چگونه یک فانوس چینی را جدا کنیم. چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید. دستورالعمل های DIY برای تعمیر چراغ های LED با عکس ها و فیلم های بصری. چراغ قوه LED چگونه کار می کند؟
امروزه چراغ قوه های سری POLICE طرفداران زیادی پیدا کرده اند که هم در بازار و هم با سفارش اینترنتی قابل خرید هستند. این دستگاه علاوه بر چراغ قوه خوب، دارای عملکرد شوکر نیز می باشد.
با ایجاد یک ترک نسبتاً بلند و تخلیه قابل مشاهده الکتریسیته، به طور موثری باعث فرار حتی سگ های بزرگ می شود.
اگرچه دستگاه کاملاً با کیفیت به نظر می رسد، اما به مرور زمان به دلیل افتادن یا تخلیه سریع باتری از کار می افتد. در چنین مواقعی می خواهید کاری کنید که فانوس به زندگی قبلی خود بازگردد.
و گاهی اوقات می توان این کار را انجام داد، این سوال باقی می ماند که چگونه این دستگاه را جدا کنیم تا به داخل آن برسیم؟ از بیرون بسیار دشوار به نظر می رسد، زیرا بدن ریخته گری و غیرقابل نفوذ به نظر می رسد.
این مقاله نحوه جدا کردن یکی از این چراغ ها و احتمالاً یافتن علت خرابی را شرح می دهد.
از آنجایی که چراغ قوه ها از نظر ساختاری تقریباً یکسان هستند، روش جداسازی قطعات برای مدل های دیگر این سری نیز مناسب است.
باید با برداشتن نوار محافظ پیچ های نصب شروع کنید. عکس نحوه انجام این کار را نشان می دهد.
این اتفاق می افتد که این فیلم به مرور زمان خود به خود سقوط می کند.
بنابراین با استفاده از یک پیچ گوشتی مناسب تمامی پیچ های نصب را چه در جلو و چه در پشت باز کنید. معمولاً فقط چهار مورد از آنها وجود دارد.
سپس قسمت پشتی را بکشید تا جدا شود.
در آنجا سیم هایی را خواهید دید که داخل دستگاه می روند، عناصر شارژر و یک تکه فوم برای تراکم بیشتر.
همه چیز لولایی و نسبتاً ضعیف است. بنابراین بسیار مراقب باشید که چیزی را پاره نکنید و اوضاع را بدتر نکنید.
در اینجا یک پل دیودی، یک خازن میرایی و اتصالات لحیم شده، عایق نشده است.
حالا قسمت جلویی را برداریم. به همین ترتیب - مثل قسمت پشت - به پهلو می کشیم و راحت بیرون می آید.
دو سیم از آن بیرون کشیده می شود - این هادی های ولتاژ بالا هستند که از طریق آنها جریان الکتریکی به شکاف های جرقه جلو می رود.
عجیب است، اما آنها حتی لحیم نمی شوند، بلکه به سادگی در سوراخ های روبروی الکترودها قرار می گیرند. ظاهراً حتی بدون تماس مستقیم، ولتاژ از فاصله لازم برای تشکیل قوس عبور می کند.
در غیر این صورت، قسمت جلو در اصل یک بازتابنده معمولی است. هنگامی که در جای خود قرار می گیرد، LED دقیقاً در مرکز می افتد و به نظر می رسد که در داخل بازتابنده است.
بیایید دوباره به سمت عقب حرکت کنیم. پل را با خازن تا حد امکان گسترش می دهیم و سیم پیچ فشار قوی تعبیه شده در ترکیب را از داخل خارج می کنیم.
وقتی این سیم پیچ را می کشید، دو سیم فشار قوی از پشت به داخل چراغ قوه می رود. آنها باید تراز شوند، سپس این روش آسان تر خواهد بود.
همانطور که در عکس می بینید، این هادی ها به سادگی در سوراخ های داخلی محفظه از سیم پیچ تا الکترودهای جلو قرار می گیرند.
سیم پیچ ولتاژ بالا حذف شده اینگونه به نظر می رسد.
هنگام مونتاژ سیم ها، یک سیم مسی نازک که به آنها بسته شده است به شما کمک می کند تا سیم ها را به عقب برگردانید. شما باید هر دو انتهای آن را همزمان سفت کنید.
ما به قسمت پشتی پرداختیم، بیایید دوباره به قسمت جلو برویم.
پانل را با LED بیرون می آوریم و پشت آن یک بسته باتری مونتاژ شده در یک ساختار پیدا می کنیم.
آنها شبیه انگشت های میکرو هستند، اما طول کمی کوتاه تر دارند.
در مجموع پنج عدد وجود دارد و با صفحات فلزی وصل شده اند، گویی به پایانه های خود جوش داده شده اند.
کل این واحد در یک محفظه پلی اتیلن قرار می گیرد.
کتیبه هایی روی آن وجود دارد. یعنی ولتاژ که شش ولت است و تاریخ ساخت. به نظر می رسد که هر عنصر مانند یک باتری AA معمولی 1.2 ولت دارد.
از اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که اگر می خواهید باتری را تعویض کنید، می توانید چیزی را انتخاب کنید. نکته اصلی این است که آن را در داخل بدنه چراغ قوه قرار دهید.
از باتری تا LED، ولتاژ از مقاومتی با مقدار اسمی حدود 15 اهم عبور می کند.
این عکس فضای داخلی را نشان می دهد که باتری باید در آن جا شود.
فضای زیادی وجود ندارد، اما می توانید چیزی بردارید.
فانوس را دوباره به ترتیب معکوس جمع کنید. با توجه به مونتاژ بسیار غیر قابل اطمینان، همه چیز باید با دقت انجام شود تا سیم ها پاره نشوند و از اتصال کوتاه بین آنها و محفظه جلوگیری شود.
پس از حدود یک سال کار، چراغ جلو LED من XM-L T6 هر چند وقت یکبار روشن می شود یا حتی بدون دستور خاموش می شود. به زودی به طور کامل روشن نشد.
اولین چیزی که فکر کردم این بود که باتری در محفظه باتری از کار افتاده است.
برای روشن کردن نشانگر LED HEADLIGHT عقب، از یک LED قرمز معمولی SMD استفاده شده است. روی برد با عنوان LED مشخص شده است. یک صفحه پلاستیکی سفید را روشن می کند.
از آنجایی که محفظه باتری در پشت سر قرار دارد، این نشانگر در شب به وضوح قابل مشاهده است.
بدیهی است که هنگام دوچرخه سواری و پیاده روی در مسیرهای جاده ضرری نخواهد داشت.
از طریق یک مقاومت 100 اهم، ترمینال مثبت LED SMD قرمز به تخلیه ترانزیستور MOSFET FDS9435A متصل می شود. بنابراین، هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، ولتاژ به LED اصلی Cree XM-L T6 XLamp و LED قرمز کم مصرف SMD تامین می شود.
