööratakse ostsilloskoobi ekraanil olevat "pilti". See tähendab, et nüüd ei näita ekraani keskel olev foto mitte impulssi, vaid nende vahelist pausi!
Paus ise kestab umbes 2,25 millisekundit (mS) (0,5 mS 4,5 jaotust). Sel hetkel on transistor suletud.
Seejärel avaneb transistor 0,75 mS. Samal ajal antakse pinge XM-L T6 LED-ile. Iga impulsi amplituud on 3 V. Ja nagu mäletame, mõõtsin multimeetriga ainult 0,97 V. See pole üllatav, kuna mõõtsin pidevat pinget multimeetriga.
See on hetk ostsilloskoobi ekraanil. Impulsi kestuse paremaks määramiseks seati aja/jaotuse lüliti asendisse 0,1. Transistor on avatud. Ärge unustage, et katik on tähistatud miinusmärgiga "-". Impulss on vastupidine.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kus
S - töötsükkel (mõõtmeteta väärtus);
Τ - kordusperiood (millisekundites, mS). Meie puhul võrdub periood sisselülitamise (0,75 mS) ja pausi (2,25 mS) summaga;
τ - impulsi kestus (millisekundites, mS). Meie jaoks on see 0,75 mS.
Samuti saate määratleda töötsükkel(D), mida ingliskeelses keskkonnas nimetatakse Duty Cycle'iks (sageli leidub see kõikvõimalikel elektroonikakomponentide andmelehtedel). Tavaliselt näidatakse seda protsentides.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Seega on vähese heledusega režiimis LED sisse lülitatud vaid veerand perioodist.
Kui ma esimest korda arvutusi tegin, tuli minu täiteteguriks 75%. Aga siis, kui nägin FM2819 andmelehel joont 1/4 heledusrežiimi kohta, mõistsin, et olen kuskil sassi keeranud. Ajasin lihtsalt pausi ja pulsi kestuse segamini, sest harjumusest pidasin katiku miinust “-” plussiks “+”. Seetõttu kujunes see vastupidiseks.
Režiimis "STROBE" ei saanud ma PWM-signaali vaadata, kuna ostsilloskoop on analoog ja üsna vana. Mul ei õnnestunud ekraanil olevat signaali sünkroonida ega saada impulssidest selget pilti, kuigi selle olemasolu oli näha.
Tüüpiline FM2819 mikroskeemi ühendusskeem ja pistikupesa. Ehk leiab keegi sellest kasu.
Mind jäid kummitama ka mõned LED-i tööga seotud probleemid. Ma polnud millegipärast kunagi varem LED-tuledega tegelenud, aga nüüd tahtsin selle välja mõelda.
Taskulambisse paigaldatud Cree XM-L T6 LED-i andmelehte vaadates sain aru, et voolu piirava takisti väärtus on liiga väike (0,13 Ohm). Jah, ja laual oli üks takisti pesa vaba.
Kui ma Internetis FM2819 mikroskeemi kohta teavet otsisin, nägin fotosid mitmest sarnaste taskulampide trükkplaadist. Mõnele oli joodetud neli 1-oomilist takistit ja mõnel oli isegi SMD takisti märgistusega "0" (hüppaja), mis on minu arvates üldiselt kuritegu.
LED on mittelineaarne element ja seetõttu tuleb sellega järjestikku ühendada voolu piirav takisti.
Kui vaatate Cree XLamp XM-L seeria LED-ide andmelehte, näete, et nende maksimaalne toitepinge on 3,5 V ja nimipinge 2,9 V. Sel juhul võib LED-i läbiv vool ulatuda 3A-ni. Siin on andmelehe graafik.
Selliste LED-ide nimivooluks loetakse 700 mA voolu pingel 2,9 V.
Täpsemalt, minu taskulambis oli LED-i vool 1,2 A, kui selle pinge oli 3,4...3,5 V, mis on selgelt liiga palju.
LED-i läbiva pärivoolu vähendamiseks jootsin seniste takistite asemel neli uut nimiväärtusega 2,4 oomi (suurus 1206). Sain kogutakistuseks 0,6 oomi (võimsuse hajumine 0,125 W * 4 = 0,5 W).
Pärast takistite vahetamist oli 3,15 V pingel LED-i pärivool 800 mA. Nii töötab LED leebemal soojusrežiimil ja kestab loodetavasti kaua.
Kuna 1206 suuruse takistid on ette nähtud 1/8 W (0,125 W) võimsuse hajutamiseks ja maksimaalse heledusega režiimis hajub neljale voolu piiravale takistile umbes 0,5 W võimsust, on soovitav neilt liigne soojus eemaldada.
