Kuinka purkaa kiinalainen lyhty. Kuinka korjata kiinalainen LED-taskulamppu itse. Tee-se-itse-ohjeet LED-valojen korjaamiseen visuaalisilla valokuvilla ja videoilla. Miten LED-taskulamppu toimii?
Nykyään erittäin suosittuja ovat POLICE-sarjan taskulamput, joita voi ostaa sekä markkinoilta että netistä tilaamalla. Hyvän taskulampun lisäksi tässä laitteessa on tainnutusasetoiminto.
Se tuottaa melko kovan räjähdyksen ja näkyvän sähköpurkauksen, mikä saa suuretkin koirat tehokkaasti juoksemaan karkuun.
Vaikka laite näyttää varsin laadukkaalta, se lakkaa toimimasta ajan myötä putoamisen tai akun nopean tyhjenemisen vuoksi. Tällaisissa tapauksissa haluat tehdä jotain palauttaaksesi lyhdyn entiseen elämäänsä.
Ja joskus tämä voidaan tehdä, kysymys jää, kuinka purkaa tämä laite päästäksesi sen sisälle? Ulkopuolelta se näyttää melko vaikealta, koska runko näyttää valutulta ja valloittamattomalta.
Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka yksi näistä valoista puretaan ja mahdollisesti löydetään vian syy.
Koska taskulamput ovat rakenteeltaan lähes identtisiä, soveltuu irrotusmenetelmä myös muihin tämän sarjan malleihin.
Aloita poistamalla kiinnitysruuvien suojateippi. Kuvassa näkyy, kuinka tämä tehdään.
Sattuu, että tämä elokuva putoaa itsestään ajan myötä.
Joten, käyttämällä sopivaa ruuvimeisseliä, irrota kaikki kiinnitysruuvit sekä edessä että takana. Yleensä niitä on vain neljä.
Vedä seuraavaksi takaosaa, kunnes se irtoaa.
Siellä näet laitteen sisällä meneviä johtoja, latauselementtejä ja palan vaahtoa lisäämään tiheyttä.
Kaikki on saranoitu ja melko hauras. Ole siis erittäin varovainen, ettet repi mitään irti ja pahenna tilannetta.
Tässä on diodisilta, vaimennuskondensaattori ja juotetut liitännät, ei eristetty.
Irrotetaan nyt etuosa. Vedämme sitä sivulle samalla tavalla - kuten takaosan kanssa - ja se tulee helposti ulos.
Siitä vedetään kaksi johtoa - nämä ovat suurjännitejohtimia, joiden kautta sähkövirta virtaa etukipinäraoihin.
Outoa, mutta niitä ei ole edes juotettu, vaan ne työnnetään yksinkertaisesti elektrodien vastakkaisiin reikiin. Ilmeisesti jopa ilman suoraa kosketusta jännite tunkeutuu tarvittavalle etäisyydelle kaaren muodostamiseksi.
Muuten etuosa on käytännössä tavallinen heijastin. Kun se asetetaan paikalleen, LED putoaa tarkalleen keskelle ja näyttää ikään kuin heijastimen sisällä.
Jatketaan taas takaosaan. Laajennamme siltaa kondensaattorilla mahdollisimman pitkälle ja poistamme yhdistelmään upotetun suurjännitekäämin sisältä.
Kun vedät tätä kelaa, kaksi korkeajännitejohtoa menee takapuolelta taskulamppuun. Ne on kohdistettava, niin tämä menettely on helpompi.
Kuten kuvasta näkyy, nämä johtimet työnnetään yksinkertaisesti kotelon sisäisiin reikiin kelasta etuelektrodeihin.
Tältä irrotettu suurjännitekäämi näyttää.
Johtoja koottaessa ohut kuparilanka, joka on sidottu niihin, auttaa sinua työntämään johdot takaisin läpi. Sinun on kiristettävä molemmat päät samanaikaisesti.
Takaosa on käsitelty, siirrytään taas eteen.
Vedämme LED-paneelin ulos ja sen takaa löytyy yhdeksi rakenteeksi koottu akkupaketti.
Ne ovat samanlaisia kuin mikrosormi, mutta niiden pituus on hieman lyhyempi.
Niitä on yhteensä viisi ja ne on yhdistetty metallilevyillä, ikään kuin hitsattuina liittimiinsä.
Tämä koko laite on sijoitettu polyeteenikoteloon.
Siinä on joitain kirjoituksia. Nimittäin jännite, joka on kuusi volttia, ja valmistuspäivämäärä. Osoittautuu, että jokaisessa elementissä on 1,2 volttia, kuten tavallisessa AA-paristossa.
Tästä voimme päätellä, että jos haluat vaihtaa akun, voit valita jotain. Tärkeintä on saada se taskulampun rungon sisään.
Akusta LEDiin jännite kulkee resistanssin läpi, jonka nimellisarvo on noin 15 ohmia.
Tässä kuvassa näkyy sisätila, johon akun tulisi mahtua.
Tilaa ei ole paljoa, mutta jotain saa poimia.
Kokoa lyhty päinvastaisessa järjestyksessä. Koska kokoonpano on erittäin epäluotettava, kaikki on tehtävä huolellisesti, jotta johdot eivät repeytyisi ja vältytään oikosulkuilta niiden ja kotelon välillä.
Noin vuoden työskenneltyäni LED Headlight XM-L T6 -otsalaisini alkoi syttyä silloin tällöin tai jopa sammumaan ilman käskyä. Pian se lakkasi käynnistymästä kokonaan.
Ensimmäinen asia, jonka ajattelin, oli, että akkukotelon akku oli viallinen.
Takaosan LED-HEADLIGHT-merkkivalon valaisemiseen käytetään tavallista punaista SMD-LEDiä. Merkitty levylle LEDiksi. Se valaisee valkoisen muovilevyn.
Koska paristolokero sijaitsee pään takaosassa, tämä ilmaisin on selvästi näkyvissä yöllä.
Ilmeisesti siitä ei ole haittaa pyöräillessä ja kävellessä tiereittejä pitkin.
Punaisen SMD-LEDin positiivinen napa on kytketty 100 ohmin vastuksen kautta FDS9435A MOSFET-transistorin nieluon. Siten, kun taskulamppu sytytetään, sekä Cree XM-L T6 XLamp -pääLEDiin että pienitehoiseen punaiseen SMD-LEDiin syötetään jännite.
Olemme selvittäneet tärkeimmät yksityiskohdat. Nyt kerron mikä on rikki.