ما جزئیات اصلی را مرتب کرده ایم. حالا بهت میگم چی خرابه
وقتی دکمه روشن/خاموش چراغ قوه را فشار دادید، میتوانید ببینید که LED قرمز SMD شروع به درخشیدن کرد، اما بسیار کمرنگ. عملکرد LED مطابق با حالت های عملکرد استاندارد چراغ قوه (حداکثر روشنایی، روشنایی کم و بارق) است. مشخص شد که تراشه کنترل U1 (FM2819) به احتمال زیاد کار می کند.
از آنجایی که به طور معمول به فشار دادن یک دکمه پاسخ می دهد، پس شاید مشکل در خود بار باشد - یک LED سفید قدرتمند. پس از لحیم کاری سیم هایی که به LED Cree XM-L T6 می رفتند و آن را به یک منبع تغذیه خانگی وصل کردم، متقاعد شدم که کار می کند.
در طول اندازه گیری ها، مشخص شد که در حالت حداکثر روشنایی، تخلیه ترانزیستور FDS9435A تنها 1.2 ولت است. طبیعتاً این ولتاژ برای تغذیه LED قدرتمند Cree XM-L T6 کافی نبود، اما برای LED قرمز SMD کافی بود تا درخشش کریستالی آن را کم رنگ کند.
مشخص شد که ترانزیستور FDS9435A که در مدار به عنوان کلید الکترونیکی استفاده می شود، معیوب است.
من چیزی برای جایگزینی ترانزیستور انتخاب نکردم، اما یک ماسفت PowerTrench FDS9435A با کانال P اصلی از Fairchild خریدم. اینجا ظاهر اوست.
همانطور که مشاهده می کنید، این ترانزیستور دارای مارک های کامل و علامت متمایز شرکت Fairchild ( اف ) که این ترانزیستور را آزاد کرد.
با مقایسه ترانزیستور اصلی با ترانزیستور نصب شده روی برد، این فکر به ذهنم خطور کرد که یک ترانزیستور تقلبی یا کم قدرت در چراغ قوه نصب شده است. شاید حتی ازدواج. با این حال، فانوس حتی یک سال هم دوام نیاورد، و عنصر قدرت قبلاً «سمهایش را دور انداخته بود».
پین اوت ترانزیستور FDS9435A به شرح زیر است.
همانطور که می بینید، تنها یک ترانزیستور در داخل کیس SO-8 وجود دارد. پین های 5، 6، 7، 8 ترکیب شده و پایه تخلیه هستند ( Dباران). پینهای 1، 2، 3 نیز به یکدیگر متصل هستند و منبع هستند ( اسما). پین چهارم دروازه است ( جیخورد). به همین دلیل است که سیگنال از تراشه کنترل FM2819 (U1) می آید.
به عنوان جایگزینی برای ترانزیستور FDS9435A، می توانید از APM9435، AO9435، SI9435 استفاده کنید. اینها همه آنالوگ هستند.
میتوانید ترانزیستور را با استفاده از روشهای معمولی یا روشهای عجیبتر، مثلاً با استفاده از آلیاژ رز، لحیم کاری کنید. همچنین می توانید از روش brute force استفاده کنید - سرنخ ها را با چاقو برش دهید، جعبه را جدا کنید و سپس سرب های باقی مانده را روی تخته جدا کنید.
پس از تعویض ترانزیستور FDS9435A، چراغ جلو به درستی شروع به کار کرد.
این داستان در مورد بازسازی به پایان می رسد. اما اگر یک مکانیک رادیویی کنجکاو نبودم، همه چیز را همین طور که هست رها می کردم. خوب کار میکنه اما لحظاتی مرا آزار می دهد.
از آنجایی که در ابتدا نمی دانستم که ریزمدار با علامت 819L (24) FM2819 است و مجهز به اسیلوسکوپ است، تصمیم گرفتم ببینم ریز مدار در حالت های مختلف عملکرد چه سیگنالی به دروازه ترانزیستور می دهد. جالب است.
هنگامی که حالت اول روشن می شود، -3.4...3.8V از تراشه FM2819 به گیت ترانزیستور FDS9435A عرضه می شود که عملاً با ولتاژ باتری (3.75...3.8V) مطابقت دارد. به طور طبیعی، یک ولتاژ منفی به دروازه ترانزیستور اعمال می شود، زیرا این کانال P است.
در این حالت ترانزیستور کاملا باز می شود و ولتاژ LED Cree XM-L T6 به 3.4...3.5V می رسد.
در حالت حداقل درخشش (روشنایی 1/4)، حدود 0.97 ولت از تراشه U1 به ترانزیستور FDS9435A می رسد. این در صورتی است که با یک مولتی متر معمولی بدون هیچ گونه زنگ و سوت اندازه گیری کنید.
در واقع در این حالت یک سیگنال PWM (مدولاسیون عرض پالس) به ترانزیستور می رسد. با اتصال پروب های اسیلوسکوپ بین منبع تغذیه "+" و ترمینال دروازه ترانزیستور FDS9435A، این تصویر را دیدم.
تصویر سیگنال PWM روی صفحه اسیلوسکوپ (زمان/تقسیم - 0.5؛ V/ تقسیم - 0.5). زمان جارو کردن mS (میلی ثانیه) است.
از آنجایی که یک ولتاژ منفی به گیت اعمال می شود، "تصویر" روی صفحه اسیلوسکوپ برعکس می شود. یعنی الان عکس وسط صفحه نه یک تکانه، بلکه مکث بین آنها را نشان می دهد!
خود مکث حدود 2.25 میلی ثانیه (mS) (4.5 تقسیم 0.5 میلی ثانیه) طول می کشد. در این لحظه ترانزیستور بسته است.
سپس ترانزیستور به مدت 0.75 میلی ثانیه باز می شود. در همان زمان، ولتاژ به LED XM-L T6 عرضه می شود. دامنه هر پالس 3 ولت است. و همانطور که به یاد داریم، من فقط 0.97 ولت را با مولتی متر اندازه گرفتم. این تعجب آور نیست، زیرا من ولتاژ ثابت را با یک مولتی متر اندازه گرفتم.
این لحظه روی صفحه اسیلوسکوپ است. کلید زمان/تقسیم روی 0.1 تنظیم شد تا مدت زمان پالس را بهتر تعیین کند. ترانزیستور باز است. فراموش نکنید که شاتر با منهای "-" مشخص شده است. تکانه معکوس می شود.
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. جایی که،
S - چرخه وظیفه (مقدار بدون بعد)؛
Τ - دوره تکرار (میلی ثانیه، میلی ثانیه). در مورد ما، دوره برابر با مجموع روشن شدن (0.75 mS) و مکث (2.25 mS) است.
τ - مدت زمان پالس (میلی ثانیه، میلی ثانیه). برای ما 0.75 میلیثانیه است.
شما هم می توانید تعریف کنید چرخه کار(D)، که در محیط انگلیسی زبان Duty Cycle نامیده می شود (اغلب در انواع برگه های داده برای قطعات الکترونیکی یافت می شود). معمولاً به صورت درصد نشان داده می شود.
D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). بنابراین، در حالت کم روشنایی، LED تنها برای یک چهارم دوره روشن می شود.