Selleks puhastasin takistite kõrvalt vase alalt rohelise laki ja jootsin peale jootetilga. Seda tehnikat kasutatakse sageli tarbeelektroonikaseadmete trükkplaatidel.
Peale taskulambi elektroonika viimistlemist katsin trükkplaadi PLASTIK-71 lakiga (elektrisolatsiooniga akrüüllakk), et kaitsta seda kondenseerumise ja niiskuse eest.
Voolu piirava takisti arvutamisel kohtasin mõningaid nüansse. LED-i toitepingeks tuleks võtta MOSFET-transistori äravoolu pinge. Fakt on see, et MOSFET-transistori avatud kanalil kaob osa pingest kanali takistuse (R (ds)on) tõttu.
Mida suurem on vool, seda rohkem pinget "sealdub" transistori Source-Drain teekonnal. Minu jaoks oli see 1,2A voolu juures 0,33V ja 0,8A - 0,08V. Samuti langeb osa pingest ühendusjuhtmetel, mis lähevad aku klemmidest plaadile (0,04V). Tundub selline tühiasi, kuid kokku annab see 0,12 V. Kuna koormuse all langeb Li-ion akul pinge 3,67...3,75V peale, siis MOSFETil on äravool juba 3,55...3,63V.
Veel 0,5...0,52V kustutab nelja paralleelse takisti vooluring. Selle tulemusena saab LED pinge umbes 3 volti.
Selle artikli kirjutamise ajal ilmus müügile läbivaadatud esilaterna uuendatud versioon. Sellel on juba sisseehitatud liitiumioonaku laadimise/tühjenemise juhtpaneel, lisaks on lisatud optiline andur, mis võimaldab taskulambi peopesa liigutusega sisse lülitada.
Paljudel inimestel on erinevad Hiina laternad, mis töötavad ühe akuga. Midagi sellist:
Kahjuks on need väga lühiajalised. Räägin teile lähemalt, kuidas taskulampi uuesti ellu äratada ja mõningatest lihtsatest muudatustest, mis võivad selliseid taskulampe täiustada.
Selliste taskulampide nõrgim koht on nupp. Selle kontaktid oksüdeeruvad, mille tagajärjel hakkab taskulamp tuhmilt särama ja võib siis üldse sisselülitamise lõpetada.
Esimene märk on see, et tavalise akuga taskulamp särab tuhmilt, aga mitu korda nupule vajutades heledus suureneb.
Lihtsaim viis sellist laternat särama panna on teha järgmist:
1. Võtke õhuke keerutatud traat ja lõigake üks hark ära.
2. Kerime juhtmed vedru peale.
3. Me painutame traadi nii, et aku ei puruneks. Traat peaks veidi välja ulatuma
taskulambi keerduva osa kohal.
4. Keerake tihedalt kokku. Me katkestame (rebime ära) liigse traadi.
Selle tulemusena tagab juhe hea kontakti aku negatiivse osa ja taskulambiga
särab õige eredusega. Loomulikult ei ole nupp selliseks remondiks enam saadaval, nii et
Taskulambi sisse ja välja lülitamine toimub peaosa keerates.
Minu hiinlane töötas niimoodi paar kuud. Kui on vaja patareisid vahetada, siis taskulambi tagakülg
ei tohi puudutada. Me pöörame pea ära.
NUPU TÖÖ TAASTAMINE.
Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis
See on lihtsalt valguse taha surutud. Põhimõtteliselt saab tagasi lükata, aga mina tegin natuke teistmoodi:
1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.
2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.
3. Eemaldage nupp.
4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja sulgurita, nii et seda saab hõlpsasti lahti võtta kirjatarvete noaga.
Foto näitab, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nupp).
Puhastada saab kustutuskummi või peene liivapaberiga ja nupu uuesti kokku panna, aga otsustasin nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid lisaks tinatada.
1. Puhastage peene liivapaberiga.
2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha,
nupu kokkupanek.
3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.
4. Kõige uuesti kokku panemine.
Peale remonti töötab nupp ideaalselt. Muidugi tina ka oksüdeerub, aga kuna tina on üsna pehme metall, siis loodan, et oksiidkile saab
lihtne laguneda. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.
FOOKUSE PARANDAMINE.
Mu hiinlasest sõbral oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", nii et otsustasin teda valgustada.
Keerake peaosa lahti.
1. Tahvlis on väike auk (nool). Keera täidise abil täidis välja.
Samal ajal vajutage kergelt sõrm väljastpoolt klaasile. See muudab lahti keeramise lihtsamaks.
