Ինչպես ապամոնտաժել չինական լապտերը: Ինչպես ինքներդ շտկել LED չինական լապտերը: DIY հրահանգներ LED լույսերը տեսողական լուսանկարներով և տեսանյութերով վերանորոգելու համար: Ինչպե՞ս է աշխատում LED լապտերը:
Մեր օրերում մեծ տարածում են գտել POLICE շարքի լապտերները, որոնք կարելի է ձեռք բերել ինչպես շուկայում, այնպես էլ ինտերնետից պատվիրելով։ Բացի լավ լապտերից, այս սարքն ունի ցնցող հրացանի ֆունկցիա:
Արտադրելով բավականին բարձր ճեղք և էլեկտրականության տեսանելի լիցքաթափում, այն արդյունավետորեն ստիպում է նույնիսկ խոշոր շներին փախչել:
Չնայած սարքը բավականին որակյալ տեսք ունի, սակայն ժամանակի ընթացքում այն դադարում է աշխատել վայր ընկնելու կամ մարտկոցի արագ սպառման պատճառով: Նման դեպքերում դուք ցանկանում եք ինչ-որ բան անել, որպեսզի լապտերը վերադարձնի իր նախկին կյանքին։
Եվ երբեմն դա կարելի է անել, հարց է մնում, թե ինչպես ապամոնտաժել այս սարքը, որպեսզի հասնի դրա ներսին: Արտաքինից դա բավականին դժվար է թվում, քանի որ մարմինը ձուլածո և անառիկ է թվում։
Այս հոդվածում նկարագրվելու է, թե ինչպես ապամոնտաժել այս լույսերից մեկը և, հնարավոր է, գտնել խափանման պատճառը:
Քանի որ լապտերները կառուցվածքային առումով գրեթե նույնական են, ապամոնտաժման մեթոդը հարմար է նաև այս շարքի այլ մոդելների համար:
Դուք պետք է սկսեք հեռացնելով մոնտաժային պտուտակների պաշտպանիչ ժապավենը: Լուսանկարը ցույց է տալիս, թե ինչպես դա անել:
Պատահում է, որ այս ֆիլմը ժամանակի ընթացքում ինքն իրեն ընկնում է։
Այսպիսով, օգտագործելով համապատասխան պտուտակահան, արձակեք բոլոր մոնտաժային պտուտակները, ինչպես առջևի, այնպես էլ հետևի մասում: Սովորաբար դրանք ընդամենը չորսն են:
Հաջորդը, քաշեք հետևի մասը, մինչև այն հեռացվի:
Այնտեղ կտեսնեք սարքի ներսում ընթացող լարերը, լիցքավորիչի տարրերը և ավելի մեծ խտության համար փրփուրի մի կտոր:
Ամեն ինչ կախված է և բավականին անփույթ: Ուստի չափազանց զգույշ եղեք, որպեսզի որևէ բան չպոկեք և վատթարացնեք իրավիճակը:
Ահա դիոդային կամուրջ, խոնավացնող կոնդենսատոր և եռակցված միացումներ, ոչ մեկուսացված:
Հիմա հանենք առջևի հատվածը։ Մենք այն քաշում ենք կողքի վրա այնպես, ինչպես հետևի մասում, և այն հեշտությամբ դուրս է գալիս:
Դրանից դուրս են քաշվում երկու լարեր. դրանք բարձր լարման հաղորդիչներ են, որոնց միջոցով էլեկտրական հոսանքը հոսում է դեպի առջևի կայծային բացերը:
Տարօրինակ է, բայց դրանք նույնիսկ զոդված չեն, այլ պարզապես տեղադրվում են էլեկտրոդների դիմաց գտնվող անցքերի մեջ: Ըստ երևույթին, նույնիսկ առանց անմիջական շփման, լարումը թափանցում է աղեղի ձևավորման համար անհրաժեշտ հեռավորությունը:
Հակառակ դեպքում, ճակատային մասը, ըստ էության, սովորական ռեֆլեկտոր է: Երբ այն տեղադրվում է, LED-ն ընկնում է հենց կենտրոնում՝ հայտնվելով ասես ռեֆլեկտորի ներսում։
Եկեք նորից անցնենք թիկունքին: Կոնդենսատորով կամուրջը հնարավորինս երկարացնում ենք և ներսից հանում բաղադրության մեջ ներկառուցված բարձր լարման կծիկը։
Երբ դուք քաշում եք այս կծիկը, երկու բարձր լարման լարերը հետևի կողմից անցնում են լապտերի մեջ: Նրանք պետք է համապատասխանեցվեն, ապա այս ընթացակարգը ավելի հեշտ կլինի:
Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, այս հաղորդիչները պարզապես տեղադրվում են բնակարանի ներքին անցքերի մեջ՝ կծիկից մինչև առջևի էլեկտրոդները:
Ահա թե ինչպիսի տեսք կունենա հանված բարձր լարման կծիկը։
Լարերը հավաքելիս դրանց վրա կապված բարակ պղնձե մետաղալարը կօգնի ձեզ հետ մղել լարերը: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի միաժամանակ երկու ծայրերը սեղմել:
Մենք դասավորել ենք հետևի հատվածը, եկեք նորից անցնենք առջևի:
Մենք լուսադիոդով հանում ենք վահանակը և դրա հետևում գտնում ենք մեկ կառույցի մեջ հավաքված մարտկոցի փաթեթ:
Նրանք նման են միկրո մատների, բայց ունեն մի փոքր ավելի կարճ երկարություն:
Դրանք ընդհանուր առմամբ հինգն են և միացված են մետաղական թիթեղներով, կարծես եռակցված են իրենց տերմինալներին։
Այս ամբողջ միավորը տեղադրված է պոլիէթիլենային պատյանում:
Դրա վրա կան որոշ գրություններ. Մասնավորապես, լարումը, որը վեց վոլտ է, և արտադրության ամսաթիվը: Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր տարր ունի 1,2 վոլտ, ինչպես սովորական AA մարտկոցը:
Այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ եթե ցանկանում եք փոխարինել մարտկոցը, կարող եք ինչ-որ բան ընտրել: Հիմնական բանը լապտերի մարմնի ներսում ստանալն է:
Մարտկոցից մինչև LED լարումը անցնում է դիմադրության միջով, որն ունի մոտ 15 ohms անվանական արժեք:
Այս լուսանկարը ցույց է տալիս ներքին տարածությունը, որտեղ պետք է տեղավորվի մարտկոցը:
Շատ տեղ չկա, բայց կարող ես ինչ-որ բան վերցնել։
Դուք պետք է նորից հավաքեք լապտերը հակառակ հերթականությամբ: Հաշվի առնելով ծայրաստիճան անվստահելի հավաքը, ամեն ինչ պետք է արվի զգույշ, որպեսզի չպոկվեն լարերը և չխուսափեն կարճ միացումներից դրանց և պատյանի միջև:
Մոտ մեկ տարի աշխատելուց հետո իմ LED Headlight XM-L T6 լուսարձակը մեկ-մեկ սկսեց միանալ կամ նույնիսկ անջատվել առանց հրամանի: Շուտով այն ամբողջությամբ դադարեց միանալ:
Առաջին բանը, որ ես մտածեցի, այն էր, որ մարտկոցի խցիկում մարտկոցը խափանում է:
Հետևի LED HEADLIGHT ցուցիչը լուսավորելու համար օգտագործվում է սովորական կարմիր SMD LED: Տախտակի վրա նշված է որպես LED: Այն լուսավորում է սպիտակ պլաստիկից պատրաստված ափսե:
Քանի որ մարտկոցի խցիկը գտնվում է գլխի հետևի մասում, այս ցուցանիշը հստակ տեսանելի է գիշերը:
Ակնհայտ է, որ դա չի խանգարի հեծանիվ վարելիս և ճանապարհային երթուղիներով քայլելիս:
100 Օհմ ռեզիստորի միջոցով կարմիր SMD LED-ի դրական տերմինալը միացված է FDS9435A MOSFET տրանզիստորի արտահոսքին: Այսպիսով, երբ լապտերը միացված է, լարումը մատակարարվում է ինչպես հիմնական Cree XM-L T6 XLamp LED-ին, այնպես էլ ցածր էներգիայի կարմիր SMD LED-ին:
Մենք դասավորել ենք հիմնական մանրամասները: Հիմա ես ձեզ կասեմ, թե ինչ է կոտրվել:
Երբ սեղմեցիք լապտերի միացման կոճակը, տեսաք, որ կարմիր SMD LED-ը սկսեց փայլել, բայց շատ աղոտ: LED-ի աշխատանքը համապատասխանում էր լապտերի ստանդարտ աշխատանքային ռեժիմներին (առավելագույն պայծառություն, ցածր պայծառություն և ստրոբ): Պարզ է դարձել, որ U1 (FM2819) կառավարման չիպը, ամենայն հավանականությամբ, աշխատում է։
Քանի որ այն նորմալ է արձագանքում կոճակը սեղմելուն, ապա, հավանաբար, խնդիրը բեռի մեջ է` հզոր սպիտակ LED: Cree XM-L T6 LED-ին գնացող լարերը չզոդելով և միացնելով ինքնաշեն սնուցման աղբյուրին, ես համոզվեցի, որ այն աշխատում է:
Չափումների ժամանակ պարզվեց, որ առավելագույն պայծառության ռեժիմում FDS9435A տրանզիստորի արտահոսքը ընդամենը 1,2 Վ է: Բնականաբար, այս լարումը բավարար չէր հզոր Cree XM-L T6 LED-ը սնուցելու համար, բայց բավական էր, որ կարմիր SMD LED-ն իր բյուրեղյա փայլը թույլ փայլեր:
Պարզ դարձավ, որ FDS9435A տրանզիստորը, որն օգտագործվում է շղթայում որպես էլեկտրոնային բանալի, անսարք է։
Ես ոչինչ չընտրեցի տրանզիստորը փոխարինելու համար, բայց Fairchild-ից գնեցի օրիգինալ P-ալիք PowerTrench MOSFET FDS9435A: Ահա նրա արտաքինը.
Ինչպես տեսնում եք, այս տրանզիստորն ունի ամբողջական գծանշումներ և Fairchild ընկերության տարբերակիչ նշան ( Ֆ ), որը թողարկեց այս տրանզիստորը:
Համեմատելով օրիգինալ տրանզիստորը տախտակի վրա տեղադրված տրանզիստորի հետ՝ միտքս սողաց, որ լապտերի մեջ կեղծ կամ պակաս հզոր տրանզիստոր է տեղադրված: Թերևս նույնիսկ ամուսնություն: Այնուամենայնիվ, լապտերը նույնիսկ մեկ տարի չդիմացավ, և ուժային տարրն արդեն «սմբակներն էր նետել»։
FDS9435A տրանզիստորի պինութը հետևյալն է.
Ինչպես տեսնում եք, SO-8 պատյանի ներսում կա միայն մեկ տրանզիստոր: 5, 6, 7, 8 կապերը համակցված են և հանդիսանում են արտահոսքի քորոց ( Դանձրև): 1, 2, 3 կապում են նաև միմյանց հետ և հանդիսանում են աղբյուրը ( Սմեր): 4-րդ քորոցը դարպասն է ( Գկերել): Հենց դրան է ազդանշանը գալիս FM2819 (U1) կառավարման չիպից:
Որպես FDS9435A տրանզիստորի փոխարինող, կարող եք օգտագործել APM9435, AO9435, SI9435: Սրանք բոլորը անալոգներ են:
Տրանզիստորը կարող եք ապազոդացնել կամ սովորական մեթոդներով կամ ավելի էկզոտիկներով, օրինակ՝ օգտագործելով Rose խառնուրդ: Կարող եք նաև օգտագործել բիրտ ուժի մեթոդը՝ դանակով կտրեք կապարները, ապամոնտաժեք պատյանը և ապա զոդեք մնացած կապարները տախտակի վրա:
FDS9435A տրանզիստորը փոխարինելուց հետո լուսարձակը սկսեց նորմալ աշխատել:
Սրանով ավարտվում է վերանորոգման մասին պատմությունը։ Բայց եթե ես չլինեի հետաքրքրասեր ռադիոմեխանիկ, ես ամեն ինչ կթողնեի այնպես, ինչպես կա: Լավ է աշխատում։ Բայց որոշ պահեր հետապնդեցին ինձ:
Քանի որ ի սկզբանե ես չգիտեի, որ 819L (24) նշագրված միկրոսխեման FM2819 է, որը զինված է օսցիլոսկոպով, ես որոշեցի տեսնել, թե ինչ ազդանշան է միկրոսխեման մատակարարում տրանզիստորի դարպասին տարբեր աշխատանքային ռեժիմներով: Հետաքրքիր է.