وقتی برای اولین بار محاسبات را انجام دادم، ضریب پر شدن من به 75 درصد رسید. اما بعد، وقتی یک خط در دیتاشیت FM2819 در مورد حالت روشنایی 1/4 دیدم، متوجه شدم که یک جایی را خراب کرده ام. من به سادگی مکث و مدت زمان نبض را با هم مخلوط کردم، زیرا از روی عادت، منهای "-" در شاتر را با "+" اشتباه گرفتم. به همین دلیل برعکس شد.
در حالت "STROBE"، من نتوانستم سیگنال PWM را مشاهده کنم، زیرا اسیلوسکوپ آنالوگ و کاملا قدیمی است. من نتوانستم سیگنال را روی صفحه همگام کنم و تصویر واضحی از پالس ها دریافت کنم، اگرچه وجود آن قابل مشاهده بود.
نمودار اتصال معمولی و پین اوت ریزمدار FM2819. شاید کسی آن را مفید بیابد.
برخی از مسائل مربوط به عملکرد LED نیز مرا آزار می دهد. من قبلاً هرگز با چراغ های LED سروکار نداشتم، اما اکنون می خواستم آن را بفهمم.
هنگامی که از طریق دیتاشیت LED Cree XM-L T6 که در چراغ قوه نصب شده بود نگاه کردم، متوجه شدم که مقدار مقاومت محدود کننده جریان بسیار کوچک است (0.13 اهم). بله، و روی برد یک شکاف برای یک مقاومت رایگان بود.
هنگامی که در جستجوی اطلاعات در مورد ریزمدار FM2819 در اینترنت گشت و گذار می کردم، عکس هایی از چندین برد مدار چاپی چراغ قوه های مشابه را دیدم. برخی چهار مقاومت 1 اهم به آنها لحیم شده بودند و برخی حتی یک مقاومت SMD با علامت "0" (جهنده) داشتند که به نظر من عموماً جرم است.
LED یک عنصر غیر خطی است و بنابراین یک مقاومت محدود کننده جریان باید به صورت سری به آن متصل شود.
اگر به دیتاشیت LED های سری XM-L Cree XLamp نگاه کنید، متوجه می شوید که حداکثر ولتاژ تغذیه آنها 3.5 ولت و ولتاژ نامی 2.9 ولت است. در این حالت، جریان از طریق LED می تواند به 3A برسد. این نمودار از دیتاشیت است.
جریان نامی برای چنین ال ای دی ها جریان 700 میلی آمپر در ولتاژ 2.9 ولت در نظر گرفته می شود.
به طور خاص، در چراغ قوه من، جریان از طریق LED 1.2 A با ولتاژ 3.4 ... 3.5 ولت بود که به وضوح بیش از حد است.
برای کاهش جریان رو به جلو از طریق LED، به جای مقاومت های قبلی، چهار مقاومت جدید با مقدار اسمی 2.4 اهم (سایز 1206) لحیم کردم. من یک مقاومت کلی 0.6 اهم (تلفات توان 0.125W * 4 = 0.5W) گرفتم.
پس از تعویض مقاومت ها، جریان رو به جلو از طریق LED 800 میلی آمپر در ولتاژ 3.15 ولت بود. به این ترتیب LED تحت یک رژیم حرارتی ملایم تر عمل می کند و امیدوارم مدت طولانی دوام بیاورد.
از آنجایی که مقاومتهای سایز 1206 برای اتلاف توان 1/8 وات (0.125 وات) طراحی شدهاند و در حالت حداکثر روشنایی، حدود 0.5 وات توان روی چهار مقاومت محدودکننده جریان تلف میشود، بهتر است گرمای اضافی از آنها حذف شود.
برای این کار، لاک سبز را از ناحیه مسی کنار مقاومت ها تمیز کردم و یک قطره لحیم را روی آن لحیم کردم. این تکنیک اغلب بر روی بردهای مدار چاپی تجهیزات الکترونیکی مصرفی استفاده می شود.
پس از نهایی کردن پر کردن الکترونیکی چراغ قوه، برد مدار چاپی را با لاک PLASTIK-71 (لاک اکریلیک عایق الکتریکی) پوشاندم تا از تراکم و رطوبت محافظت کند.
هنگام محاسبه مقاومت محدود کننده جریان، با نکات ظریفی روبرو شدم. ولتاژ در تخلیه ترانزیستور ماسفت باید به عنوان ولتاژ تغذیه LED در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در کانال باز ترانزیستور MOSFET، بخشی از ولتاژ به دلیل مقاومت کانال (R (ds)on) از بین می رود.
هر چه جریان بیشتر باشد، ولتاژ بیشتری در مسیر منبع-تخلیه ترانزیستور «تستنشین» میشود. برای من، در جریان 1.2A 0.33V و در 0.8A - 0.08V بود. همچنین بخشی از ولتاژ روی سیم های اتصالی که از پایانه های باتری به برد می روند افت می کند (0.04 ولت). به نظر می رسد یک چیز جزئی باشد، اما در مجموع تا 0.12 ولت اضافه می شود. از آنجایی که تحت بار، ولتاژ باتری لیتیوم یونی به 3.67...3.75 ولت کاهش می یابد، پس تخلیه در ماسفت در حال حاضر 3.55 ... 3.63 ولت است.
0.5 ... 0.52 ولت دیگر توسط مداری از چهار مقاومت موازی خاموش می شود. در نتیجه، LED ولتاژی در حدود 3 ولت دریافت می کند.
در زمان نوشتن این مقاله، نسخه به روز شده چراغ سر بازبینی شده در فروش ظاهر شد. از قبل دارای یک برد کنترل شارژ/دشارژ داخلی برای باتری لیتیوم یونی است و همچنین یک حسگر نوری اضافه می کند که به شما امکان می دهد چراغ قوه را با حرکت کف دست روشن کنید.
بسیاری از مردم فانوس های چینی مختلفی دارند که با یک باتری تغذیه می شوند. چیزی شبیه به این:
متأسفانه عمر آنها بسیار کوتاه است. من در مورد چگونگی زنده کردن چراغ قوه و برخی تغییرات ساده که می تواند چنین چراغ قوه هایی را بهبود بخشد، بیشتر به شما خواهم گفت.
ضعیف ترین نقطه این گونه چراغ قوه ها دکمه است. تماس های آن اکسید می شود، در نتیجه چراغ قوه شروع به تاریک شدن می کند و سپس ممکن است به طور کلی روشن نشود.
اولین علامت این است که چراغ قوه با باتری معمولی کم می درخشد، اما اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، روشنایی آن افزایش می یابد.
ساده ترین راه برای درخشش چنین فانوس این است که موارد زیر را انجام دهید:
1. یک سیم رشته نازک بردارید و یک رشته را قطع کنید.
2. سیم ها را روی فنر می پیچیم.
3. سیم را خم می کنیم تا باتری نشکند. سیم باید کمی بیرون بزند
بالای قسمت پیچشی چراغ قوه
4. محکم بپیچید. سیم اضافی را می شکنیم (پاره می کنیم).
در نتیجه، سیم تماس خوبی با قسمت منفی باتری و چراغ قوه برقرار می کند
با روشنایی مناسب می درخشد. البته این دکمه دیگر برای چنین تعمیراتی موجود نیست، بنابراین
روشن و خاموش کردن چراغ قوه با چرخاندن قسمت سر انجام می شود.