2. Eemaldage helkur.
3. Võtke tavaline kontoripaber ja torkake kontoriauguga 6-8 auku.
Aukude läbimõõt kattub ideaalselt LED-i läbimõõduga.
Lõika välja 6-8 paberist seibi.
4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage seda koos reflektoriga.
Siin peate katsetama seibide arvuga. Paari taskulambi teravustamist parandasin niimoodi, seibide arv jäi vahemikku 4-6. Praegune patsient vajas neist 6.
Mis lõpus juhtus:
Vasakul on meie hiina keel, paremal Fenix LD 10 (vähemalt).
Tulemus on üsna meeldiv. Kuumpunkt muutus selgelt väljendunud ja ühtlaseks.
SUURENDAGE HELEDUST (neile, kes elektroonikast vähe kursis).
Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili suurendavad kulusid, nii et nad seda ei installi.
Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel:
induktiivpool ja transistoriga sarnane kolme jalaga IC). Aga punasega märgitud osa pealt hoiavad nad raha kokku. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.
1. Selline näeb LED välja sarnastes hiinakeelsetes. Küljelt on näha, et sees on paksud ja peenikesed jalad. Peenike jalg on plussiks. Sellest märgist tuleb juhinduda, sest juhtmete värvid võivad olla täiesti ettearvamatud.
2. Selline näeb plaat välja selle külge joodetud LED-iga (tagaküljel). Roheline värv tähistab fooliumi. Draiverilt tulevad juhtmed on joodetud LED-i jalgade külge.
3. Lõika terava noa või kolmnurkse viiliga foolium LED-i positiivselt küljelt.
Laki eemaldamiseks lihvime kogu plaadi.
4. Jootke dioodid ja kondensaator. Võtsin dioodid katkisest arvuti toiteallikast ja tantaalkondensaatori jootsin mingilt läbipõlenud kõvakettalt.
Positiivne juhe tuleb nüüd dioodidega padja külge joota.
Selle tulemusena toodab taskulamp (silma järgi) 10-12 luumenit (vt fotot levialadega),
otsustades Phoenixi järgi, mis toodab minimaalses režiimis 9 luumenit.
Ja viimane asi: hiinlaste eelis kaubamärgiga taskulambi ees (jah, ärge naerge)
Kaubamärgiga taskulambid on mõeldud patareide kasutamiseks, nii et
Kui aku on 1 volti tühjenenud, ei lülitu minu Fenix LD 10 lihtsalt sisse. Üleüldse.
Võtsin arvutihiire tühjaks saanud leelispatarei. Multimeeter näitas, et see oli langenud 1,12v peale. Hiir enam ei töötanud, Fenix, nagu ma ütlesin, ei käivitunud. Aga hiina oma töötab!
Vasakul on hiina, paremal Fenix LD 10 vähemalt (9 luumenit). Kahjuks on valge tasakaal välja lülitatud.
Fööniksi temperatuur on 4200K. Hiinlane on sinine, kuid mitte nii halb kui fotol.
Nalja pärast proovisin akut tühjaks saada. Sellel heledustasemel (silma järgi 5-6 luumenit) töötas taskulamp umbes 3 tundi. Valgus on täiesti piisav, et valgustada jalgu pimedas sissepääsus/metsas/keldris. Seejärel langes heledus veel 2 tunniks "tulekärbse" tasemele. Nõus, 3-4 tundi vastuvõetava valgusega võib palju lahendada.
Selleks lubage mul puhkust võtta.
Stari4ok.
ZY Artikkel ei ole copy-paste. Made in I, eriti “NOT PROPAD” jaoks!
Inimese normaalseks eluks pimedas vajas ta alati valgust. Tehnika arenguga on paranenud valgusallikad, alustades tõrvikute ja petrooleumilampide tulest, lõpetades patareitoitel taskulampidega. Tõeline revolutsioon valgustehnika maailmas oli LED-i loomine, mis sisenes kohe igapäevaellu.
Kaasaegsed LED-valgustid on väga ökonoomsed, valgus levib väga kaugele ja on väga ere. Suur osa tänapäeva turul olevatest liitiumtaskulampidest on valmistatud Hiinas, need on väga odavad ja taskukohased. Just odavuse tõttu esineb sageli erinevat tüüpi rikkeid. Käesolevas artiklis vaatleme LED-tulede parandamise peamisi probleeme ja kuidas neid ise parandada.
Kuidas LED-taskulamp töötab?