Kun painat taskulampun virtapainiketta, voit nähdä, että punainen SMD-LED alkoi loistaa, mutta hyvin himmeästi. LEDin toiminta vastasi taskulampun vakiokäyttötiloja (maksimi kirkkaus, pieni kirkkaus ja välähdys). Kävi selväksi, että ohjaussiru U1 (FM2819) toimii todennäköisesti.
Koska se reagoi normaalisti painikkeen painamiseen, ehkä ongelma piilee itse kuormassa - voimakkaassa valkoisessa LEDissä. Irrotettuani Cree XM-L T6 LEDiin menevät johdot ja kytkenyt sen kotitekoiseen virtalähteeseen, olin vakuuttunut, että se toimii.
Mittausten aikana kävi ilmi, että maksimikirkkaustilassa FDS9435A-transistorin nielu on vain 1,2 V. Tämä jännite ei tietenkään riittänyt tehokkaaseen Cree XM-L T6 LEDiin, mutta se riitti siihen, että punainen SMD-LED sai sen kristallin hehkumaan himmeästi.
Kävi selväksi, että FDS9435A-transistori, jota käytetään piirissä elektronisena avaimena, on viallinen.
En valinnut mitään transistorin tilalle, vaan ostin Fairchildilta alkuperäisen P-kanavan PowerTrench MOSFET FDS9435A:n. Tässä on hänen ulkonäkönsä.
Kuten näette, tässä transistorissa on täydet merkinnät ja Fairchild-yhtiön tunnusmerkki ( F ), joka julkaisi tämän transistorin.
Verrattuaani alkuperäistä transistoria levylle asennettuun, päähäni hiipi ajatus, että taskulamppuun on asennettu väärennös tai vähemmän tehokas transistori. Ehkä jopa avioliitto. Silti lyhty ei kestänyt edes vuotta, ja voimaelementti oli jo "heittänyt kaviansa pois".
FDS9435A-transistorin liitäntä on seuraava.
Kuten näet, SO-8-kotelon sisällä on vain yksi transistori. Nastat 5, 6, 7, 8 on yhdistetty ja ovat tyhjennystappi ( D sade). Nastat 1, 2, 3 on myös yhdistetty toisiinsa ja ovat lähde ( S meidän). Neljäs tappi on portti ( G söi). Tästä signaali tulee ohjaussirun FM2819 (U1) kautta.
FDS9435A-transistorin tilalle voit käyttää APM9435:tä, AO9435:tä, SI9435:tä. Nämä ovat kaikki analogeja.
Voit purkaa transistorin joko perinteisillä menetelmillä tai eksoottisemmilla menetelmillä, esimerkiksi Rose-lejeeringillä. Voit myös käyttää raakaa voimaa - leikkaa johtimet veitsellä, pura kotelo ja pura sitten jäljellä olevat johdot laudalta.
FDS9435A-transistorin vaihdon jälkeen ajovalaisin alkoi toimia kunnolla.
Tähän päättyy tarina remontista. Mutta jos en olisi utelias radiomekaanikko, olisin jättänyt kaiken ennalleen. Se toimii hyvin. Mutta tietyt hetket ahdistivat minua.
Koska en alun perin tiennyt, että 819L (24) -merkitty mikropiiri on oskilloskoopilla varustettu FM2819, päätin katsoa, minkä signaalin mikropiiri antaa transistorin portille eri toimintatiloissa. Se on kiinnostavaa.
Kun ensimmäinen tila kytketään päälle, FDS9435A-transistorin hilalle syötetään FM2819-sirulta -3,4...3,8V, mikä vastaa käytännössä akun jännitettä (3,75...3,8V). Luonnollisesti transistorin hilaan syötetään negatiivinen jännite, koska se on P-kanava.
Tässä tapauksessa transistori avautuu kokonaan ja Cree XM-L T6 LEDin jännite saavuttaa 3,4...3,5 V.
Vähimmäishohtotilassa (1/4 kirkkaus) noin 0,97 V tulee FDS9435A-transistorille U1-sirulta. Tämä on, jos mittaat tavallisella yleismittarilla ilman kelloja ja pillejä.
Itse asiassa tässä tilassa PWM-signaali (pulssinleveysmodulaatio) saapuu transistorille. Yhdistettyään oskilloskoopin anturit "+"-virtalähteen ja FDS9435A-transistorin hilaliittimen väliin, näin tämän kuvan.
Kuva PWM-signaalista oskilloskoopin näytöllä (aika/jako - 0,5; V/jako - 0,5). Pyyhkäisyaika on mS (millisekuntia).
Koska hilaan syötetään negatiivinen jännite, oskilloskoopin näytöllä oleva "kuva" käännetään. Eli nyt näytön keskellä oleva valokuva ei näytä impulssia, vaan taukoa niiden välillä!
Itse tauko kestää noin 2,25 millisekuntia (mS) (0,5 mS:n 4,5 jakoa). Tällä hetkellä transistori on kiinni.
Sitten transistori avautuu 0,75 mS:ksi. Samanaikaisesti XM-L T6 LED:iin syötetään jännite. Jokaisen pulssin amplitudi on 3V. Ja kuten muistamme, mittasin vain 0,97 V yleismittarilla. Tämä ei ole yllättävää, koska mittasin vakiojännitteen yleismittarilla.
Tämä on hetki oskilloskoopin näytöllä. Aika/jakokytkin asetettiin asentoon 0,1 pulssin keston määrittämiseksi paremmin. Transistori on auki. Älä unohda, että suljin on merkitty miinuksella "-". Impulssi on päinvastainen.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Missä
S - käyttösuhde (mitaton arvo);
Τ - toistojakso (millisekuntia, mS). Tässä tapauksessa jakso on yhtä suuri kuin päällekytkennän (0,75 mS) ja tauon (2,25 mS) summa;
τ - pulssin kesto (millisekuntia, mS). Meillä se on 0,75 mS.
Voit myös määritellä käyttömäärä(D), jota englanninkielisessä ympäristössä kutsutaan nimellä Duty Cycle (löytyy usein kaikenlaisista elektroniikkakomponenttien tietolehdistä). Se ilmoitetaan yleensä prosentteina.
D = τ/T = 0,75/3 = 0,25 (25 %). Näin ollen matalan kirkkauden tilassa LED palaa vain neljänneksen ajan.