Երբ առաջին ռեժիմը միացված է, FM2819 չիպից FDS9435A տրանզիստորի դարպասին մատակարարվում է -3.4...3.8V, որը գործնականում համապատասխանում է մարտկոցի լարմանը (3.75...3.8V): Բնականաբար, տրանզիստորի դարպասի վրա կիրառվում է բացասական լարում, քանի որ այն P-ալիք է:
Այս դեպքում տրանզիստորը բացվում է ամբողջությամբ, և Cree XM-L T6 LED-ի լարումը հասնում է 3,4...3,5 Վ-ի:
Նվազագույն փայլի ռեժիմում (1/4 պայծառություն) U1 չիպից FDS9435A տրանզիստորին հասնում է մոտ 0,97 Վ: Սա այն դեպքում, եթե դուք չափումներ եք կատարում սովորական մուլտիմետրով առանց զանգերի և սուլիչների:
Փաստորեն, այս ռեժիմում PWM (զարկերակային լայնության մոդուլյացիա) ազդանշանը հասնում է տրանզիստորին: Միացնելով օսցիլոսկոպի զոնդերը «+» սնուցման և FDS9435A տրանզիստորի դարպասի տերմինալի միջև, ես տեսա այս նկարը:
Օսցիլոսկոպի էկրանին PWM ազդանշանի նկար (ժամանակ/բաժանում - 0,5; V/բաժանում - 0,5): Մաքրման ժամանակը mS է (միլիվայրկյաններ):
Քանի որ դարպասի վրա բացասական լարում է կիրառվում, օսցիլոսկոպի էկրանի «նկարը» շրջվում է: Այսինքն՝ այժմ էկրանի կենտրոնում գտնվող լուսանկարը ցույց է տալիս ոչ թե իմպուլս, այլ դադար նրանց միջև։
Ինքնին դադարը տևում է մոտ 2,25 միլիվայրկյան (mS) (0,5 mS-ի 4,5 բաժանում): Այս պահին տրանզիստորը փակ է։
Այնուհետև տրանզիստորը բացվում է 0,75 mS-ով: Միևնույն ժամանակ, լարումը մատակարարվում է XM-L T6 LED-ին: Յուրաքանչյուր իմպուլսի ամպլիտուդը 3 Վ է: Եվ, ինչպես հիշում ենք, ես մուլտիմետրով չափեցի ընդամենը 0,97 Վ։ Սա զարմանալի չէ, քանի որ ես մուլտիմետրով չափել եմ մշտական լարումը:
Սա օսցիլոսկոպի էկրանի պահն է: Ժամանակի/բաժանման անջատիչը դրվել է 0.1-ի՝ իմպուլսի տեւողությունը ավելի լավ որոշելու համար: Տրանզիստորը բաց է։ Մի մոռացեք, որ կափարիչը նշված է մինուս «-»-ով: Իմպուլսը հակադարձվում է.
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Որտեղ,
S - աշխատանքային ցիկլ (անչափ արժեք);
Τ - կրկնության ժամանակաշրջան (միլիվայրկյաններ, mS): Մեր դեպքում ժամանակաշրջանը հավասար է միացման (0,75 mS) և դադարի (2,25 mS) գումարին;
τ - իմպուլսի տեւողությունը (միլիվայրկյաններ, mS): Մեզ համար դա 0.75 մՍ է:
Կարող եք նաև սահմանել աշխատանքային ցիկլը(D), որը անգլիախոս միջավայրում կոչվում է Duty Cycle (հաճախ հանդիպում է էլեկտրոնային բաղադրիչների բոլոր տեսակի տվյալների թերթերում): Այն սովորաբար նշվում է որպես տոկոս:
D = τ / Տ = 0,75/3 = 0,25 (25%): Այսպիսով, ցածր պայծառության ռեժիմում LED- ը միացված է ընդամենը մեկ քառորդ ժամանակահատվածում:
Երբ ես առաջին անգամ կատարեցի հաշվարկները, իմ լրացման գործակիցը հասավ 75%: Բայց հետո, երբ ես FM2819-ի տվյալների թերթիկում տեսա տող 1/4 պայծառության ռեժիմի մասին, ես հասկացա, որ ինչ-որ տեղ պտտվել եմ: Ես ուղղակի խառնեցի դադարն ու զարկերակային տեւողությունը, քանի որ սովորությունից ելնելով փակիչի մինուս «-»-ը շփոթեցի «+»-ի հետ: Դրա համար էլ հակառակը ստացվեց։
«STROBE» ռեժիմում ես չկարողացա դիտել PWM ազդանշանը, քանի որ օսցիլոսկոպը անալոգային է և բավականին հին: Ես չկարողացա սինխրոնիզացնել ազդանշանը էկրանին և ստանալ իմպուլսների հստակ պատկերը, չնայած դրա առկայությունը տեսանելի էր:
Տիպիկ միացման դիագրամ և FM2819 միկրոսխեման: Միգուցե ինչ-որ մեկին դա օգտակար կգտնի:
LED-ի շահագործման հետ կապված որոշ խնդիրներ նույնպես հետապնդում էին ինձ: Ես նախկինում ինչ-որ կերպ երբեք չէի առնչվել LED լույսերի հետ, բայց հիմա ուզում էի պարզել դա:
Երբ ես նայեցի Cree XM-L T6 LED-ի տվյալների թերթիկը, որը տեղադրված է լապտերի մեջ, ես հասկացա, որ ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի արժեքը չափազանց փոքր է (0,13 Օմ): Այո, և տախտակի վրա ռեզիստորի մեկ բնիկը անվճար էր:
Երբ ես շրջում էի համացանցում՝ փնտրելով FM2819 միկրոսխեմայի մասին տեղեկատվություն, տեսա նմանատիպ լապտերների մի քանի տպագիր տպատախտակների լուսանկարներ: Ոմանք ունեին չորս 1 Օմ դիմադրություն, որոնց վրա զոդված էին, իսկ ոմանց մոտ նույնիսկ «0» (թռիչք) նշագրված SMD ռեզիստոր էր, որը, իմ կարծիքով, ընդհանուր առմամբ հանցագործություն է:
LED-ը ոչ գծային տարր է, և, հետևաբար, դրա հետ պետք է միացվի ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորը:
Եթե նայեք Cree XLamp XM-L շարքի LED-ների տվյալների աղյուսակին, ապա կտեսնեք, որ դրանց մատակարարման առավելագույն լարումը 3,5 Վ է, իսկ անվանական լարումը 2,9 Վ: Այս դեպքում LED-ի միջոցով հոսանքը կարող է հասնել 3A-ի: Ահա գրաֆիկը տվյալների աղյուսակից:
Նման LED-ների անվանական հոսանքը համարվում է 700 մԱ հոսանք 2,9 Վ լարման դեպքում:
Կոնկրետ իմ լապտերի մեջ LED-ի միջով հոսանքը 1,2 Ա էր 3,4...3,5Վ լարման դեպքում, ինչը ակնհայտորեն շատ է:
LED-ի միջոցով առաջընթաց հոսանքը նվազեցնելու համար, նախորդ ռեզիստորների փոխարեն, ես զոդեցի չորս նոր՝ 2,4 Օմ անվանական արժեքով (չափը 1206): Ես ստացել եմ ընդհանուր դիմադրություն 0,6 Օմ (հզորության սպառում 0,125W * 4 = 0,5W):
Ռեզիստորները փոխարինելուց հետո LED-ի միջոցով առաջընթաց հոսանքը 800 մԱ էր 3,15 Վ լարման դեպքում: Այս կերպ LED-ը կգործի ավելի մեղմ ջերմային ռեժիմի ներքո և, հուսով ենք, երկար ժամանակ կգործի:
Քանի որ 1206 չափսի ռեզիստորները նախատեսված են 1/8 Վտ (0,125 Վտ) էներգիայի սպառման համար, իսկ առավելագույն պայծառության ռեժիմում մոտ 0,5 Վտ հզորություն է ցրվում ընթացիկ սահմանափակող չորս դիմադրության վրա, ցանկալի է հեռացնել ավելորդ ջերմությունը դրանցից:
Դա անելու համար ես մաքրեցի կանաչ լաքը ռեզիստորների կողքին գտնվող պղնձի հատվածից և մի կաթիլ զոդում զոդեցի դրա վրա: Այս տեխնիկան հաճախ օգտագործվում է սպառողական էլեկտրոնային սարքավորումների տպագիր տպատախտակների վրա:
Լապտերի էլեկտրոնային լցոնման ավարտից հետո ես պատեցի տպագիր տպատախտակը PLASTIK-71 լաքով (էլեկտրամեկուսիչ ակրիլ լաք)՝ այն խտացումից և խոնավությունից պաշտպանելու համար:
Ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորը հաշվարկելիս ես հանդիպեցի որոշ նրբություններին: MOSFET տրանզիստորի արտահոսքի լարումը պետք է ընդունվի որպես LED մատակարարման լարում: Փաստն այն է, որ MOSFET տրանզիստորի բաց ալիքում լարման մի մասը կորչում է կապուղու դիմադրության (R (ds)on) պատճառով:
Որքան մեծ է հոսանքը, այնքան ավելի շատ լարում է «նստում» տրանզիստորի Source-Drain ճանապարհի երկայնքով: Ինձ համար 1.2A հոսանքի դեպքում այն 0.33V էր, իսկ 0.8A-ում - 0.08V: Նաև լարման մի մասն ընկնում է միացնող լարերի վրա, որոնք անցնում են մարտկոցի տերմինալներից մինչև տախտակ (0,04 Վ): Դա նման մանրուք է թվում, բայց ընդհանուր առմամբ այն ավելացնում է մինչև 0,12 Վ: Քանի որ ծանրաբեռնվածության տակ Li-ion մարտկոցի լարումը իջնում է մինչև 3,67...3,75 Վ, ապա MOSFET-ի արտահոսքն արդեն 3,55...3,63 Վ է:
Եվս 0,5...0,52 Վ մարվում է չորս զուգահեռ ռեզիստորների միացումով: Արդյունքում LED-ը ստանում է մոտ 3 կենտ վոլտ լարում:
Այս հոդվածը գրելու պահին վաճառքում հայտնվեց վերանայված լուսարձակի թարմացված տարբերակը: Այն արդեն ունի ներկառուցված Li-ion մարտկոցի լիցքավորման/լիցքաթափման կառավարման տախտակ, ինչպես նաև ավելացնում է օպտիկական սենսոր, որը թույլ է տալիս միացնել լապտերը ափի շարժումով:
Շատ մարդիկ ունեն տարբեր չինական լապտերներ, որոնք աշխատում են մեկ մարտկոցով: Նման մի բան.
Ցավոք, դրանք շատ կարճատև են: Ես ձեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ այն մասին, թե ինչպես վերականգնել լապտերը և որոշ պարզ փոփոխություններ, որոնք կարող են բարելավել նման լապտերները:
Նման լապտերների ամենաթույլ կետը կոճակն է։ Դրա կոնտակտները օքսիդանում են, ինչի արդյունքում լապտերը սկսում է թույլ փայլել, իսկ հետո կարող է ընդհանրապես դադարել միանալ։
Առաջին նշանն այն է, որ նորմալ մարտկոցով լապտերը թույլ փայլում է, բայց եթե մի քանի անգամ սեղմում եք կոճակը, պայծառությունը մեծանում է:
Նման լապտերը փայլեցնելու ամենահեշտ ձևը հետևյալն է.
1. Վերցրեք մի բարակ թել և կտրեք մեկ թելը:
2. Լարերը փաթաթում ենք աղբյուրի վրա:
3. Լարը թեքում ենք, որպեսզի մարտկոցը չկոտրի այն։ Լարը պետք է մի փոքր դուրս գա
լապտերի ոլորող մասի վերևում:
4. Ամուր ոլորեք: Մենք կտրում ենք (պոկում) ավելորդ մետաղալարը։
Արդյունքում, մետաղալարը լավ շփում է ապահովում մարտկոցի բացասական մասի և լապտերի հետ
կփայլի պատշաճ պայծառությամբ: Իհարկե, կոճակն այլեւս հասանելի չէ նման վերանորոգման համար, ուստի
Լապտերը միացնելն ու անջատելը կատարվում է գլխի հատվածը պտտելով։
Իմ չինացի տղան մի երկու ամիս այսպես աշխատեց։ Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է փոխել մարտկոցը, ապա լապտերի հետևի մասում
չպետք է դիպչել. Մենք շրջում ենք մեր գլուխները:
ԿՈՂՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ.
Այսօր ես որոշեցի կյանքի կոչել կոճակը։ Կոճակը գտնվում է պլաստիկ պատյանում, որը
Այն պարզապես սեղմված է լույսի հետևի մեջ: Սկզբունքորեն, այն կարելի է հետ մղել, բայց ես դա արեցի մի փոքր այլ կերպ.