Taskulampide klassikaline disain on väga lihtne (olenemata korpuse tüübist, olgu selleks Cosmos või DiK AN-005 mudelid). Akuga on ühendatud LED, vooluahel katkeb väljalülitusnupuga. Sõltuvalt LED-ide arvust lisatakse vooluringile valguselementide endi arv (näiteks põhituli ees ja lisavalgusti käepidemes), tugevam aku (või mitu), trafo, takistus , ja paigaldatud on funktsionaalsem lüliti (Fo-DiK taskulambid) .
Miks taskulambid katki lähevad?
Nüüd jätame välja Hiina laterna ebaõige kasutamisega seotud probleemid - "Pillasin selle veekaussi, lülitasin sisse ja välja, kuid mingil põhjusel see ei paista." Taskulampide odavus saavutatakse seadme sees olevate elektriahelate lihtsustamisega. See võimaldab säästa komponentide (nende koguse ja kvaliteedi) arvelt. Seda tehakse selleks, et inimesed ostaksid sagedamini uusi ja viskaksid vanad lihtsalt minema, proovimata neid isegi oma kätega parandada.
Teine kokkuhoiukoht on tootmises töötavad inimesed, kellel puudub piisav kvalifikatsioon sellise töö tegemiseks. Selle tulemusena on vooluringis endas palju väiksemaid ja suuri vigu, halva kvaliteediga jootmist ja komponentide kokkupanekut, mis viib lampide pideva parandamiseni. Enamasti on kõik probleemid lahendatavad nende õige diagnoosimisega, mida me järgmisena teeme.
Taskulambi rikke põhjus
Tõenäoliselt ei taha LED-id lüliti sisselülitamisel elektriahela rikke tõttu süttida. Kõige levinumad neist:
- aku või aku kontaktide oksüdeerumine;
- oksüdatsioon kontaktidel, millega aku on ühendatud;
- juhtmete kahjustused nii akust LED-i kui ka tagasi;
- vigane väljalülituselement;
- toite puudumine ahelas;
- rike LED-ides endis.
Oksüdatsioon. Kõige sagedamini esineb see juba vanades laternates, mida kasutatakse sageli erinevates ilmastikutingimustes. Metallile tekkiv sade segab tavalist kontakti, mistõttu võib patareitoitel taskulamp vilkuda või üldse mitte sisse lülituda. Kui akul või akul on täheldatud oksüdatsiooni, peate mõtlema väljavahetamisele.
Kuidas kontakte parandada? Kergeid plekke saab eemaldada oma kätega, kasutades etüülalkoholi kastetud vatitupsu. Kui saaste on väga tõsine, on isegi rooste kerele levinud – sellise aku kasutamine võib olla tervisele ja elule ohtlik. Kauplustest leiab nüüd piisaval hulgal uusi patareisid ja akusid isegi vana tüüpi taskulampidele.
Hoolitse keskkonna eest - ärge visake vanu patareisid prügikasti, tõenäoliselt on teie linnas taaskasutuspunktid.
Oksüdeerumine tekib ka taskulambi enda kontaktidele. Ka siin peate pöörama tähelepanu nende terviklikkusele. Kui mustust saab siiski eemaldada vatitiku ja alkoholiga, valige see valik. Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks võite kasutada vatitupsu.
Kui kontaktid on täiesti roostes või isegi mädanenud (mis pole vana taskulambi puhul haruldane), tuleb need välja vahetada. Küsige oma elektroonikapoest, kas on sarnaseid kontaktelemente (vähemalt kümme aastat on need kõigis taskulampides harvade eranditega absoluutselt identsed). Kui sarnaseid pole, valige võimalikult sarnane variant. Õhukese jootekolviga relvastatud saate neid hõlpsalt uuesti jootma.
Juhtmete kontaktide kahjustused. Lisaks ülalkirjeldatud kohtadele on elektriahela juhtmete jootmise kohtades kontaktid. Odav tootmine, kiirustamine monteerimisel ja töötajate hoolimatu suhtumine viivad sageli selleni, et mõni juhtmed unustatakse täielikult joota, mistõttu LED-taskulamp ei tööta isegi siis, kui see on just karbist välja võetud. Kuidas sel juhul taskulampi parandada? Uurige hoolikalt kogu vooluringi, eemaldades juhtmed ettevaatlikult meditsiiniliste pintsettide või mõne muu õhukese esemega. Kui avastatakse ebaõnnestunud joote, tuleb see taastada sama õhukese jootekolbi abil.
Sama saab teha õhukeste ühendustega, mille iseloomulik seisund on rebenenud paljas südamik, mis on vaevu ühenduskoha külge kinnitatud. Kui teil on piisavalt aega ja ressursse ning hindate seda taskulampi, saate metoodiliselt ja tõhusalt kõik kontaktid ümber joota. See suurendab märkimisväärselt sellise vooluahela tõhusust, kaitseb katmata elemente niiskuse ja tolmu eest (mis on oluline, kui taskulamp on esilatern) ning hilisematel taskulambi parandamise juhtudel see element kõrvaldatakse. Väikeste LED-esitulede remont käib täpselt samamoodi, lihtsalt suurused on erinevad.