Kun tein laskelmia ensimmäistä kertaa, täyttökertoimeni tuli 75%. Mutta sitten, kun näin FM2819:n teknisissä tiedoissa viivan 1/4-kirkkauden tilasta, tajusin, että olin mennyt johonkin pieleen. Sekoitin yksinkertaisesti tauon ja pulssin keston, koska tottumuksesta sekoitin sulkimen miinuksen "-" plussaan "+". Siksi se meni toisinpäin.
"STROBE"-tilassa en pystynyt katsomaan PWM-signaalia, koska oskilloskooppi on analoginen ja melko vanha. En pystynyt synkronoimaan signaalia näytöllä ja saamaan selkeää kuvaa pulsseista, vaikka sen läsnäolo oli näkyvissä.
Tyypillinen FM2819-mikropiirin kytkentäkaavio ja liitäntä. Ehkä joku löytää siitä hyötyä.
Jotkut LEDin toimintaan liittyvät ongelmat ahdistivat myös minua. En ollut jotenkin koskaan aiemmin ollut tekemisissä LED-valojen kanssa, mutta nyt halusin selvittää sen.
Kun katsoin taskulamppuun asennetun Cree XM-L T6 LEDin datalehteä, huomasin, että virtaa rajoittavan vastuksen arvo oli liian pieni (0,13 ohmia). Kyllä, ja levyllä yksi vastuksen paikka oli vapaa.
Kun surffailin Internetissä etsiessäni tietoa FM2819-mikropiiristä, näin valokuvia useista samanlaisten taskulamppujen painetuista piirilevyistä. Joihinkin oli juotettu neljä 1 ohmin vastusta, ja joihinkin jopa SMD-vastus, jossa oli merkintä "0" (hyppääjä), mikä on mielestäni yleensä rikos.
LED on epälineaarinen elementti, joten sen kanssa on kytkettävä sarjaan virtaa rajoittava vastus.
Jos katsot Cree XLamp XM-L -sarjan LEDien tietolehteä, huomaat, että niiden suurin syöttöjännite on 3,5 V ja nimellisjännite 2,9 V. Tässä tapauksessa LEDin läpi kulkeva virta voi saavuttaa 3 A. Tässä kaavio datalehdestä.
Tällaisten LEDien nimellisvirran katsotaan olevan 700 mA virtaa 2,9 V:n jännitteellä.
Tarkemmin sanottuna taskulampussani virta LEDin läpi oli 1,2 A jännitteellä 3,4...3,5V, mikä on selvästi liikaa.
Ledin kautta kulkevan eteenpäin menevän virran vähentämiseksi juotin aiempien vastusten sijasta neljä uutta, joiden nimellisarvo oli 2,4 ohmia (koko 1206). Sain kokonaisresistanssiksi 0,6 ohmia (tehohäviö 0,125 W * 4 = 0,5 W).
Vastusten vaihdon jälkeen eteenpäin suuntautuva virta LEDin läpi oli 800 mA jännitteellä 3,15 V. Näin LED toimii kevyemmässä lämpötilassa ja toivottavasti kestää pitkään.
Koska koon 1206 vastukset on suunniteltu 1/8W (0,125 W) tehohäviölle, ja maksimikirkkaustilassa noin 0,5 W tehoa haihtuu neljälle virtaa rajoittavalle vastukselle, on toivottavaa poistaa niistä ylimääräinen lämpö.
Tätä varten puhdistin vihreän lakan kuparialueelta vastusten vieressä ja juotin siihen pisaran juotetta. Tätä tekniikkaa käytetään usein kulutuselektroniikkalaitteiden painetuissa piirilevyissä.
Taskulamppujen elektronisen täytön jälkeen pinnoitin piirilevyn PLASTIK-71-lakalla (sähköä eristävä akryylilakka) suojaamaan sitä kondensaatiolta ja kosteudelta.
Kun laskin virtaa rajoittavaa vastusta, törmäsin joihinkin hienouksiin. MOSFET-transistorin nielun jännite tulee ottaa LED-syöttöjännitteeksi. Tosiasia on, että MOSFET-transistorin avoimella kanavalla osa jännitteestä katoaa kanavavastuksen (R (ds)on) vuoksi.
Mitä suurempi virta on, sitä enemmän jännitettä "laskeutuu" transistorin Source-Drain-reitille. Minulle 1,2A virralla se oli 0,33V ja 0,8A - 0,08V. Myös osa jännitteestä putoaa liitäntäjohdoissa, jotka menevät akun navoista korttiin (0,04 V). Se vaikuttaisi sellaiselta pieneltä, mutta yhteensä se lisää 0,12 V. Koska kuormituksen alaisena Li-ion-akun jännite putoaa 3,67...3,75V:iin, niin MOSFETin tyhjennys on jo 3,55...3,63V.
Toinen 0,5...0,52 V sammutetaan neljän rinnakkaisen vastuksen piirillä. Tämän seurauksena LED vastaanottaa noin 3 voltin jännitteen.
Tätä artikkelia kirjoitettaessa päivitetty versio tarkistetusta ajovalaisimesta ilmestyi myyntiin. Siinä on jo sisäänrakennettu lataus/purkausohjauskortti Li-ion-akulle, ja siihen on lisätty myös optinen anturi, jonka avulla voit kytkeä taskulampun päälle kämmeneleellä.
Monilla ihmisillä on erilaisia kiinalaisia lyhtyjä, jotka toimivat yhdellä paristolla. Jotain tällaista:
Valitettavasti ne ovat hyvin lyhytikäisiä. Kerron sinulle lisää taskulampun herättämisestä henkiin ja joistakin yksinkertaisista muutoksista, jotka voivat parantaa tällaisia taskulamppuja.
Tällaisten taskulamppujen heikoin kohta on painike. Sen koskettimet hapettuvat, minkä seurauksena taskulamppu alkaa loistaa himmeästi ja voi sitten lakata syttymästä kokonaan.
Ensimmäinen merkki on, että tavallisella paristolla varustettu taskulamppu paistaa himmeästi, mutta jos painat painiketta useita kertoja, kirkkaus kasvaa.
Helpoin tapa saada tällainen lyhty loistamaan seuraavasti:
1. Ota ohut lanka ja leikkaa yksi lanka irti.
2. Käärimme johdot jouselle.
3. Taivutamme lankaa niin, että akku ei riko sitä. Langan tulee työntyä hieman ulos
taskulampun kiertyvän osan yläpuolella.