پسر چینی من چند ماه اینجوری کار کرد. اگر نیاز به تعویض باتری دارید، پشت چراغ قوه
نباید لمس شود سرمان را برمی گردانیم.
بازیابی عملکرد دکمه.
امروز تصمیم گرفتم دکمه را به زندگی بازگردانم. دکمه در یک جعبه پلاستیکی قرار دارد که
فقط در پشت چراغ فشرده شده است. در اصل، می توان آن را عقب انداخت، اما من این کار را کمی متفاوت انجام دادم:
1. از یک مته 2 میلی متری برای ایجاد چند سوراخ به عمق 2-3 میلی متر استفاده کنید.
2. اکنون می توانید با استفاده از موچین، محفظه را با دکمه باز کنید.
3. دکمه را بردارید.
4. دکمه بدون چسب یا چفت مونتاژ می شود، بنابراین می توان آن را به راحتی با یک چاقوی لوازم التحریر جدا کرد.
عکس نشان می دهد که کنتاکت متحرک اکسید شده است (یک چیز گرد در مرکز که شبیه یک دکمه است).
می توانید آن را با یک پاک کن یا کاغذ سنباده ریز تمیز کنید و دکمه را دوباره کنار هم قرار دهید، اما من تصمیم گرفتم که هم این قسمت و هم کنتاکت های ثابت را قلع و قمع کنم.
1. با سمباده ریز تمیز کنید.
2. یک لایه نازک به قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بمالید. ما شار را با الکل پاک می کنیم،
مونتاژ دکمه
3. برای افزایش قابلیت اطمینان، یک فنر را به قسمت پایین دکمه لحیم کردم.
4. همه چیز را دوباره کنار هم قرار دهید.
بعد از تعمیر، دکمه کاملاً کار می کند. البته قلع نیز اکسید می شود، اما از آنجایی که قلع یک فلز نسبتاً نرم است، امیدوارم که فیلم اکسید شود.
آسان برای شکستن بی جهت نیست که تماس مرکزی لامپ ها از قلع ساخته شده است.
بهبود تمرکز
دوست چینی من تصور بسیار مبهمی از "هات اسپات" داشت، بنابراین تصمیم گرفتم او را روشن کنم.
قسمت سر را باز کنید.
1. یک سوراخ کوچک در تخته (فلش) وجود دارد. برای پیچاندن فیلینگ از یک بالش استفاده کنید.
در عین حال انگشت خود را از بیرون به آرامی روی لیوان فشار دهید. این کار باز کردن پیچ را آسان تر می کند.
2. بازتابنده را بردارید.
3. کاغذ اداری معمولی را بردارید و 6-8 سوراخ را با سوراخ اداری سوراخ کنید.
قطر سوراخ های سوراخ سوراخ کاملاً با قطر LED مطابقت دارد.
6-8 واشر کاغذی را برش دهید.
4. واشرها را روی LED قرار دهید و با رفلکتور فشار دهید.
در اینجا باید تعداد واشرها را آزمایش کنید. من فوکوس چند چراغ قوه را به این ترتیب بهبود دادم. بیمار فعلی به 6 مورد نیاز داشت.
آنچه در پایان اتفاق افتاد:
در سمت چپ چینی ما، در سمت راست Fenix LD 10 (حداقل).
نتیجه کاملا دلپذیر است. هات اسپات مشخص و یکنواخت شد.
افزایش روشنایی (برای کسانی که کمی در مورد الکترونیک می دانند).
چینی ها در همه چیز صرفه جویی می کنند. چند جزئیات اضافی هزینه را افزایش می دهد، بنابراین آنها آن را نصب نمی کنند.
قسمت اصلی نمودار (که با رنگ سبز مشخص شده است) ممکن است متفاوت باشد. روی یک یا دو ترانزیستور یا روی یک ریزمدار تخصصی (من مداری از دو قسمت دارم:
سلف و یک آی سی 3 پایه مشابه ترانزیستور). اما در قسمتی که با رنگ قرمز مشخص شده است صرفه جویی می کنند. یک خازن و یک جفت دیود 1n4148 به صورت موازی اضافه کردم (هیچ شات نداشتم). روشنایی LED 10-15 درصد افزایش یافته است.
1. این همان چیزی است که LED در موارد مشابه چینی به نظر می رسد. از پهلو می بینید که پاهای ضخیم و نازکی داخل آن وجود دارد. پای نازک یک مزیت است. شما باید با این علامت هدایت شوید، زیرا رنگ سیم ها می تواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد.
2. این همان چیزی است که صفحه با LED لحیم شده به آن (در سمت پشت) به نظر می رسد. رنگ سبز نشان دهنده فویل است. سیم هایی که از درایور می آیند به پایه های LED لحیم می شوند.
3. با استفاده از یک چاقوی تیز یا سوهان مثلثی، فویل سمت مثبت LED را برش دهید.
کل تخته را سمباده می زنیم تا لاک پاک شود.
4. دیودها و خازن را لحیم کنید. دیودها را از منبع تغذیه کامپیوتر خراب برداشتم و خازن تانتالیوم را از روی مقداری هارد دیسک سوخته لحیم کردم.
سیم مثبت اکنون باید با دیودها به پد لحیم شود.
در نتیجه، چراغ قوه (با چشم) 10-12 لومن تولید می کند (عکس با نقاط داغ را ببینید).
با قضاوت بر اساس فونیکس، که 9 لومن در حالت حداقل تولید می کند.
و نکته آخر: مزیت چینی ها نسبت به چراغ قوه مارک دار (بله، نخندید)
چراغ قوه های مارک برای استفاده از باتری طراحی شده اند، بنابراین
با تخلیه باتری به 1 ولت، Fenix LD 10 من به سادگی روشن نمی شود. اصلا
من یک باتری قلیایی مرده که منقضی شده بود در موس کامپیوتر برداشتم. مولتی متر نشان داد که به 1.12 ولت کاهش یافته است. ماوس دیگر روی آن کار نمی کرد، Fenix همانطور که گفتم شروع نشد. ولی چینی کار میکنه!
در سمت چپ چینی است، در سمت راست Fenix LD 10 حداقل (9 لومن) است. متأسفانه تراز سفیدی خاموش است.
دمای ققنوس 4200 کلوین است. چینی آبی است اما به بدی عکس نیست.
فقط برای سرگرمی، سعی کردم باتری را تمام کنم. در این سطح روشنایی (5-6 لومن با چشم)، چراغ قوه حدود 3 ساعت کار کرد. روشنایی به اندازه کافی برای روشن کردن پاهای شما در یک ورودی تاریک / جنگل / زیرزمین است. سپس برای 2 ساعت دیگر روشنایی به سطح "کرم شب تاب" کاهش یافت. موافقم، 3-4 ساعت با نور قابل قبول می تواند خیلی چیزها را حل کند.
برای این اجازه بدهید مرخصی بگیرم.
Stari4ok.
Z.Y. مقاله کپی پیست نیست. ساخته شده در I، به خصوص برای "NOT PROPAD"!