1. Օգտագործեք 2 մմ գայլիկոն՝ 2-3 մմ խորության վրա մի քանի անցք անելու համար:
2. Այժմ դուք կարող եք օգտագործել պինցետները՝ կոճակով պտուտակն անջատելու համար:
3. Հեռացրեք կոճակը:
4. Կոճակը հավաքվում է առանց սոսինձի կամ սողնակների, ուստի այն հեշտությամբ կարելի է ապամոնտաժել գրենական պիտույքների դանակով։
Լուսանկարում երևում է, որ շարժվող կոնտակտը օքսիդացել է (կենտրոնում գտնվող կլոր բան, որը կոճակի տեսք ունի):
Դուք կարող եք մաքրել այն ռետինով կամ նուրբ հղկաթուղթով և նորից միացնել կոճակը, բայց ես որոշեցի լրացուցիչ թիթեղել և՛ այս մասը, և՛ ֆիքսված կոնտակտները:
1. Մաքրել նուրբ հղկաթուղթով։
2. Կարմիրով նշված հատվածներին բարակ շերտ քսեք։ Մենք մաքրում ենք հոսքը ալկոհոլով,
կոճակի հավաքում:
3. Հուսալիությունը բարձրացնելու համար ես զսպանակ եմ զոդել կոճակի ստորին կոնտակտին:
4. Ամեն ինչ նորից միացնելով:
Վերանորոգումից հետո կոճակը հիանալի աշխատում է։ Իհարկե, անագը նույնպես օքսիդանում է, բայց քանի որ անագը բավականին փափուկ մետաղ է, հուսով եմ, որ օքսիդ թաղանթը կլինի
հեշտ է քանդել. Իզուր չէ, որ լամպերի կենտրոնական կոնտակտը թիթեղից է։
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵԼԱՎՈՒՄ.
Իմ չինացիները շատ աղոտ պատկերացում ունեին այն մասին, թե ինչ է «թեժ կետը», ուստի ես որոշեցի լուսավորել նրան:
Անջատեք գլխի հատվածը:
1. Տախտակի վրա փոքր անցք կա (սլաք): Միջուկը ոլորելու համար օգտագործեք թմբուկ:
Միաժամանակ դրսից թեթև սեղմեք ձեր մատը ապակու վրա։ Սա հեշտացնում է պտուտակահանումը:
2. Հեռացրեք ռեֆլեկտորը:
3. Վերցրեք սովորական գրասենյակային թուղթ և 6-8 անցք անցկացրեք գրասենյակային անցքերով:
Հորատանցքի անցքերի տրամագիծը լիովին համապատասխանում է LED-ի տրամագծին:
Կտրեք 6-8 թղթե լվացքի մեքենաներ:
4. Տեղադրեք լվացքի մեքենաները LED-ի վրա և սեղմեք այն ռեֆլեկտորով:
Այստեղ դուք ստիպված կլինեք փորձարկել լվացքի մեքենաների քանակը: Ես այս կերպ բարելավեցի մի քանի լապտերների կենտրոնացումը, լվացքի մեքենաների քանակը 4-6-ի սահմաններում էր: Ներկայիս հիվանդը պահանջում էր դրանցից 6-ը։
Ինչ եղավ վերջում.
Ձախ կողմում մեր չինացին է, աջում՝ Fenix LD 10 (նվազագույնը):
Արդյունքը բավականին հաճելի է։ Թեժ կետը դարձավ ընդգծված ու միատեսակ։
ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՊԱՅՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (էլեկտրոնիկայից մի քիչ իմացողների համար):
Չինացիները խնայում են ամեն ինչում. Մի քանի լրացուցիչ մանրամասներ կբարձրացնեն արժեքը, այնպես որ նրանք չեն տեղադրում այն:
Դիագրամի հիմնական մասը (նշված կանաչով) կարող է տարբեր լինել: Մեկ կամ երկու տրանզիստորի կամ մասնագիտացված միկրոսխեմայի վրա (ես ունեմ երկու մասից բաղկացած շղթա.
ինդուկտոր և տրանզիստորի նման 3-ոտանի IC): Բայց գումար են խնայում կարմիրով նշված մասի վրա։ Զուգահեռաբար ավելացրել եմ կոնդենսատոր և մի զույգ 1n4148 դիոդ (կադրեր չեմ ունեցել): LED-ի պայծառությունն աճել է 10-15 տոկոսով:
1. Ահա թե ինչ տեսք ունի լուսադիոդը նմանատիպ չինականներում։ Կողքից երեւում է, որ ներսում հաստ ու բարակ ոտքեր կան։ Նիհար ոտքը պլյուս է: Դուք պետք է առաջնորդվեք այս նշանով, քանի որ լարերի գույները կարող են լիովին անկանխատեսելի լինել։
2. Ահա թե ինչ տեսք ունի տախտակը, որի վրա զոդված է լուսադիոդը (հետևի մասում): Կանաչ գույնը ցույց է տալիս փայլաթիթեղը: Վարորդից եկող լարերը զոդված են լուսադիոդի ոտքերին։
3. Օգտագործելով սուր դանակ կամ եռանկյուն ֆայլ, կտրեք փայլաթիթեղը լուսադիոդի դրական կողմում:
Մենք ավազով ենք անցնում ամբողջ տախտակը, որպեսզի հեռացնենք լաքը:
4. Զոդեք դիոդները և կոնդենսատորը: Ես դիոդները վերցրեցի համակարգչի խափանված սնուցման աղբյուրից և մի քանի այրված կոշտ սկավառակից զոդեցի տանտալի կոնդենսատորը:
Դրական մետաղալարն այժմ պետք է զոդել դիոդներով բարձիկի վրա:
Արդյունքում, լապտերը արտադրում է (աչքով) 10-12 լյումեն (տես թեժ կետերով լուսանկարը),
Դատելով Phoenix-ից, որը նվազագույն ռեժիմում արտադրում է 9 լյումեն:
Եվ վերջին բանը. չինացիների առավելությունը ֆիրմային լապտերի նկատմամբ (այո, մի ծիծաղեք)
Բրենդային լապտերները նախատեսված են մարտկոցներ օգտագործելու համար, ուստի
Երբ մարտկոցը լիցքաթափված է մինչև 1 վոլտ, իմ Fenix LD 10-ը պարզապես չի միանում: Ընդհանրապես.
Ես վերցրեցի մեռած ալկալային մարտկոց, որի ժամկետը լրացել էր համակարգչային մկնիկի մեջ: Մուլտիմետրը ցույց տվեց, որ այն իջել է մինչև 1,12 վ: Մկնիկը դրա վրա այլեւս չէր աշխատում, Ֆենիքսը, ինչպես ասացի, չսկսեց։ Բայց չինականը աշխատում է։
Ձախ կողմում չինացին է, աջ կողմում՝ Fenix LD 10 նվազագույնը (9 լյումեն): Ցավոք, սպիտակ հավասարակշռությունը անջատված է:
Փյունիկն ունի 4200K ջերմաստիճան: Չինացին կապույտ է, բայց ոչ այնքան վատ, որքան լուսանկարում:
Պարզապես զվարճանալու համար ես փորձեցի վերջացնել մարտկոցը: Պայծառության այս մակարդակում (աչքով 5-6 լյումեն) լապտերը աշխատել է մոտ 3 ժամ: Պայծառությունը բավական է, որպեսզի լուսավորի ձեր ոտքերը մութ մուտքի/անտառի/նկուղում: Այնուհետև ևս 2 ժամ պայծառությունն իջավ մինչև «կայծոռիկ» մակարդակը։ Համաձայն եմ՝ ընդունելի լույսով 3-4 ժամը շատ բան կարող է լուծել։
Սրա համար թույլ տվեք արձակուրդս վերցնել։
Stari4ok.