4. Kierrä tiukasti. Katkaisemme (revimme) ylimääräisen langan.
Tämän seurauksena johto tarjoaa hyvän kontaktin akun negatiiviseen osaan ja taskulamppuun
loistaa oikealla kirkkaudella. Painiketta ei tietenkään ole enää saatavilla tällaisiin korjauksiin, joten
Taskulamppu sytytetään ja sammutetaan kääntämällä pääosaa.
Kiinalainen kaverini työskenteli näin pari kuukautta. Jos sinun on vaihdettava paristo, taskulampun takaosa
ei saa koskea. Käännämme päämme poispäin.
PAINIKKEEN TOIMINNAN PALAUTTAMINEN.
Tänään päätin herättää painikkeen henkiin. Painike sijaitsee muovikotelossa, joka
Se on vain painettu valon takaosaan. Periaatteessa sen voi työntää taaksepäin, mutta tein sen hieman toisin:
1. Tee 2 mm:n poralla pari reikää 2-3 mm syvyyteen.
2. Nyt voit ruuvata kotelon irti pinseteillä painikkeella.
3. Poista painike.
4. Painike on koottu ilman liimaa tai salpoja, joten se voidaan helposti purkaa paperiveitsellä.
Kuvassa näkyy, että liikkuva kosketin on hapettunut (pyöreä esine keskellä, joka näyttää painikkeelta).
Voit puhdistaa sen pyyhekumilla tai hienolla hiekkapaperilla ja laittaa napin takaisin yhteen, mutta päätin tinata lisäksi sekä tämän osan että kiinteät koskettimet.
1. Puhdista hienolla hiekkapaperilla.
2. Levitä ohut kerros punaisella merkityille alueille. Pyyhimme juoksutteen alkoholilla,
painikkeen kokoaminen.
3. Luotettavuuden lisäämiseksi juotin jousen painikkeen pohjakoskettimeen.
4. Laita kaikki takaisin yhteen.
Korjauksen jälkeen nappi toimii moitteettomasti. Tina tietysti myös hapettuu, mutta koska tina on melko pehmeä metalli, toivon, että oksidikalvo on
helppo hajottaa. Ei ole turhaa, että hehkulamppujen keskikosketin on tinaa.
PARANTAA FOKUUSTA.
Kiinalaisella ystävälläni oli hyvin epämääräinen käsitys siitä, mitä "hotspot" on, joten päätin valistaa häntä.
Ruuvaa pääosa irti.
1. Laudassa on pieni reikä (nuoli). Kierrä täyte irti naskalilla.
Paina samalla kevyesti sormella lasia ulkopuolelta. Tämä helpottaa ruuvaamista.
2. Irrota heijastin.
3. Ota tavallinen toimistopaperi ja leikkaa 6-8 reikää toimistorei'illä.
Rei'itysrei'issä olevien reikien halkaisija vastaa täydellisesti LEDin halkaisijaa.
Leikkaa paperista 6-8 aluslevyä.
4. Aseta aluslevyt LEDin päälle ja paina sitä heijastimella.
Täällä sinun on kokeiltava aluslevyjen lukumäärää. Parin taskulampun tarkennusta paransin tällä tavalla. Nykyinen potilas tarvitsi niitä 6 kappaletta.
Mitä lopussa tapahtui:
Vasemmalla on kiinalainen, oikealla Fenix LD 10 (vähintään).
Tulos on varsin miellyttävä. Hotspotista tuli selkeä ja yhtenäinen.
LISÄÄ KIRKKAUTTA (niille, jotka tietävät vähän elektroniikasta).
Kiinalaiset säästävät kaikesta. Muutama lisäyksityiskohta lisää kustannuksia, joten he eivät asenna sitä.
Kaavion pääosa (merkitty vihreällä) voi olla erilainen. Yhdellä tai kahdella transistorilla tai erikoistuneella mikropiirillä (minulla on kaksiosainen piiri:
induktori ja transistorin kaltainen 3-haarainen IC). Mutta he säästävät rahaa punaisella merkityssä osassa. Lisäsin kondensaattorin ja pari 1n4148 diodia rinnakkain (minulla ei ollut yhtään laukausta). LEDin kirkkaus kasvoi 10-15 prosenttia.
1. Tältä LED näyttää vastaavissa kiinalaisissa. Sivulta näet, että sisällä on paksut ja ohuet jalat. Ohut jalka on plussaa. Sinun on ohjattava tätä merkkiä, koska johtojen värit voivat olla täysin arvaamattomia.
2. Tältä levy näyttää, kun siihen on juotettu LED (takana). Vihreä väri tarkoittaa foliota. Ohjaimesta tulevat johdot juotetaan LEDin jalkoihin.
3. Leikkaa kalvo LEDin positiiviselta puolelta terävällä veitsellä tai kolmiomaisella viilalla.
Hiomme koko levyn lakan poistamiseksi.
4. Juota diodit ja kondensaattori. Otin diodit rikkinäisestä tietokoneen virtalähteestä ja juotin tantaalikondensaattorin palaneelta kiintolevyltä.
Positiivinen johto on nyt juotettava tyynyyn diodien kanssa.
Tämän seurauksena taskulamppu tuottaa (silmällä) 10-12 lumenia (katso kuva hotspoteista),
Phoenixista päätellen, joka tuottaa 9 lumenia minimitilassa.
Ja viimeinen asia: kiinalaisten etu merkkivalaisimeen verrattuna (kyllä, älä naura)
Merkkivalot on suunniteltu käyttämään paristoja, joten
Kun akku on purettu 1 volttiin, Fenix LD 10 ei yksinkertaisesti käynnisty. Ollenkaan.
Otin tietokoneen hiirestä tyhjän alkalipariston, joka oli kulunut loppuun. Yleismittari osoitti, että se oli pudonnut 1,12 volttiin. Hiiri ei enää toiminut siinä, Fenix, kuten sanoin, ei käynnistynyt. Mutta kiinalainen toimii!
Vasemmalla on kiinalainen, oikealla vähintään Fenix LD 10 (9 lumenia). Valitettavasti valkotasapaino on poissa.
Phoenixin lämpötila on 4200K. Kiinalainen on sininen, mutta ei niin huono kuin kuvassa.
Ihan huvin vuoksi yritin tyhjentää akun. Tällä kirkkaustasolla (5-6 lumenia silmällä) taskulamppu toimi noin 3 tuntia. Kirkkaus riittää valaisemaan jalkojasi pimeässä sisäänkäynnissä/metsässä/kellarissa. Sitten vielä 2 tunniksi kirkkaus laski "firefly"-tasolle. Samaa mieltä, 3-4 tuntia hyväksyttävällä valolla voi ratkaista paljon.