Juhtmete kahjustused. Kui olete veendunud, et kontaktid on puhtad, võite hakata kontrollima kõiki vooluahela juhtmeid kahjustuste või lühiste suhtes. Levinud on juhtum, kui kas tehases kokkupanemisel või pärast eelnevat remonti sai valesti paigaldatud korpuse kate juhtmestikku kahjustada. Traat jäi kahe korpuse osa vahele ja see katkes või muljuti poltide pingutamisel. Voolu liikumise ajal võib elektriahel üle kuumeneda või isegi lühisesse minna, mis viib paratamatult LED-taskulambi parandamiseni.
Kõik rebenenud sektsioonid tuleb kokku joota, et tagada parem juhtivus kui lihtsa keeramisega. Ärge unustage isoleerida kõiki paljaid kohti, kõige parem on kasutada õhukest termokahanevat. Tugevalt kahjustatud juhtmed, mis võivad olla juba roostetanud, on soovitatav täielikult oma kätega välja vahetada (valige sobiv juhe). Pärast selliseid muudatusi võivad vanad tuled palju eredamalt särada - moderniseerimine parandab voolu liikumist.
Vigane lüliti. Pöörake tähelepanu ka lüliti klemmidega juhtmete kontaktidele ja tehke tõrkeotsing. Lihtsaim viis teada saada, kas lüliti põhjustab taskulambi mittetöötamise, on vooluring ilma selleta lõpule viia. Eemaldage see vooluringist, ühendades aku otse LED-idega (võite proovida ka vooluvõrgust akule vastava pingega). Kui need süttivad, vahetage lülitit. Võib-olla on see korduva kasutamise tõttu juba mehaaniliselt lagunenud, taskulamp lihtsalt lülitub välja või võib olla ka tootmisviga. Kui LED-id ei taha otse akult süttida, jätkame edasi.
Voolu puudumine võrgus. Sellise rikke kõige levinum põhjus on tühjenenud või väga vana liitiumaku. LED-taskulamp võib laadimisel helendama, kuid kui see vooluvõrgust lahti võtta, kustub see kohe. Täielikku riket täheldatakse siis, kui taskulamp ei lae üldse ega reageeri sisselülitamisel kuidagi, kuigi laadimise indikaator põleb pidevalt.
LED rike. Kui kõik juhtmetega seotud probleemid on lahendatud (või neid polnud), pöörake tähelepanu LED-idele. Eemaldage ettevaatlikult plaat, millele need on joodetud. Kasutage multimeetrit, et teada saada tahvlisse sisenev ja sealt väljuv vool. Võimalusel kontrollige kogu tahvli kontakte. Suure tõenäosusega on LEDid ühendatud jadamisi, nii et kui üks puruneb, ei sütti ka teised. Igaühe kontrollimine, kui neid on 3 või enam, võtab üsna kaua aega, nii et parem on kohe uued LED-id osta.
LED-idega tahvel
Järeldus
Paljud odavad Hiina LED-taskulambid, mis on kokku pandud kokkuhoiutingimustes, on kõige sagedamini vastuvõtlikud elektriahela riketele. Sinna on paigaldatud väga väikese ristlõikega juhtmed, mille jootmine on isegi hea seadmega üsna problemaatiline. Peaaegu kõik juhtmete ja akudega seotud probleemid on aga kodus kergesti lahendatavad, õige ja hoolika lähenemisega kestab ka odav remonditud taskulamp pidevas kasutuses üle kolme aasta.
Tere kõigile! Arvustused Mysku kohta kas taskulambi või šokeerija kohta julgustasid mind ostma seda koeratõrjevahendina. Seade jõudis minuni osaliselt töökorras: taskulamp säras, amortisaator sädeles, aga aku ei laenud vooluvõrgust. Seetõttu võeti latern lahti, mille tulemusena olin ma ise selle sisemisest sisust mõnevõrra šokeeritud, kuigi eeldasin, et näen midagi sarnast. Minu ülevaade on täiendus olemasolevatele arvustustele, see tähendab selle taskulambišoki sisemise struktuuri kirjeldus.
Taskulambi ostsin pärast arvustust, see oli minu teine tellimus TinyDealist. Tellimus jõudis minuni umbes 50 päeva pärast, "lihtsa" (nagu postitöötajad ütlesid) pakis ilma registreerimata - selliste pakkide kohta ei saadeta postiteateid isegi adressaatidele. Sain sellise paki esimest korda.