برای زندگی عادی انسان در تاریکی، او همیشه به نور نیاز داشت. با توسعه فناوری، منابع روشنایی بهبود یافته اند، از آتش مشعل ها و لامپ های نفتی شروع می شود و به چراغ قوه های باتری ختم می شود. یک انقلاب واقعی در دنیای فناوری روشنایی، ایجاد LED بود که بلافاصله وارد زندگی روزمره شد.
چراغ های LED مدرن بسیار مقرون به صرفه هستند، نور بسیار دور پخش می شود و بسیار روشن است. سهم بزرگی از چنین چراغ قوه های لیتیومی در بازار مدرن در چین ساخته می شوند و بسیار ارزان و مقرون به صرفه هستند. به دلیل ارزان بودن است که اغلب انواع خرابی رخ می دهد. در این مقاله به بررسی مشکلات اصلی تعمیر چراغ های ال ای دی و نحوه رفع آن ها توسط خودتان می پردازیم.
چراغ قوه LED چگونه کار می کند؟
طراحی کلاسیک چراغ قوه ها بسیار ساده است (صرف نظر از نوع محفظه، چه مدل های Cosmos یا DiK AN-005). یک LED به باتری متصل است، مدار با دکمه خاموش شدن قطع می شود. بسته به تعداد LED ها، تعداد خود عناصر نور (به عنوان مثال، چراغ اصلی در جلو و یک چراغ کمکی در دسته)، یک باتری قوی تر (یا چندین)، یک ترانسفورماتور، یک مقاومت به مدار اضافه می شود. ، و یک سوئیچ کاربردی تر (چراغ قوه Fo-DiK) نصب شده است.
چرا چراغ قوه ها می شکند؟
اکنون مشکلات مربوط به عملکرد نادرست فانوس چینی را حذف می کنیم - "من آن را در یک کاسه آب انداختم، آن را روشن و خاموش کردم، اما به دلایلی نمی درخشد." ارزان بودن چراغ قوه با ساده سازی مدارهای الکتریکی داخل دستگاه حاصل می شود. این به شما امکان می دهد در قطعات (کمیت و کیفیت آنها) صرفه جویی کنید. این کار به این دلیل انجام می شود که مردم بیشتر موارد جدید را خریداری می کنند و به سادگی موارد قدیمی را دور می اندازند بدون اینکه حتی سعی کنند آنها را با دست خود تعمیر کنند.
نکته دیگر پس انداز، افرادی است که در تولید مشغول به کار هستند و صلاحیت کافی برای انجام چنین کاری را ندارند. در نتیجه، خطاهای ریز و درشت زیادی در خود مدار، لحیم کاری بی کیفیت و مونتاژ قطعات وجود دارد که منجر به تعمیر مداوم لامپ ها می شود. در بیشتر موارد، با تشخیص صحیح همه مشکلات قابل حل است که در ادامه این کار را انجام خواهیم داد.
علت خرابی چراغ قوه
به احتمال زیاد، هنگامی که سوئیچ روشن می شود، LED ها نمی خواهند به دلیل نقص در مدار الکتریکی روشن شوند. رایج ترین آنها:
- اکسیداسیون باتری یا مخاطبین باتری؛
- اکسیداسیون روی مخاطبینی که باتری به آنها متصل است.
- آسیب به سیم هایی که از باتری به LED و عقب می روند.
- عنصر خاموش شدن معیوب؛
- کمبود برق در مدار؛
- خرابی در خود LED ها
اکسیداسیون. بیشتر اوقات در فانوس های قدیمی رخ می دهد که اغلب در شرایط آب و هوایی مختلف استفاده می شوند. پوششی که روی فلز ظاهر می شود با تماس عادی تداخل می کند، به همین دلیل است که چراغ قوه با باتری ممکن است سوسو بزند یا اصلا روشن نشود. اگر اکسیداسیون روی باتری یا باتری مشاهده شد، پس باید به فکر تعویض باشید.
چگونه مخاطبین را تعمیر کنیم؟ لکه های سبک را می توان با دستان خود با استفاده از یک سواب پنبه ای آغشته به الکل اتیل پاک کرد. هنگامی که آلودگی بسیار جدی است، حتی زنگ زدگی به بدن سرایت کرده است - استفاده از چنین باتری می تواند برای سلامتی و زندگی خطرناک باشد. اکنون در فروشگاه ها می توانید تعداد کافی باتری و باتری های جدید را حتی برای انواع قدیمی چراغ قوه ها پیدا کنید.
مراقب محیط زیست باشید - باتری های قدیمی را در سطل زباله نیندازید، احتمالاً در شهر خود نقاط جمع آوری بازیافت دارید.
اکسیداسیون روی کنتاکت های خود چراغ قوه نیز شکل می گیرد. در اینجا نیز باید به یکپارچگی آنها توجه کنید. اگر هنوز هم می توان کثیفی را با یک سواب پنبه و الکل پاک کرد، از این گزینه استفاده کنید. برای مکان هایی که دسترسی به آن ها سخت است، می توانید از یک سواب پنبه ای استفاده کنید.
اگر کنتاکت ها کاملا زنگ زده یا حتی پوسیده باشند (که برای یک چراغ قوه قدیمی غیر معمول نیست)، باید تعویض شوند. از فروشگاه لوازم الکترونیکی خود بپرسید که آیا عناصر تماس مشابهی وجود دارد (حداقل برای ده سال، آنها در تمام چراغ قوه ها به استثنای نادر کاملاً یکسان بوده اند). اگر موارد مشابهی وجود ندارد، تا حد امکان گزینه مشابهی را انتخاب کنید. مجهز به یک آهن لحیم کاری نازک، می توانید به راحتی آنها را دوباره لحیم کنید.
آسیب به مخاطبین سیم. علاوه بر مکان هایی که در بالا توضیح داده شد، در مکان هایی که سیم های مدار الکتریکی لحیم می شوند، کنتاکت ها وجود دارد. تولید ارزان، عجله در هنگام مونتاژ و نگرش بی دقت کارگران اغلب منجر به این واقعیت می شود که برخی از سیم ها به طور کامل فراموش می شوند تا لحیم شوند، بنابراین چراغ قوه LED کار نمی کند، حتی اگر فقط خارج از جعبه باشد. چگونه چراغ قوه را در این مورد تعمیر کنیم؟ کل مدار را به دقت بررسی کنید، سیم ها را با موچین های پزشکی یا یک جسم نازک دیگر به دقت دور کنید. اگر لحیم کاری ناموفق پیدا شد، باید با استفاده از همان آهن لحیم کاری نازک آن را بازسازی کرد.
همین کار را می توان با اتصالات سست انجام داد، که وضعیت مشخص آن یک هسته خالی پاره شده است که به سختی به مفصل متصل است. اگر زمان و منابع کافی دارید و برای این چراغ قوه ارزش قائل هستید، می توانید به طور روشمند و کارآمد تمام مخاطبین را دوباره لحیم کنید. این امر کارایی چنین مداری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، از عناصر در معرض رطوبت و گرد و غبار محافظت می کند (که اگر چراغ قوه چراغ قوه باشد مهم است) و در موارد بعدی تعمیر چراغ قوه، این مورد حذف می شود. تعمیر چراغ های جلو LED کوچک دقیقاً به همین صورت انجام می شود ، اندازه ها فقط متفاوت است.