Anna minun jäädä tätä varten lomani.
Stari4ok.
ZY Artikkeli ei ole copy-paste. Made in I, erityisesti "NOT PROPAD" -mallille!
Normaalia ihmiselämää varten pimeässä hän tarvitsi aina valoa. Tekniikan kehityksen myötä valonlähteet ovat parantuneet taskulamppujen ja petrolilamppujen tulesta akkukäyttöisiin taskulamppuihin asti. Todellinen vallankumous valaistustekniikan maailmassa oli LEDin luominen, joka tuli välittömästi jokapäiväiseen elämään.
Nykyaikaiset LED-valot ovat erittäin taloudellisia, valo leviää hyvin kauas ja on erittäin kirkas. Valtava osa tällaisista litium-taskulamoista on valmistettu Kiinassa, ne ovat erittäin halpoja ja edullisia. Halvuudesta johtuen usein tapahtuu erilaisia vikoja. Tässä artikkelissa tarkastellaan LED-valojen korjaamisen tärkeimpiä ongelmia ja niiden korjaamista itse.
Miten LED-taskulamppu toimii?
Taskulamppujen klassinen muotoilu on hyvin yksinkertainen (riippumatta kotelotyypistä, olipa kyseessä sitten Cosmos tai DiK AN-005 malli). LED on kytketty akkuun, virtapiiri katkaistaan sammutuspainikkeella. LEDien lukumäärästä riippuen piiriin lisätään itse valoelementtien lukumäärä (esimerkiksi päävalo edessä ja apu kahvassa), vahvempi akku (tai useita), muuntaja, vastus , ja toimivampi kytkin on asennettu (Fo-DiK taskulamput) .
Miksi taskulamput hajoavat?
Nyt jätämme pois kiinalaisen lyhdin virheelliseen käyttöön liittyvät ongelmat - "Pudotin sen vesikulhoon, käänsin sen päälle ja pois päältä, mutta jostain syystä se ei paista." Taskulamppujen halpa saavutetaan yksinkertaistamalla laitteen sisällä olevia sähköpiirejä. Näin voit säästää komponenteissa (niiden määrässä ja laadussa). Tämä tehdään niin, että ihmiset ostavat uusia useammin ja yksinkertaisesti heittävät vanhat pois yrittämättä edes korjata niitä omin käsin.
Toinen säästökohde on tuotannossa työskentelevät ihmiset, joilla ei ole riittävää pätevyyttä työhön. Tämän seurauksena itse piirissä on monia pieniä ja suuria virheitä, huonolaatuinen juottaminen ja komponenttien kokoonpano, mikä johtaa lamppujen jatkuvaan korjaamiseen. Useimmissa tapauksissa kaikki ongelmat voidaan ratkaista diagnosoimalla ne oikein, minkä teemme seuraavaksi.
Taskulamppuvian syy
Todennäköisesti, kun kytkin on kytkettynä, LED-valot eivät halua syttyä sähköpiirin toimintahäiriön vuoksi. Yleisin niistä:
- akun tai akun koskettimien hapettuminen;
- hapettuminen koskettimissa, joihin akku on kytketty;
- vauriot johdoissa, jotka kulkevat sekä akusta LEDiin että takaisin;
- viallinen sammutuselementti;
- tehon puute piirissä;
- vika itse LEDissä.
Hapetus. Useimmiten se esiintyy jo vanhoissa lyhdissä, joita käytetään usein erilaisissa sääolosuhteissa. Metallin pinnalle muodostuva sakka häiritsee normaalia kosketusta, minkä vuoksi paristokäyttöinen taskulamppu voi välkkyä tai ei syty ollenkaan. Jos paristossa tai akussa havaitaan hapettumista, sinun on harkittava vaihtamista.
Kuinka korjata yhteystiedot? Kevyet tahrat voidaan poistaa omin käsin etyylialkoholiin kastetulla vanupuikolla. Kun saastuminen on erittäin vakava, jopa ruoste on levinnyt runkoon - tällaisen akun käyttö voi olla vaarallista terveydelle ja hengelle. Liikkeistä löydät nyt riittävän määrän uusia paristoja ja akkuja, myös vanhantyyppisiin taskulamppuihin.
Pidä huolta ympäristöstä - älä heitä vanhoja paristoja roskiin, sinulla on todennäköisesti kierrätyspisteitä kaupungissasi.
Hapettumista muodostuu myös itse taskulampun koskettimiin. Myös tässä on kiinnitettävä huomiota niiden eheyteen. Jos lika voidaan edelleen poistaa vanupuikolla ja alkoholilla, valitse tämä vaihtoehto. Vaikeasti saavutettaviin paikkoihin voit käyttää vanupuikkoa.
Jos koskettimet ovat täysin ruosteisia tai jopa mätä (mikä ei ole harvinaista vanhalle taskulampulle), ne on vaihdettava. Kysy elektroniikkaliikkeestäsi, onko vastaavia kontaktielementtejä (vähintään kymmenen vuoden ajan ne ovat olleet täysin identtisiä kaikissa taskulampuissa harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta). Jos vastaavia ei ole, valitse mahdollisimman samanlainen vaihtoehto. Ohuella juotosraudalla varustettuina voit helposti juottaa ne uudelleen.
Johdinkoskettimien vaurioituminen. Edellä kuvattujen paikkojen lisäksi koskettimet ovat paikoissa, joissa sähköpiirin johdot juotetaan. Halpa tuotanto, kiire kokoonpanon aikana ja työntekijöiden huolimaton asenne johtavat usein siihen, että jotkut johdot unohdetaan kokonaan juottaa, joten LED-taskulamppu ei toimi, vaikka se olisi juuri otettu pois laatikosta. Kuinka korjata taskulamppu tässä tapauksessa? Tutki koko piiri huolellisesti siirtämällä johdot varovasti pois lääketieteellisillä pinseteillä tai muulla ohuella esineellä. Jos epäonnistunut juotos löytyy, se on palautettava samalla ohuella juotosraudalla.