Tõin koju, pakkisin lahti, uurisin, kontrollisin. Taskulamp töötab, amortisaator sädeb päris kõvasti, mida mul vaja oligi. Defektide hulgas märkasin kohe taskulampi katval plastikklaasil mõra ja üldiselt oli klaas ise kuidagi hägune. Raputasin laternat – selle sees ei paistnud midagi lahti olevat.
Tahes-tahtmata katsetasin amortisaatorit enda peal, kui vajutasin korra “start” nuppu, veendumata, et “šokeerimine” on välja lülitatud. Juhtus nii, et hoidsin laternat kehast kinni ja käsi puudutas kergelt laterna “krooni”. Elektrilöök oli üsna tugev, ilma sädelahenduseta ja läbistas krooni plastikust, kuna ma ei puudutanud kontaktplaate. Mind on korduvalt šokeerinud pingeallikad vahemikus 110 volti kuni 30 kV (armid jäävad ikka alles) ja üldiselt pole ma selle suhtes eriti tundlik, kuna mu sõrmede nahk on üsna kare. Taskulambi “šokeerivat” efekti hindan üsna tugevaks, ligikaudu võrdseks 220-voldise võrgu elektrilöögiga. 380 volti tabas mind ainult korra ja see oli võib-olla kõige ohtlikum juhtum. Selle šokeerija kilovoldid on mõeldud ainult nähtava efekti saavutamiseks ja riiete läbistamiseks. Kui eesmärk on pigem põrutada kui sädet tekitada, siis piisaks 500-voldist pingest, arvestades, et vool suureneks oluliselt. Noh, see koht, kus voolu rakendatakse, on väga oluline.
Pärast taskulambiga veidi mängimist ei viinud ma seda nii kaugele, et aku oleks täiesti tühjaks saanud, kuid otsustasin selle siiski laadida: huvitav, mis juhtub, kui taskulambi laadimiseks vooluvõrku ühendate. Selgus – ei midagi! Mitte midagi! LED taskulambi käepideme otsas ei süttinud ja kõigi märkide järgi laadimine ei toimunud. Olgu, kontrollisin juhet (kes mõtles juhtme nii lühikeseks teha?!) - juhe on korras. Miks see siis ei lae? Klõpsasin lüliteid – tulemus oli null. Ülevaade ütleb, et vooluvõrgust laadimine toimub ainult siis, kui käepideme otsas olev lüliti on asendis "Sees", kuid minu puhul ei muutunud midagi.
Ilma suurema kõhkluseta keerasin lahti kaks kruvi, mis kinnitavad taskulambi plastikust tagakülje metallist külge. Väikese vaevaga eemaldan selle plastosa laterna küljest. Ja seal…
Tegin fotosid pärast seda, kui olin kõik lahti võtnud, nii et mõned fotod tunduvad olevat "täiustatud".
Pole ammu sellist kolhoosi näinud...laadimisjuhtme ühendamiseks mõeldud klemmidest on juhtmed joodetud kondensaatori külge ja kondensaatori klemmidel rippuv alaldi komplekt. Alaldi sõlme väljundist tulevad juhtmed lähevad sügavale seadmesse.
Kondensaatori korpuse materjal purunes isegi juhtme liigse painde tõttu.
Ja peaasi, et seda kõike ei isoleeriks mitte miski, isegi mitte ainult elektrilindi rull alaldiga üle juhi. Kui arvestada, et juhtmed on peenikesed ja isolatsiooni kvaliteet ei kannata, siis võib üsnagi oodata lühist ja ilutulestikku. Kaitse puudub. Lühise taskulambi sees võivad põhjustada ka isekeermestavad kruvid, mis taskulambi seest välja torkavad, mis tagakaant kinnitavad. Hea, et vähemalt kõrgepingemuunduri juhtmete ühendused on isoleeritud, oleksin pidanud kontrollima, mis seal oli, jootmist või keerdumist, kuid unustasin selle teha.
Järgmisena vaatame põhjalikumalt tagakaane sisemust ja avastame, et laetuse indikaatori LED on joodetud läbi takisti klemmide külge, see tähendab, et see peaks välise toite rakendamisel koheselt süttima ja jääma kogu aeg põlema, kui taskulamp töötab. võrku ühendatud. Arvustus ütleb, et LED kustub aku laadimisel - kas tõesti on selles laternas laadimiskontroller? Kahtlen milleski, äkki on arvustuses ebatäpsus? Noh, on selge, et laadimiseks ei pea lülitit sisse lülitama, see on ühendatud kõrgepinge generaatori vooluringiga, mitte aku laadimisega.