Զ.Յ. Հոդվածը copy-paste չէ։ Պատրաստված է I-ում, հատուկ «NOT PROPAD»-ի համար:
Մթության մեջ մարդկային նորմալ կյանքի համար նա միշտ լույսի կարիք ուներ: Տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ բարելավվել են լուսավորության աղբյուրները՝ սկսած ջահերի ու կերոսինի լամպերի կրակից, վերջացրած մարտկոցով աշխատող լապտերներով։ Լուսավորման տեխնոլոգիաների աշխարհում իսկական հեղափոխություն LED-ի ստեղծումն էր, որն անմիջապես մտավ առօրյա կյանք:
Ժամանակակից LED լույսերը շատ խնայող են, լույսը տարածվում է շատ հեռու և շատ վառ է։ Ժամանակակից շուկայում նման լիթիումի լապտերների հսկայական մասն արտադրվում է Չինաստանում, դրանք շատ էժան են և մատչելի: Հենց էժանության պատճառով է, որ հաճախ տեղի են ունենում տարբեր տեսակի խափանումներ։ Այս հոդվածում մենք կքննարկենք LED լույսերի վերանորոգման հիմնական խնդիրները և ինչպես դրանք ինքնուրույն շտկել:
Ինչպե՞ս է աշխատում LED լապտերը:
Լապտերների դասական դիզայնը շատ պարզ է (անկախ բնակարանի տեսակից, լինի դա Cosmos կամ DiK AN-005 մոդելները): Մարտկոցին միացված է լուսադիոդ, անջատման կոճակով միացումը կոտրվում է: Կախված LED- ների քանակից, շղթային ավելացվում են լույսի տարրերի քանակը (օրինակ, հիմնական լույսը առջևում և օժանդակը բռնակի մեջ), ավելի ուժեղ մարտկոց (կամ մի քանի), տրանսֆորմատոր, դիմադրություն: , և տեղադրված է ավելի ֆունկցիոնալ անջատիչ (Fo-DiK լապտերներ):
Ինչու են լապտերները կոտրվում:
Այժմ մենք բաց կթողնենք չինական լապտերի ոչ պատշաճ շահագործման հետ կապված խնդիրները. «Ես այն գցել եմ ջրի ամանի մեջ, միացրել և անջատել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այն չի փայլում»: Լապտերների էժանությունը ձեռք է բերվում սարքի ներսում էլեկտրական սխեմաների պարզեցմամբ։ Սա թույլ է տալիս խնայել բաղադրիչները (դրանց քանակն ու որակը): Դա արվում է, որպեսզի մարդիկ ավելի հաճախ գնեն նորերը, իսկ հները պարզապես դեն նետեն՝ նույնիսկ չփորձելով շտկել դրանք իրենց ձեռքով։
Խնայողությունների մեկ այլ կետը արտադրությունում աշխատող մարդիկ են, ովքեր չունեն բավարար որակավորում նման աշխատանք կատարելու համար։ Արդյունքում, բուն շղթայում կան բազմաթիվ փոքր և մեծ սխալներ, անորակ զոդում և բաղադրիչների հավաքում, ինչը հանգեցնում է լամպերի մշտական վերանորոգման: Շատ դեպքերում բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել՝ դրանք ճիշտ ախտորոշելով, ինչն էլ մենք կանենք հաջորդիվ:
Լապտերի խափանման պատճառը
Ամենայն հավանականությամբ, երբ անջատիչը միացված է, LED- ները չեն ցանկանում լուսավորվել էլեկտրական միացումում անսարքության պատճառով: Դրանցից ամենատարածվածը.
- մարտկոցի կամ մարտկոցի կոնտակտների օքսիդացում;
- օքսիդացում այն կոնտակտների վրա, որոնց միացված է մարտկոցը.
- վնասել լարերը, որոնք անցնում են ինչպես մարտկոցից մինչև LED, այնպես էլ ետ;
- անսարք անջատման տարր;
- միացումում հոսանքի բացակայություն;
- ձախողում LED-ներում:
Օքսիդացում. Ամենից հաճախ դա տեղի է ունենում արդեն հին լապտերներում, որոնք հաճախ օգտագործվում են տարբեր եղանակային պայմաններում: Մետաղի վրա հայտնված նստվածքը խանգարում է նորմալ շփմանը, ինչի պատճառով էլ մարտկոցով աշխատող լապտերը կարող է թարթել կամ ընդհանրապես չմիանալ: Եթե մարտկոցի կամ կուտակիչի վրա նկատվում է օքսիդացում, ապա պետք է մտածել փոխարինման մասին։
Ինչպե՞ս շտկել կոնտակտները: Թեթև բծերը կարելի է հեռացնել սեփական ձեռքերով՝ օգտագործելով էթիլային սպիրտով թաթախված բամբակյա շվաբր: Երբ աղտոտումը շատ լուրջ է, նույնիսկ ժանգը տարածվել է մարմնի վրա. նման մարտկոցի օգտագործումը կարող է վտանգավոր լինել առողջության և կյանքի համար: Խանութներում այժմ կարող եք գտնել բավարար քանակությամբ նոր մարտկոցներ և կուտակիչներ, նույնիսկ հին տեսակի լապտերների համար:
Հոգ տանել շրջակա միջավայրի մասին - մի նետեք հին մարտկոցները աղբարկղը, հավանաբար ձեր քաղաքում ունեք վերամշակման հավաքման կետեր:
Օքսիդացում է ձևավորվում նաև լապտերի կոնտակտների վրա: Այստեղ նույնպես պետք է ուշադրություն դարձնել նրանց ամբողջականությանը։ Եթե կեղտը դեռ կարելի է հեռացնել բամբակյա շվաբրով և ալկոհոլով, գնացեք այս տարբերակին: Դժվար հասանելի վայրերի համար կարող եք օգտագործել բամբակյա շվաբր։
Եթե կոնտակտները ամբողջովին ժանգոտված են կամ նույնիսկ փտած (ինչը հազվադեպ չէ հին լապտերի համար), դրանք պետք է փոխարինվեն: Հարցրեք ձեր էլեկտրոնիկայի խանութին, արդյոք կան նմանատիպ կոնտակտային տարրեր (առնվազն տասը տարի դրանք բացարձակապես նույնական են բոլոր լապտերներում, հազվադեպ բացառություններով): Եթե նմաններ չկան, ընտրեք հնարավորինս նման տարբերակ: Զինված բարակ զոդման երկաթով, դուք կարող եք հեշտությամբ նորից զոդել դրանք:
Լարերի կոնտակտների վնաս: Բացի վերը նկարագրված վայրերից, կոնտակտներ կան այն վայրերում, որտեղ էլեկտրական շղթայի լարերը զոդված են: Էժան արտադրությունը, հավաքման ժամանակ շտապելը և աշխատողների անփույթ վերաբերմունքը հաճախ հանգեցնում են նրան, որ որոշ լարեր ամբողջովին մոռացվում են զոդման մասին, ուստի LED լապտերը չի աշխատում, նույնիսկ եթե այն պարզապես տուփից դուրս է: Ինչպե՞ս վերանորոգել լապտերը այս դեպքում: Զգուշորեն ուսումնասիրեք ամբողջ շղթան, զգուշորեն հեռացրեք լարերը բժշկական պինցետով կամ մեկ այլ բարակ առարկայով: Եթե հայտնաբերվում է անհաջող զոդում, այն պետք է վերականգնվի նույն բարակ զոդման երկաթի միջոցով:
Նույնը կարելի է անել անփույթ միացումների դեպքում, որոնց բնորոշ պայմանը պատառոտված մերկ միջուկն է՝ հազիվ ամրացված հոդին։ Եթե ունեք բավարար ժամանակ և ռեսուրսներ, և դուք կարևորում եք այս լապտերը, կարող եք մեթոդաբար և արդյունավետ կերպով վերամշակել բոլոր կոնտակտները: Սա զգալիորեն կբարձրացնի նման շղթայի արդյունավետությունը, պաշտպանում է բաց տարրերը խոնավությունից և փոշուց (ինչը կարևոր է, եթե լապտերը լուսարձակ է), իսկ լապտերի վերանորոգման հետագա դեպքերում այս տարրը կվերացվի: Փոքր լուսադիոդային լուսարձակների վերանորոգումը կատարվում է ճիշտ նույն կերպ, չափերը պարզապես տարբեր են:
Լարերի վնաս: Հենց որ համոզվեք, որ կոնտակտները մաքուր են, կարող եք սկսել ստուգել շղթայի բոլոր լարերը վնասվածության կամ շորտերի համար: Տարածված դեպքն այն է, երբ կա՛մ գործարանում հավաքման ժամանակ, կա՛մ նախորդ վերանորոգումից հետո էլեկտրալարերը վնասվել են սխալ տեղադրված բնակարանային ծածկույթի պատճառով: Հաղորդալարը խցկվել է պատյանների երկու մասերի միջև և կտրվել կամ տրորվել է պտուտակները սեղմելիս: Ընթացքի հոսքի ընթացքում էլեկտրական միացումը կարող է գերտաքանալ կամ նույնիսկ կարճանալ, դա անխուսափելիորեն կհանգեցնի LED լապտերի վերանորոգմանը:
Բոլոր պատռված հատվածները պետք է զոդվեն միմյանց՝ ավելի լավ հաղորդունակություն ապահովելու համար, քան պարզ ոլորման դեպքում: Մի մոռացեք մեկուսացնել բոլոր մերկ տարածքները, ավելի լավ է օգտագործել բարակ ջերմային սեղմիչ: Խիստ վնասված լարերը, որոնք կարող են արդեն ժանգոտվել, ցանկալի է ամբողջությամբ փոխարինել սեփական ձեռքերով (ընտրեք համապատասխան մետաղալարը): Նման փոփոխություններից հետո հին լույսերը կարող են շատ ավելի պայծառ փայլել. արդիականացումը բարելավում է հոսանքի հոսքը:
Սխալ անջատիչ: Նաև ուշադրություն դարձրեք անջատիչ տերմինալների հետ լարերի կոնտակտներին և շտկեք անսարքությունները: Ամենահեշտ ձևը պարզելու, թե արդյոք անջատիչը չի աշխատում ձեր լապտերը, առանց դրա միացումն ավարտելն է: Հեռացրեք այն միացումից՝ ուղղակիորեն միացնելով մարտկոցը LED-ներին (կարող եք փորձել նաև ցանցից՝ մարտկոցին համապատասխան լարմամբ): Եթե դրանք վառվում են, փոխեք անջատիչը: Միգուցե այն արդեն մեխանիկորեն փչացել է բազմակի օգտագործման հետևանքով, լապտերը պարզապես անջատվում է, կամ կարող է նաև լինել արտադրական թերություն: Եթե LED-ները չեն ցանկանում վառվել անմիջապես մարտկոցից, մենք շարունակում ենք հետագա ընթացքը:
Ցանցում հոսանքի բացակայություն: Նման անսարքության ամենատարածված պատճառը լիցքաթափված կամ շատ հին լիթիումի մարտկոցն է: LED լապտերը լիցքավորելիս կարող է փայլել, բայց եթե այն անջատված է վարդակից, այն անմիջապես մարում է: Ամբողջական անսարքություն է նկատվում, երբ լապտերն ընդհանրապես չի լիցքավորվում և որևէ կերպ չի արձագանքում, երբ միացված է, թեև լիցքավորման ցուցիչը կայուն վառվում է:
LED ձախողում. Երբ լարերի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծվեն (կամ չկան), ձեր ուշադրությունը դարձրեք հենց LED-ներին: Զգուշորեն հեռացրեք տախտակը, որի վրա դրանք զոդված են: Օգտագործեք մուլտիմետր՝ պարզելու տախտակի մեջ և դուրս եկող հոսանքը: Հնարավորության դեպքում ստուգեք կոնտակտները ամբողջ տախտակի վրա: Ամենայն հավանականությամբ, լուսադիոդները սերիական միացված են, այնպես որ, եթե մեկը կոտրվի, մյուսներն էլ չեն վառվի։ Յուրաքանչյուրի ստուգումը, եթե դրանք կան 3 կամ ավելի, բավական երկար ժամանակ է պահանջում, ուստի ավելի լավ է անմիջապես գնել նոր լուսադիոդներ։
Տախտակ LED-ներով
Եզրակացություն