Saman voi tehdä haurailla liitoksilla, joiden tyypillinen tila on repeytynyt paljas ydin, tuskin kiinnittyneenä liitokseen. Jos sinulla on tarpeeksi aikaa ja resursseja ja arvostat tätä taskulamppua, voit juottaa järjestelmällisesti ja tehokkaasti uudelleen kaikki kontaktit. Tämä lisää merkittävästi tällaisen piirin tehokkuutta, suojaa paljaita elementtejä kosteudelta ja pölyltä (mikä on tärkeää, jos taskulamppu on otsalamppu), ja myöhemmissä taskulampun korjaustapauksissa tämä esine poistetaan. Pienten LED-ajovalojen korjaus tehdään täsmälleen samalla tavalla, koot ovat vain erilaisia.
Johtojen vauriot. Kun olet varmistanut, että koskettimet ovat puhtaat, voit alkaa tarkastaa kaikki piirin johdot vaurioiden tai oikosulkujen varalta. Yleinen tapaus on, kun joko tehtaalla asennettaessa tai edellisen korjauksen jälkeen johdotus on vaurioitunut väärin asennetun kotelon kannen takia. Lanka juuttui kahden kotelon osan väliin ja katkesi tai murtui pultteja kiristettäessä. Virran aikana sähköpiiri voi ylikuumentua tai jopa oikosulua, mikä johtaa väistämättä LED-taskulamppujen korjaamiseen.
Kaikki repeytyneet osat on juotettava yhteen paremman johtavuuden varmistamiseksi kuin yksinkertaisella kiertämällä. Älä unohda eristää kaikkia paljaita alueita, on parasta käyttää ohutta lämpökutistusta. Vakavasti vaurioituneet, mahdollisesti jo ruostuneet johdot kannattaa vaihtaa kokonaan omin käsin (valitse sopiva lanka). Tällaisen muutoksen jälkeen vanhat valot voivat loistaa paljon kirkkaammin - modernisointi parantaa virran kulkua.
Viallinen kytkin. Kiinnitä huomiota myös johtojen kosketuksiin kytkimien liittimien kanssa ja tee vianetsintä. Helpoin tapa selvittää, aiheuttaako kytkin taskulampun toimimattomuuden, on suorittaa piiri ilman sitä. Poista se piiristä kytkemällä akku suoraan LEDeihin (voit kokeilla myös verkosta, jonka jännite vastaa akkua). Jos ne syttyvät, vaihda kytkin. Ehkä se on jo mekaanisesti rikki toistuvasta käytöstä, taskulamppu vain sammuu tai voi olla myös valmistusvirhe. Jos LEDit eivät halua syttyä suoraan akusta, jatkamme eteenpäin.
Virran puute verkossa. Yleisin syy tällaiseen toimintahäiriöön on tyhjentynyt tai erittäin vanha litiumakku. LED-taskulamppu voi hehkua latauksen aikana, mutta jos se irrotetaan pistorasiasta, se sammuu välittömästi. Täydellinen toimintahäiriö havaitaan, kun taskulamppu ei lataudu ollenkaan eikä reagoi millään tavalla päälle kytkettynä, vaikka latauksen merkkivalo palaa tasaisesti.
LED-vika. Kun kaikki johtojen ongelmat on korjattu (tai niitä ei ollut), kiinnitä huomiosi itse LEDeihin. Irrota varovasti levy, johon ne on juotettu. Käytä yleismittaria saadaksesi selville laudan sisään ja ulos menevän virran. Jos mahdollista, tarkista koko taulun kontaktit. Todennäköisesti LEDit on kytketty sarjaan, joten jos yksi rikkoutuu, muutkaan eivät syty. Jokaisen tarkistaminen, jos niitä on 3 tai enemmän, kestää melko kauan, joten on parempi ostaa heti uudet LEDit.
Levy LED-valoilla
Johtopäätös
Monet halvat kiinalaiset LED-taskulamput, jotka on koottu tiukassa olosuhteissa, ovat useimmiten herkkiä sähköpiirien vioille. Sinne asennetaan poikkileikkaukseltaan hyvin pieniä johtimia, joita on melko ongelmallista juottaa hyvälläkin laitteella. Lähes kaikki johtojen ja akkujen ongelmat voidaan kuitenkin korjata helposti kotona oikealla ja huolellisella lähestymistavalla, jopa korjattu halpa taskulamppu kestää yli kolme vuotta jatkuvassa käytössä.
Hei kaikki! Myskun arvostelut tästä joko taskulampusta tai shokkerista rohkaisivat minua ostamaan sen koirankarkottimeksi. Laite tuli minulle osittain toimivana: taskulamppu loisti, iskunvaimennin kipinöi, mutta akku ei latautunut verkosta. Siksi lyhty purettiin, minkä seurauksena olin itsekin hieman järkyttynyt sen sisäisestä sisällöstä, vaikka oletin näkeväni jotain vastaavaa. Arvosteluni on lisäys olemassa oleviin arvosteluihin, eli kuvaus tämän taskulamppushockerin sisäisestä rakenteesta.
Ostin taskulampun tarkastelun jälkeen, tämä oli toinen tilaukseni TinyDealilta. Tilaus saapui minulle noin 50 päivän kuluttua "yksinkertaisessa" (kuten postityöntekijät sen sanoivat) paketissa ilman rekisteröintiä - tällaisista paketeista ei lähetetä posti-ilmoituksia edes vastaanottajille. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun sain tällaisen paketin.
Toin sen kotiin, purin sen pakkauksesta, tutkin ja tarkistin. Taskulamppu toimii, iskunvaimennin kipinöi melko kovaa, mitä tarvitsin. Vioista huomasin heti taskulamppua peittävässä muovilasissa halkeaman ja yleensä lasi itsessään oli hieman samea. Ravistin lyhtyä - sen sisällä ei näyttänyt olevan mitään löysällä.
Testasin tahattomasti iskun itsessäni, kun painoin "start"-painiketta kerran varmistamatta, että "shocking" oli sammutettu. Kävi niin, että pidin lyhtyä kehosta ja käteni kosketti hieman lyhdyn ”kruunua”. Sähköisku oli melko voimakas, ilman kipinäpurkausta, ja se lävisti kruunun muovin, koska en koskenut kosketuslevyihin. Olen toistuvasti järkyttynyt 110 voltin ja 30 kV:n jännitelähteistä (arvet jäävät edelleen), enkä yleensä ole kovin herkkä tälle, koska sormieni iho on melko karhea. Arvioin taskulampun "järkyttävän" vaikutuksen melko voimakkaaksi, suunnilleen yhtä suureksi kuin sähköisku 220 voltin verkosta. 380 volttia iski minuun vain kerran, ja tämä oli ehkä vaarallisin tapaus. Tämän sokkurin kilovoltit ovat vain näkyvää vaikutusta ja vaatteiden lävistämistä varten. Jos tavoitteena on pikemminkin isku kuin kipinä, niin 500 voltin jännite olisi riittävä, sillä virta kasvaisi merkittävästi. No, paikka, jossa virtaa käytetään, on erittäin tärkeä.