Aga miks LED-tuli ei sütti, kui väline toide on ühendatud? Vaevalt, et see uuest saadik nii vigane on olnud. Ah... Siin on asi... LED koos alaldi suunduva juhtmega kukkus lihtsalt rumalalt klemmi küljest lahti: halb jootmine. Noh, nüüd on selge, miks laadimist ei toimu ja LED ei sütti. Jootan ära.
Kuid kuna võtsin laterna osaliselt lahti, ei saanud ma sellega peatuda. Pealegi nägin juba plastikust silindri otsa, mille sisse läks kaks juhet. Ma arvasin, et see on 400KV kõrgepinge generaator, nagu selle kirjeldus Aliexpressis ütleb (ülevaade). Aga kui siin on pingemuundur, siis kus on aku? Tõmbasin pingemuundurit enda poole - see ei pidanud eriti vastu ja otsustasin, et kõrgepinge juhtmed on piisavalt pikad, et saaksin konverteri eemaldada. Ja tõepoolest, ma võtsin selle välja, kuid ainult koos plahvatusohtlike juhtmetega, mis osutusid väga lühikeseks ja mille ma, nagu selgub, taskulambi “kroonist” välja rebisin. See oli üllatus, sest arvasin, et plahvatusohtlikud juhtmed on kontaktide külge joodetud, aga tuleb välja, et jootmine on sel juhul (hiina keeles) kättesaamatu luksus.
No ma kiskusin välja ja rebisin välja... Plahvatusohtlikke juhtmeid pole võimalik ilma edasise lahtivõtmiseta tagasi panna, seega jätkan laterna rookimist. Käepideme küljel on näha plastosa - nupu- ja lülitihoidja, mis on kinnitatud lukustusrõngaga.
Igaks juhuks keerasin plahvatusohtlikud juhtmed kokku, jättes nende otste vahele umbes 1 cm vahe - kui otsustan plahvatusmuunduri tööd kontrollida, ei põle see läbi väljundis oleva ülepinge tõttu, mis juhtuks, kui juhtmete otsad eraldati eri suundades. Ma ei pidanud vastu ja kontrollisin tühjenemist lahtivõetuna - tühjenemist on.
Aga kuidas eemaldada laternalt plastikust "kroon"? Ma liigutasin seda ja tundsin kerget mängu. Alguses arvasin, et kroon on liimitud, aga selgus, et laterna metallosa serva külge kleebitud musta riba alla on peidus kaks kruvi. Koorisin riba maha, keerasin kruvid lahti, eemaldasin krooni ja peale seda kukkus lauale LED-iga plastikust “ämber” ja väga tähelepanuväärne aku.
Algul akut vaadates olin väga üllatunud: kas see on tõesti toodetud 2010. aastal? Kuid kodanlaste seas on esimene number tavaliselt tootmisaasta ja selgub, et aku on aastast 2013. Kuna taskulamp saabus laetuna, siis ehk polegi akuga nii hull, vähemalt isetühjenemise mõttes. Selle tüüp ja võimsus märgistuse "FEIYU 3.6v 1" järgi on ebaselged, kuid see on 100% nikkel-kaadmium ja kolme järjestikku ühendatud purgi puhul mõõtsin umbes 3,8 V. Mis mahutavus see umbes olla võib? Aku rippumise vältimiseks vajutati sellele riidest padjaga (nähtav fotol). Puudub isolatsioon, isegi mitte üks kiht elektrilinti.
Samuti puudub super-duper LED-draiveri isolatsioon - takisti ja liikuv takisti võib aku kergesti lühistada. Aga see, et takisti on olemas, nagu ma aru saan, on juba hea; mõnikord ei pane nad isegi otseteed. Keerasin rezuki ümber väikese elektriteibi.
Sain aru laterna klaasi pragunemise põhjusest: see oli läbipaistva “tassi” külgpinda põimitud isekeermestav kruvi. Põhjus on "klaasitüki" kõveras paigalduses - kui see asetatakse tasasele, puudutab isekeermestav kruvi selle otsa vaid veidi ega põhjusta pragude tekkimist.
Hakkasin laternat uuesti kokku panema. Lahtivõtmise ajal eemaldasin täiesti asjata taskulambi režiimi lülitilt “liuguri” ning plasthülss koos lülitiga ja amortisaatori aktiveerimisnupp keerati taskulambi korpuse sisse.
Samal ajal hüppas nupu ülaosa välja ja mul kulus veidi vaeva, et see oma kohale tagasi saata, varruka soovitud asendisse keerata ja liugur lülitile asetada.