آسیب به سیم ها. هنگامی که از تمیز بودن کنتاکت ها اطمینان حاصل کردید، می توانید تمام سیم های مدار را از نظر آسیب یا اتصال کوتاه بررسی کنید. یک مورد رایج زمانی است که، یا در حین مونتاژ در کارخانه یا پس از تعمیر قبلی، سیمکشی به دلیل نصب نادرست پوشش محفظه آسیب دیده است. سیم بین دو قسمت محفظه گیر کرد و در حین سفت کردن پیچ ها بریده یا خرد شد. در طول جریان جریان، مدار الکتریکی ممکن است بیش از حد گرم شود یا حتی کوتاه شود، این امر به ناچار منجر به تعمیر چراغ قوه LED می شود.
تمام بخش های پاره شده باید به یکدیگر لحیم شوند تا از رسانایی بهتر نسبت به چرخش ساده اطمینان حاصل شود. عایق کاری تمام مناطق خالی را فراموش نکنید. توصیه میشود سیمهای آسیبدیده را که ممکن است قبلاً زنگزده شدهاند، با دستان خود کاملاً تعویض کنید (سیم مناسب را انتخاب کنید). پس از چنین تغییراتی، چراغ های قدیمی می توانند بسیار روشن تر بدرخشند - مدرن سازی جریان جریان را بهبود می بخشد.
سوئیچ معیوب همچنین به تماس سیم ها با ترمینال های سوئیچ توجه کنید و عیب یابی کنید. ساده ترین راه برای فهمیدن اینکه آیا سوئیچ باعث می شود چراغ قوه شما کار نکند یا خیر، تکمیل مدار بدون آن است. با اتصال مستقیم باتری به LED ها، آن را از مدار حذف کنید (همچنین می توانید از برق با ولتاژ مربوط به باتری امتحان کنید). اگر روشن شدند سوئیچ را عوض کنید. شاید قبلاً به دلیل استفاده مکرر از نظر مکانیکی خراب شده است، چراغ قوه فقط خاموش می شود، یا ممکن است نقصی در ساخت وجود داشته باشد. اگر LED ها نمی خواهند مستقیماً از باتری روشن شوند، ادامه می دهیم.
کمبود جریان در شبکه شایع ترین علت چنین نقصی باتری لیتیومی خالی یا قدیمی است. چراغ قوه LED هنگام شارژ می تواند بدرخشد، اما اگر از پریز برق جدا شود، بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که چراغ قوه اصلاً شارژ نمی شود و هنگام روشن شدن به هیچ وجه واکنش نشان نمی دهد، یک نقص کامل مشاهده می شود، اگرچه نشانگر شارژ به طور پیوسته روشن می شود.
خرابی LED هنگامی که تمام مشکلات سیم ها برطرف شد (یا وجود نداشت)، توجه خود را به خود LED ها معطوف کنید. تخته ای که روی آن لحیم شده اند را با دقت جدا کنید. از یک مولتی متر برای اطلاع از جریان ورودی و خروجی برد استفاده کنید. در صورت امکان، مخاطبین روی کل برد را بررسی کنید. به احتمال زیاد LED ها به صورت سری به هم وصل شده اند، بنابراین اگر یکی خراب شود، بقیه نیز روشن نمی شوند. بررسی هر یک، در صورت وجود 3 یا بیشتر از آنها، زمان زیادی می برد، بنابراین بهتر است بلافاصله LED های جدید خریداری کنید.
تابلو با ال ای دی
نتیجه
بسیاری از چراغ قوه های ارزان قیمت LED چینی که در شرایط سختی مونتاژ می شوند، اغلب در معرض خرابی مدار الکتریکی هستند. سیم هایی با سطح مقطع بسیار کوچک در آنجا تعبیه شده است که لحیم کاری آنها حتی با یک دستگاه خوب نیز کاملاً مشکل ساز است. با این حال، تقریباً تمام مشکلات سیم ها و باتری ها را می توان به راحتی در خانه با رویکرد صحیح و دقیق برطرف کرد، حتی یک چراغ قوه تعمیر شده ارزان قیمت، بیش از سه سال استفاده مداوم را برای شما دوام خواهد آورد.
سلام به همه! بررسی های Mysku در مورد این چراغ قوه یا شوکر مرا تشویق کرد که آن را به عنوان دافع سگ بخرم. دستگاه تا حدی به سمت من آمد: چراغ قوه می درخشید، شوکر جرقه می زد، اما باتری از برق شارژ نمی شد. بنابراین ، فانوس جدا شد ، در نتیجه من خودم تا حدودی از محتویات داخلی آن شوکه شدم ، اگرچه تصور می کردم چیزی مشابه را خواهم دید. بررسی من افزوده ای به بررسی های موجود است، یعنی توضیحی در مورد ساختار داخلی این شوکر چراغ قوه.
من چراغ قوه را بعد از بررسی خریدم، این دومین سفارش من از TinyDeal بود. سفارش پس از حدود 50 روز در یک بسته "ساده" (به قول کارگران پست) بدون ثبت به من رسید - اخطارهای پستی حتی برای مخاطبان چنین بسته هایی ارسال نمی شود. این اولین بار بود که چنین بسته ای دریافت می کردم.
آوردمش خونه، باز کردم، بررسی کردم، چک کردم. چراغ قوه کار می کند، شوکر با صدای بلند جرقه می زند، چیزی که من به آن نیاز داشتم. از بین ایرادات بلافاصله متوجه ترک خوردگی شیشه پلاستیکی پوشاننده چراغ قوه شدم و در کل خود شیشه تا حدودی کدر شده بود. فانوس را تکان دادم - به نظر می رسید هیچ چیز درون آن شل نیست.
وقتی یک بار دکمه "شروع" را فشار دادم بدون اینکه مطمئن شوم "شوک" خاموش است، ناخواسته شوک را روی خودم آزمایش کردم. اینطور شد که فانوس را کنار بدنم گرفته بودم و دستم کمی به "تاج" فانوس برخورد کرد. شوک الکتریکی کاملاً قوی بود، بدون جرقه، و پلاستیک تاج را سوراخ کرد، زیرا من به صفحات تماس دست نزدم. من بارها از منابع ولتاژی از 110 ولت تا 30 کیلو ولت شوکه شده ام (اسکارها هنوز باقی مانده اند) و به طور کلی من به این موضوع خیلی حساس نیستم، زیرا پوست انگشتانم کاملاً خشن است. من اثر "تکان دهنده" چراغ قوه را کاملاً قوی ارزیابی می کنم، تقریباً برابر با شوک الکتریکی از یک شبکه 220 ولتی. 380 ولت فقط یک بار به من برخورد کرد و این شاید خطرناک ترین مورد بود. کیلو ولت در این شوکر صرفا برای جلوه قابل مشاهده و سوراخ کردن لباس است. اگر هدف ضربه زدن به جای جرقه باشد، با توجه به اینکه جریان به طور قابل توجهی افزایش می یابد، ولتاژ 500 ولت کافی است. خوب، جایی که جریان در آن اعمال می شود بسیار مهم است.