Vähän taskulampulla leikkimisen jälkeen en tuonut sitä siihen pisteeseen, että akku olisi täysin tyhjentynyt, mutta päätin silti ladata sen: oli mielenkiintoista, mitä tapahtuu, kun taskulamppu kytketään verkkovirtaan latausta varten. Kävi ilmi - ei mitään! Ei mitään! Taskulamppujen kahvan päässä oleva LED ei syttynyt, ja kaikkien merkkien mukaan lataus ei ollut käynnissä. Okei, tarkistin johdon (kuka ajatteli tehdä johdosta niin lyhyen?!) - johto on kunnossa. Joten miksi se ei lataudu? Napsautin kytkimiä - tulos oli nolla. Katsauksessa sanotaan, että lataus verkkovirrasta tapahtuu vain, kun kahvan päässä oleva kytkin on "On"-asennossa, mutta minun tapauksessani mikään ei muuttunut.
Kierrän epäröimättä kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät taskulampun muovisen takaosan metalliseen. Pienellä vaivalla poistan tämän muoviosan lyhdystä. Ja siellä…
Otin valokuvia sen jälkeen, kun olin purkanut kaiken, joten osa kuvista näyttää olevan "kehittyneitä".
Tällaista kolhoosia en ole pitkään aikaan nähnyt...latausjohdon liittimistä johtimet juotetaan kondensaattoriin ja kondensaattorin liittimissä roikkuvaan tasasuuntaajaasennelmaan. Tasasuuntaajakokoonpanon lähdöstä tulevat johdot menevät syvälle laitteeseen.
Kondensaattorin kotelomateriaali jopa murentui johtimen liiallisesta taipumisesta johtuen.
Ja pääasia, että tätä kaikkea ei eristä mikään, ei edes pelkkä sähköteippirulla johtimen päällä tasasuuntaajan kanssa. Jos katsot, että johdot ovat ohuita ja eristyksen laatu ei kärsi, voit odottaa oikosulkua ja ilotulitteita. Sulaketta ei ole. Oikosulku taskulampun sisällä voi johtua myös itsekierteittävistä ruuveista, jotka työntyvät ulos taskulampun sisällä ja jotka kiinnittävät takakannen. Hyvä, että ainakin korkeajännitemuuntimen johtojen liitännät on eristetty, olisi pitänyt tarkistaa mitä siellä oli, juottamista tai kiertymistä, mutta unohdin tehdä tämän.
Seuraavaksi katsomme tarkemmin takakannen sisäpuolelta ja huomaamme, että latauksen merkkivalo on juotettu vastuksen läpi liittimiin, eli sen pitäisi syttyä välittömästi, kun ulkoinen virta kytketään, ja pysyä päällä koko ajan taskulampun ollessa päällä. kytketty verkkoon. Arvostelu sanoo, että LED sammuu, kun akku latautuu - onko siinä lyhdissä todella latausohjain? Epäilen jotain, ehkä arvostelussa on epätarkkuutta? No, on selvää, että kytkintä ei tarvitse kytkeä asentoon "On" lataamista varten, se on kytketty korkeajännitegeneraattorin piiriin, ei akun lataamiseen.
Mutta miksi LED ei syty, kun ulkoinen virta kytketään? Tuskin se on ollut näin viallinen uudesta asti. Ah... Tässä on asia... LED ja tasasuuntaajaan menevä johto putosivat vain typerästi irti liittimestä: huono juotos. No, nyt on selvää, miksi latausta ei ole ja LED ei syty. Juotan sen.
Mutta koska purin lyhdyn osittain, en voinut lopettaa tähän. Lisäksi näin jo muovisylinterin pään, jonka sisään meni kaksi johtoa. Arvasin, että tämä on 400 KV korkeajännitegeneraattori, kuten sen kuvaus Aliexpressissä sanoo (arvostelu). Mutta jos täällä on jännitteenmuunnin, niin missä on akku? Vedin jännitteenmuuttajaa minua kohti - se ei todellakaan vastustanut, ja päätin, että korkeajännitejohdot olivat tarpeeksi pitkiä, jotta voin irrottaa muuntimen. Ja todellakin, otin sen ulos, mutta vain yhdessä räjähtävien johtojen kanssa, jotka osoittautuivat hyvin lyhyiksi ja jotka minä kävi ilmi, että repin ulos taskulampun "kruunusta". Tämä oli yllätys, koska luulin, että räjähtävät johdot oli juotettu koskettimiin, mutta käy ilmi, että juottaminen on tässä tapauksessa kohtuutonta luksusta (kiinaksi).
No, repäsin sen irti ja repin sen irti... Räjähdysherkkiä johtoja on mahdotonta laittaa takaisin ilman irrottamista, joten jatkan lyhdyn peramista. Kahvan sivulla näkyy muoviosa - painike- ja kytkimen pidike, joka on kiinnitetty lukitusrenkaalla.
Varmuudeksi kiertelin räjähdysjohdot jättäen niiden päiden väliin noin 1 cm raon - jos päätän tarkistaa räjähdysmuuntimen toiminnan, se ei pala lähdön ylijännitteen takia, mikä tapahtuisi, jos johtojen päät erotettiin eri suuntiin. En kestänyt sitä ja tarkistin purkauksen purettuna - siellä on purkaus.
Mutta kuinka poistaa muovinen "kruunu" lyhdystä? Siirsin sitä ja tunsin pienen leikin. Aluksi luulin, että kruunu oli liimattu, mutta kävi ilmi, että kaksi ruuvia oli piilotettu mustan nauhan alle, jossa oli lyhdyn metalliosan reunaan liimattu teksti. Kuoriin nauhan, irroitin ruuvit, poistin kruunun ja sen jälkeen pöydälle putosi muovinen "ämpäri", jossa oli LED, sekä erittäin merkittävä akku.