Pean ütlema, et lahtivõetud taskulambi kallal askeldades olin vaimselt valmis selleks, et halvasti joodetud juhtmed kukuvad lülitilt või nupult maha, kuid sellegipoolest pidas jootmine vastu, kuigi tõmbasin selle käigus juhtmeid päris kõvasti. taskulambi uurimisest.
Toppisin kõrgepingegeneraatori laterna korpusesse tagasi ja vedasin juhtmed kroonini. Tagakaane kruvimisel läbivad kruvid kõrgepingegeneraatori korpuse plastikust, vältides selle lahtitulekut. Juhtmed ei ole ühendatud kroonis olevate alumiiniumkontaktidega, konstruktsioon tagab lihtsalt väikese vahemaa plahvatusohtlike juhtmete ja võra kontaktide vahel. Samas ei saa garanteerida, kas elektrikontakt on või mitte - see on juhuse küsimus. Kui praegu on kontakt, siis tugeva vibratsiooni, taskulambi löökide või kukkumiste korral võivad juhtmed “ära joosta” ja tekib lisasädemevahe. Minu generaatori kõrgepingejuhtmetel olid juhid isegi kergelt isolatsiooni sisse süvistatud, seetõttu tekkisid lisaks nähtavale välislahendusele ka plastikkrooni sees väikesed tühjenemised, millest annavad tunnistust põlemisjäljed alumiiniumist sisestustele. . Alumiiniumist sisetükkide vibratsiooni jms tõttu väljahüppamise vältimiseks on soovitatav need kinnitada liimiga.
Plahvatusohtlike juhtmete ja plaatide vahelise elektrikontakti tõenäosuse suurendamiseks lõikasin isolatsiooni ära nii, et umbes 0,3 mm traadi kesksüdamikust ulatus sellest välja, sisestasin juhtmed krooni aukudesse ja panin krooni. kohas. Seda toimingut tuli korrata, kuna krooni paigaldamisel libisesid juhtmed paaril korral sihtpunktist välja. Juhtmeid ei saa kuidagi paremini kinnitada, kuna need on liiga lühikesed. Liimi oli võimalik maha tilkuda, aga ma ei teinud seda, kunagi ei tea, et pean selle lahti võtma (peaaegu kindlasti).
Noh, tundub, et see on nii... Olen taskulambi siiani kokku pannud, kõik töötab, särab, sädeleb, aga ma pole seda veel laadinud ja põhiküsimus on see, kui kaua selle laadimine aega võtab teadmata mahuga aku. Kui keegi on sellega töötanud ja teab selle võimsust, siis andke teada. Ma ei leidnud ühtegi sarnast nimetust.
Kirjutasin juba enne taskulambi avamist TinyDealis, et taskulamp on vigane, ei lae ja lisasin paar pilti, millel taskulamp on küll pistikus, aga “laadimise” LED ei põle. Poe reaktsioon oli huvitav. Nii et pärast mõningast vaidlemist TinyDealiga pakuti mulle 7 dollarit tagasimakset TD-punktide näol. Või üle 45 dollari tellides lubas TD tasuta saata veel ühe sellise šokeeriva taskulambi, mis on väga kummaline: see taskulamp on juba ammu “välja müüdud” staatuses. Kuna mul oli TD-s juba üks taskulamp silma peal (lihtsalt taskulamp, ilma šokita), olin nõus 7 taala tagastama, seda enam, et ma ei plaani sealt lähiajal midagi suurt osta.
Võib-olla kunagi, kui ma selleni jõuan, teen selle taskulambi ümber liitiumaku jaoks, millel on USB laadimiskontroller ja tavaline LED-draiver ning võib-olla ka mõni muu LED. Tõsi, võimsama LED-i paigaldamiseks tuleb algse plastikust hoidiku vahetamiseks välja lihvida jahutusradiaatori adapter. Põhiküsimus on, mis liitiumioonaku või aku siia sobib, mis formaadis? Kindlasti mitte 18650, nii et võib-olla pole võimsama LED-i paigaldamine mõttekas.
Võib-olla on taskulambi esimene modifikatsioon selle teisendamine aku laadimiseks, kasutades USB-st 5 V pinget, peate lihtsalt installima takisti, võib-olla isegi taskulambi mini-USB-pistiku ühendama. Laadimisaeg lüheneb märkimisväärselt, kuigi peate seda aega ise kontrollima, kuid mis kõige tähtsam, võrgust laadimisel väheneb ilutulestiku tõenäosus. Ma pole seda veel teinud.
Plaanin osta +9 Lisa lemmikutesse Mulle meeldis arvustus +24 +58