بعد از کمی بازی با چراغ قوه، آن را به نقطه ای نرساندم که باتری کاملاً خالی شود، اما همچنان تصمیم گرفتم آن را شارژ کنم: جالب بود وقتی چراغ قوه را برای شارژ به برق وصل می کنید چه اتفاقی می افتد. معلوم شد - هیچی! اصلا هیچی! ال ای دی انتهای دسته چراغ قوه روشن نشد و طبق همه نشانه ها شارژ صورت نمی گرفت. خوب، سیم را چک کردم (کی به فکر این بود که سیم را انقدر کوتاه کند؟!) - بند ناف خوب است. پس چرا شارژ نمیشه؟ روی سوئیچ ها کلیک کردم - نتیجه صفر بود. بررسی می گوید که شارژ از برق تنها زمانی اتفاق می افتد که سوئیچ انتهای دسته در موقعیت "روشن" باشد، اما در مورد من هیچ چیز تغییر نکرده است.
بدون معطلی دو پیچی که پشت پلاستیکی چراغ قوه را محکم می کند به پیچ فلزی باز می کنم. با کمی تلاش این قسمت پلاستیکی را از روی فانوس جدا می کنم. و آنجا…
من بعد از اینکه همه چیز را جدا کردم، عکس گرفتم، بنابراین برخی از عکسها «پیشرفته» به نظر میرسند.
من مدت زیادی است که چنین مزرعه جمعی را ندیده ام ... سیم های ترمینال های اتصال سیم شارژ به خازن لحیم می شوند و مجموعه یکسو کننده روی پایانه های خازن آویزان است. سیم های خروجی مجموعه یکسو کننده به عمق دستگاه می روند.
خازن حتی مواد بدنه آن به دلیل خم شدن بیش از حد سرب خرد شد.
و نکته اصلی این است که همه اینها با هیچ چیز عایق نشده است، حتی فقط یک رول نوار الکتریکی روی هادی با یکسو کننده. اگر در نظر بگیرید که سیم ها نازک هستند و کیفیت عایق آسیب نمی بیند، می توانید انتظار اتصال کوتاه و آتش بازی را داشته باشید. فیوز وجود ندارد. اتصال کوتاه در داخل چراغ قوه نیز می تواند به دلیل بیرون آمدن پیچ های خودکار در داخل چراغ قوه باشد که قاب پشتی را محکم می کند. خوب است که حداقل اتصالات سیم ها به مبدل ولتاژ بالا عایق شده باشد، باید بررسی می کردم که چه چیزی وجود دارد، لحیم کاری یا پیچ خوردگی، اما فراموش کردم این کار را انجام دهم.
در مرحله بعد، با دقت بیشتری به داخل قاب پشتی نگاه می کنیم و متوجه می شویم که LED نشانگر شارژ از طریق یک مقاومت به پایانه ها لحیم شده است، یعنی باید بلافاصله پس از اعمال برق خارجی روشن شود و تا زمانی که چراغ قوه روشن است، همیشه روشن بماند. به شبکه متصل است. بررسی می گوید که LED هنگام شارژ شدن باتری خاموش می شود - آیا واقعاً کنترل کننده شارژ در آن فانوس وجود دارد؟ من به چیزی شک دارم، شاید اشتباهی در بررسی وجود داشته باشد؟ خوب، واضح است که سوئیچ برای شارژ کردن نیازی به روشن شدن ندارد، بلکه به مدار ژنراتور ولتاژ بالا متصل است و باتری را شارژ نمی کند.
اما چرا با استفاده از برق خارجی، LED روشن نمی شود؟ بعید به نظر می رسد که از زمان جدید اینگونه ایراد داشته باشد. آه... موضوع اینجاست... ال ای دی، همراه با سیمی که به سمت یکسو کننده می رود، به طرز احمقانه ای از ترمینال افتاد: لحیم کاری بد. خوب، حالا مشخص است که چرا شارژ نمی شود و LED روشن نمی شود. من آن را لحیم می کنم.
اما از آنجایی که من تا حدی فانوس را جدا کردم، نتوانستم در آنجا توقف کنم. علاوه بر این، من قبلاً انتهای یک استوانه پلاستیکی را دیدم که داخل آن دو سیم رفت. من حدس زدم که این یک ژنراتور ولتاژ بالا 400 کیلوولت است، همانطور که در توضیح آن در Aliexpress می گوید (بررسی). اما اگر اینجا مبدل ولتاژ هست پس باتری کجاست؟ مبدل ولتاژ را به سمت خودم کشیدم - واقعاً مقاومت نکرد و تصمیم گرفتم که سیم های ولتاژ بالا به اندازه ای بلند هستند که بتوانم مبدل را حذف کنم. و در واقع، من آن را بیرون آوردم، اما فقط همراه با سیم های انفجاری، که معلوم شد بسیار کوتاه هستند، و به نظر می رسد، آنها را از "تاج" چراغ قوه پاره کرده ام. این تعجب آور بود، زیرا من فکر می کردم که سیم های انفجاری به کنتاکت ها لحیم شده اند، اما به نظر می رسد که لحیم کاری در این مورد (به زبان چینی) یک لوکس غیرقابل قبول است.
خوب، من آن را پاره کردم و پاره کردم... بازگرداندن سیم های انفجاری بدون جداسازی بیشتر غیرممکن است، بنابراین به بیرون کشیدن فانوس ادامه می دهم. در کنار دسته می توانید یک قسمت پلاستیکی را ببینید - یک دکمه و نگهدارنده سوئیچ که با یک حلقه قفل محکم شده است.
در هر صورت، من سیم های انفجاری را پیچاندم و فاصله ای حدود 1 سانتی متر بین انتهای آنها باقی گذاشتم - اگر تصمیم بگیرم عملکرد مبدل مواد منفجره را بررسی کنم، به دلیل ولتاژ اضافی در خروجی نمی سوزد، این اتفاق می افتد اگر انتهای سیم ها در جهات مختلف از هم جدا شدند. من نتوانستم آن را تحمل کنم و تخلیه جدا شده را بررسی کردم - تخلیه وجود دارد.
اما چگونه می توان "تاج" پلاستیکی را از فانوس جدا کرد؟ آن را حرکت دادم و کمی بازی احساس کردم. ابتدا فکر کردم که تاج چسبیده است، اما معلوم شد که دو پیچ زیر یک نوار مشکی با کتیبه ای که به لبه قسمت فلزی فانوس چسبانده شده است، پنهان شده است. نوار را جدا کردم ، پیچ ها را باز کردم ، تاج را برداشتم و بعد از آن یک "سطل" پلاستیکی با LED و همچنین یک باتری بسیار قابل توجه روی میز افتاد.