Aluksi akkua katsoessani olin hyvin yllättynyt: oliko se todella valmistettu vuonna 2010? Mutta porvaristossa ensimmäinen numero on yleensä valmistusvuosi, ja käy ilmi, että akku on vuodelta 2013. Koska taskulamppu saapui ladattuna, niin ehkä akku ei ole niin huono, ainakaan itsepurkautumisen kannalta. Sen tyyppi ja kapasiteetti merkinnästä "FEIYU 3.6v 1" ovat epäselviä, mutta se on 100 % nikkelikadmiumia, ja sen kolmelle sarjaan kytketylle tölkille mittasin noin 3,8 V. Millainen kapasiteetti sen suunnilleen mahtaa olla? Akun roikkumisen estämiseksi sitä puristettiin kangastyynyllä (näkyy kuvassa). Ei ole eristystä, ei edes yhtä kerrosta sähköteippiä.
Myöskään super-duper LED -ohjaimessa ei ole eristystä - vastus, ja liikkuva vastus voi helposti oikosuluttaa akun. Mutta se, että vastus on läsnä, ymmärtääkseni on jo hyvä, joskus he eivät edes laita pikakuvaketta. Kiedoin pienen sähköteipin rezukin ympärille.
Ymmärsin syyn lyhdyn lasin halkeamiseen: se oli läpinäkyvän "kupin" sivupintaan upotettu itsekierteittävä ruuvi. Syynä on "lasikappaleen" vino asennus - jos se asetetaan vaakasuoraan, itsekierteittävä ruuvi koskettaa vain hieman sen päätä eikä aiheuta halkeamia.
Aloin laittaa lyhtyä takaisin yhteen. Irrotuksen aikana otin täysin turhaan "liukukappaleen" taskulampun tilakytkimestä ja muoviholkki kytkimellä ja iskunvaimentimen aktivointipainike käännettiin taskulampun rungon sisään.
Samanaikaisesti napin yläosa ponnahti ulos, ja sen palauttaminen paikoilleen, holkin kääntäminen haluttuun asentoon ja liukusäätimen asettaminen kytkimen päälle vaati hieman vaivaa.
Täytyy sanoa, että puretun taskulampun parissa hölmöillessäni olin henkisesti varautunut siihen, että huonosti juotetut johdot putosivat kytkimestä tai painikkeesta, mutta juotos kesti siitä huolimatta, vaikka vedin johtimia aika paljon. taskulampun tutkimisesta.
Laitoin suurjännitegeneraattorin takaisin lyhtykoteloon ja vedin johdot kruunuun. Takakantta ruuvattaessa ruuvit menevät korkeajännitegeneraattorin kotelon muovin läpi estäen sitä löystymästä. Johtoja ei ole kytketty kruunun alumiinisiin koskettimiin. Samaan aikaan ei voida taata, onko sähkökontaktia vai ei - se on sattuman kysymys. Jos nyt on kosketus, niin voimakkaalla tärinällä, taskulampun iskuilla tai putoamisella johdot voivat "pakota" ja ylimääräinen kipinärako syntyy. Generaattorini suurjännitejohdoissa oli jopa johtimia hieman upotettuina eristykseen, joten näkyvän ulkoisen purkauspurkauksen lisäksi tapahtui pieniä purkauksia myös muovikruunun sisällä, mistä ovat osoituksena purkausten jättämät palamisjäljet alumiinisisäkkeisiin; . Jotta alumiiniset sisäosat eivät hyppää ulos tärinästä jne., ne kannattaa kiinnittää liimalla.
Räjähtävien johtojen ja levyjen välisen sähkökosketuksen todennäköisyyden lisäämiseksi katkaisin eristyksen niin, että noin 0,3 mm langan keskiytimestä työntyi ulos siitä, työnsin johdot kruunun reikiin ja laitoin kruunun. paikallaan. Tämä toimenpide jouduttiin toistamaan, koska kruunua asennettaessa johdot lipsahtivat pari kertaa paikoistaan. Johtoja ei voi kiinnittää paremmin, koska ne ovat liian lyhyitä. Oli mahdollista pudottaa liimaa, mutta en tehnyt, ei koskaan tiedä, että minun täytyy purkaa se (melkein varmasti).
No niinhän se taitaa olla... Taskulamppua olen tähän mennessä kasannut, kaikki toimii, paistaa, kimaltelee, mutta en ole vielä ladannut, ja pääkysymys on, kuinka kauan tämän lataaminen kestää akku, jonka kapasiteetti on tuntematon. Jos joku on työskennellyt tämän kanssa ja tietää sen kapasiteetin, kertokaa minulle. En löytänyt vastaavia nimityksiä.
Jo ennen taskulampun avaamista kirjoitin TinyDealissa, että taskulamppu on viallinen, ei lataudu ja liitin pari kuvaa, joissa taskulamppu on kytketty, mutta "lataus"-LED ei pala. Liikkeen reaktio oli mielenkiintoinen. Joten, kun olin riidellyt TinyDealin kanssa, minulle tarjottiin 7 dollarin hyvitystä TD-pisteiden muodossa. Tai yli 45 dollaria tilattaessa TD lupasi lähettää toisen sellaisen shoker-taskulamppuun ilmaiseksi, mikä on hyvin outoa: tämä taskulamppu on ollut "loppuunmyyty" -status jo pitkään. Koska minulla oli jo silmällä yksi taskulamppu TD:llä (vain taskulamppu, ilman sokkiria), suostuin palauttamaan 7 taalaa, varsinkin kun en aio ostaa sieltä mitään isoa lähitulevaisuudessa.
Ehkä jonain päivänä, jos pääsen siihen, teen tämän taskulampun uudelleen litiumakulle, jossa on USB-latausohjain ja normaali LED-ohjain, ja ehkä eri LED-valolla. Totta, tehokkaamman LEDin asentamiseksi sinun on hiottava jäähdytyselementin sovitin alkuperäisen muovipidikkeen vaihtamiseksi. Pääkysymys on, mikä litiumioniakku tai akku tähän sopii, missä muodossa? Ei todellakaan 18650, joten ehkä tehokkaamman LEDin asentaminen ei ole järkevää.
Ehkä taskulampun ensimmäinen muunnos on muuntaa se lataamaan akku 5 V:n jännitteellä USB:stä, sinun tarvitsee vain asentaa vastus, ehkä jopa kytkeä mini-USB-liitin taskulamppuun. Latausaika lyhenee merkittävästi, vaikka joudut hallitsemaan tätä aikaa itse, mutta mikä tärkeintä, ilotulitteiden todennäköisyys verkosta latauksen aikana vähenee. En ole vielä tehnyt sitä.
Aion ostaa +9 Lisää suosikkeihin Pidin arvostelusta +24 +58