در ابتدا، با نگاه کردن به باتری، بسیار تعجب کردم: آیا واقعاً در سال 2010 تولید شده است؟ اما در بین بورژوازی ها معمولاً اولین رقم سال ساخت است و معلوم می شود که باتری 2013 است. از آنجایی که چراغ قوه شارژ شده وارد شده است، پس شاید باتری آنچنان بد نباشد، حداقل از نظر تخلیه خود. نوع و ظرفیت آن از علامت "FEIYU 3.6v 1" نامشخص است، اما 100٪ نیکل-کادمیم است، و من تقریباً 3.8 ولت را برای سه قوطی متصل به سری آن اندازه گرفتم. تقریبا چه ظرفیتی می تواند داشته باشد؟ برای جلوگیری از آویزان شدن باتری، آن را با یک پد پارچه ای (که در عکس قابل مشاهده است) فشار دادند. هیچ عایق، حتی یک لایه نوار برق وجود ندارد.
همچنین، هیچ عایق برای درایور LED super-duper - یک مقاومت وجود ندارد، و یک مقاومت متحرک می تواند به راحتی باتری را اتصال کوتاه کند. اما این واقعیت که مقاومت وجود دارد ، همانطور که می فهمم ، قبلاً خوب است ، گاهی اوقات حتی یک میانبر هم قرار نمی دهند. کمی نوار برق دور رزوک پیچیدم.
دلیل ترک شیشه فانوس را فهمیدم: این یک پیچ خودکار بود که در سطح کناری "کاپ" شفاف تعبیه شده بود. دلیل آن نصب کج "قطعه شیشه" است - اگر در سطح قرار گیرد، پیچ خودکار فقط اندکی انتهای آن را لمس می کند و منجر به ایجاد ترک نمی شود.
دوباره شروع کردم به کنار هم گذاشتن فانوس. در حین جداسازی، من کاملاً بیهوده "لغزنده" را از سوئیچ حالت چراغ قوه جدا کردم و آستین پلاستیکی با سوئیچ و دکمه فعال سازی شوکر داخل بدنه چراغ قوه چرخید.
در همان زمان قسمت بالای دکمه بیرون زد و کمی تلاش کردم تا آن را به جای خود برگردانم و آستین را به حالت دلخواه برگردانم و لغزنده را روی سوئیچ قرار دهم.
باید بگویم که در حالی که با چراغ قوه جدا شده دست و پنجه نرم می کردم، از نظر ذهنی برای این واقعیت آماده بودم که سیم های لحیم شده ضعیف از سوئیچ یا دکمه بیفتند، اما با این وجود لحیم کاری متوقف شد، حتی اگر در این فرآیند سیم ها را کمی کشیدم. از بررسی چراغ قوه
ژنراتور فشار قوی را دوباره در محفظه فانوس فرو کردم و سیم ها را به سمت تاج بردم. هنگام پیچاندن درب پشتی، پیچ ها از داخل پلاستیک محفظه ژنراتور فشار قوی عبور می کنند و از شل شدن آن جلوگیری می کنند. سیمها به درجهای تماسی آلومینیومی در تاج متصل نیستند. در عین حال، نمی توان تضمین کرد که آیا تماس الکتریکی وجود دارد یا خیر - این یک موضوع شانسی است. اگر اکنون تماس وجود داشته باشد، با لرزش شدید، ضربه های چراغ قوه یا سقوط، سیم ها می توانند "فرار شوند" و یک شکاف جرقه اضافی ظاهر می شود. سیم های ولتاژ بالا ژنراتور من حتی دارای هادی هایی بودند که کمی در عایق فرو رفته بودند، بنابراین، علاوه بر تخلیه بیرونی قابل مشاهده، تخلیه های کوچکی نیز در داخل تاج پلاستیکی رخ می داد، همانطور که با علائم سوختگی به جا مانده از تخلیه بر روی درج های آلومینیومی مشهود است. . برای جلوگیری از پریدن درج های آلومینیومی در اثر لرزش و غیره، بهتر است آنها را با چسب محکم کنید.
برای افزایش احتمال تماس الکتریکی بین سیم های انفجاری و صفحات، عایق را قطع کردم به طوری که تقریباً 0.3 میلی متر از هسته مرکزی سیم از آن بیرون زده و سیم ها را وارد سوراخ های تاج کردم و تاج را قرار دادم. درجا. این عملیات باید تکرار می شد، زیرا هنگام نصب تاج چند بار سیم ها از مقصد خود خارج می شدند. هیچ راهی برای محکم کردن بهتر سیم ها وجود ندارد، زیرا آنها خیلی کوتاه هستند. امکان انداختن مقداری چسب وجود داشت، اما من این کار را نکردم، شما هرگز نمی دانید که باید آن را جدا کنم (تقریباً مطمئنا).
خب انگار همینه... من تا الان چراغ قوه رو مونتاژ کردم همه چی کار میکنه میدرخشه برق میزنه ولی هنوز شارژش نکردم و سوال اصلی اینه که چقدر طول میکشه تا این چراغ قوه شارژ بشه باتری با ظرفیت نامعلوم اگه کسی با این کار کرده و ظرفیتش رو میدونه لطفا بگه. من نتوانستم هیچ عنوان مشابهی پیدا کنم.
حتی قبل از باز کردن چراغ قوه، من در TinyDeal نوشتم که چراغ قوه معیوب است، شارژ نمی شود و چند عکس را ضمیمه کردم که در آنها چراغ قوه به برق وصل است، اما LED "شارژ" روشن نیست. واکنش فروشگاه جالب بود. بنابراین، پس از مدتی مشاجره با TinyDeal، به من پیشنهاد بازپرداخت ۷ دلاری در قالب امتیاز TD داده شد. یا، هنگام سفارش بیش از 45 دلار، TD قول داد که چنین چراغ قوه شوکر دیگری را به صورت رایگان ارسال کند، که بسیار عجیب است: این چراغ قوه برای مدت طولانی وضعیت "فروخته شده" را داشته است. از آنجایی که من قبلاً چشمم به یک چراغ قوه در TD (فقط یک چراغ قوه، بدون شوکر) بود، موافقت کردم که 7 دلار برگردانم، به خصوص که قصد ندارم در آینده نزدیک چیز بزرگی در آنجا بخرم.
شاید روزی، اگر به آن دست پیدا کنم، این چراغ قوه را برای یک باتری لیتیومی با یک کنترلر شارژ USB و یک درایور LED معمولی و شاید با یک LED دیگر دوباره بسازم. درست است، برای نصب یک LED قدرتمندتر، باید آداپتور هیت سینک را آسیاب کنید تا جای نگهدارنده پلاستیکی اصلی را جایگزین کنید. سوال اصلی این است که چه باتری یا باتری لیتیوم یونی در اینجا قرار می گیرد، چه فرمتی؟ مطمئناً نه 18650، بنابراین شاید نصب یک LED قدرتمندتر منطقی نباشد.
شاید اولین تغییر چراغ قوه تبدیل آن به شارژ باتری با استفاده از ولتاژ 5 ولت از USB باشد، فقط باید یک مقاومت نصب کنید، شاید حتی یک کانکتور mini-USB را به چراغ قوه وصل کنید. زمان شارژ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، اگرچه باید خودتان این زمان را کنترل کنید، اما مهمتر از همه، احتمال آتش بازی هنگام شارژ از شبکه کاهش می یابد. من هنوز آن را انجام نداده ام.
من قصد خرید +9 را دارم اضافه کردن به علاقه مندی ها من نقد را دوست داشتم +24 +58