Շատ էժան չինական LED լապտերներ, որոնք հավաքվել են խստության պայմաններում, առավել հաճախ ենթակա են էլեկտրական սխեմայի խափանումների: Այնտեղ տեղադրված են շատ փոքր կտրվածքով լարեր, որոնք բավականին խնդրահարույց են զոդել նույնիսկ լավ սարքի դեպքում։ Այնուամենայնիվ, լարերի և մարտկոցների հետ կապված գրեթե բոլոր խնդիրները կարող են հեշտությամբ շտկվել տանը, ճիշտ և զգույշ մոտեցմամբ, նույնիսկ վերանորոգված էժան լապտերը ձեզ կծառայի ավելի քան երեք տարի մշտական օգտագործման համար:
Բարեւ բոլորին! Mysku-ի վերաբերյալ ակնարկներն այս կամ լապտերի կամ ցնցող սարքերի վերաբերյալ ինձ խրախուսեցին գնել այն որպես շան վանող միջոց: Սարքն ինձ մոտ եկավ մասամբ աշխատում էր՝ լապտերը փայլում էր, շոկերը կայծ էր տալիս, բայց մարտկոցը ցանցից չէր լիցքավորվում։ Հետևաբար, լապտերը ապամոնտաժվեց, արդյունքում ես ինքս որոշ չափով ցնցված էի դրա ներքին բովանդակությունից, չնայած ենթադրում էի, որ նման բան կտեսնեմ։ Իմ ակնարկը գոյություն ունեցող ակնարկների հավելումն է, այսինքն՝ այս լապտեր-շոկերի ներքին կառուցվածքի նկարագրությունը։
Ես գնել եմ լապտերը վերանայումից հետո, սա իմ երկրորդ պատվերն էր TinyDeal-ից։ Պատվերը հասավ ինձ մոտ 50 օր հետո, առանց գրանցման «պարզ» (ինչպես ասում են փոստային աշխատողները) ծանրոցով. փոստային ծանուցումներ չեն ուղարկվում նույնիսկ հասցեատերերին նման ծանրոցների համար: Առաջին անգամ էի նման փաթեթ ստանում։
Բերեցի տուն, բացեցի, զննեցի, ստուգեցի։ Լապտերն աշխատում է, շոկերը բավականին բարձր է կայծում, ինչն ինձ պետք էր։ Թերություններից անմիջապես նկատեցի լապտերը ծածկող պլաստմասե ապակու վրա ճեղքվածք, իսկ ընդհանրապես ապակին ինքնին մի քիչ պղտոր էր։ Ես թափահարեցի լապտերը, թվում էր, թե դրա ներսում ոչինչ արձակված չէր:
Ես ակամա փորձարկեցի իմ վրա ցնցումը, երբ մեկ անգամ սեղմեցի «Սկսել» կոճակը՝ չհամոզվելով, որ «ցնցողն» անջատված է։ Այնպես ստացվեց, որ ես լապտերը բռնել էի մարմնից, և ձեռքս մի փոքր դիպավ լապտերի «թագին»։ Էլեկտրական ցնցումը բավականին ուժեղ էր, առանց կայծի արտանետման, և այն ծակեց պսակի պլաստիկը, քանի որ ես չէի դիպչում շփման թիթեղներին: Ես բազմիցս ցնցվել եմ լարման աղբյուրներից, որոնք տատանվում են 110 վոլտից մինչև 30 կՎ (սպիները դեռ մնում են), և ընդհանրապես ես այդքան էլ զգայուն չեմ դրա նկատմամբ, քանի որ մատներիս մաշկը բավականին կոպիտ է: Լապտերի «ցնցող» էֆեկտը գնահատում եմ բավականին ուժեղ, մոտավորապես հավասար է 220 վոլտ լարման ցանցից ստացվող էլեկտրական ցնցմանը։ 380 վոլտն ինձ միայն մեկ անգամ հարվածեց, և սա թերևս ամենավտանգավոր դեպքն էր։ Այս շոկերի կիլովոլտները զուտ տեսանելի էֆեկտի և հագուստը ծակելու համար են: Եթե նպատակը ցնցումն է, այլ ոչ թե կայծը, ապա 500 վոլտ լարումը բավարար կլինի՝ հաշվի առնելով, որ հոսանքը զգալիորեն կմեծանա: Դե, հոսանքի կիրառման տեղը շատ կարևոր է։
Լապտերի հետ մի փոքր խաղալուց հետո ես այն չհասցրի այն կետին, որ մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքաթափվեր, բայց այնուամենայնիվ որոշեցի լիցքավորել այն. հետաքրքիր էր, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ լապտերը միացնում ես ցանցին լիցքավորման համար: Պարզվեց՝ ոչինչ։ Ընդհանրապես ոչինչ։ Լապտերի բռնակի վերջում լուսադիոդը չէր վառվում, և, ըստ ամենայնի, լիցքավորում չէր կատարվում: Լավ, ես ստուգեցի լարը (ո՞ւմ մտքով անցավ լարը այդքան կարճ դարձնել:) - լարը լավ է: Ուրեմն ինչու այն չի լիցքավորվում: Ես սեղմեցի անջատիչները - արդյունքը զրո էր: Վերանայումը ասում է, որ ցանցից լիցքավորումը տեղի է ունենում միայն այն ժամանակ, երբ բռնակի վերջում անջատիչը գտնվում է «Միացված» դիրքում, բայց իմ դեպքում ոչինչ չի փոխվել:
Առանց մեծ վարանելու ես արձակում եմ երկու պտուտակները, որոնք ամրացնում են լապտերի պլաստիկ հետևի մասը մետաղականին: Մի փոքր ջանք գործադրելով այս պլաստմասե հատվածը հեռացնում եմ լապտերից։ Եւ այնտեղ…
Ես լուսանկարել եմ ամեն ինչ ապամոնտաժելուց հետո, ուստի որոշ լուսանկարներ կարծես «առաջադեմ» են:
Ես երկար ժամանակ չէի տեսել նման կոլեկտիվ ֆերմա ... լիցքավորման լարը միացնելու համար տերմինալներից լարերը զոդված են կոնդենսատորին և ուղղիչ սարքը կախված է կոնդենսատորի տերմինալներից: Ուղղիչի հավաքման ելքից լարերը խորանում են սարքի մեջ:
Կոնդենսատորը նույնիսկ իր բնակարանային նյութը փլուզվեց կապարի չափից ավելի ճկման պատճառով:
Եվ գլխավորն այն է, որ այս ամենը ոչ մի բանով մեկուսացված չէ, նույնիսկ ուղղիչով հաղորդիչի վրայի էլեկտրական ժապավենի գլանվածքով: Եթե կարծում եք, որ լարերը բարակ են, և մեկուսացման որակը չի տուժում, ապա կարող եք բավականին սպասել կարճ միացում և հրավառություն: Ապահովիչ չկա։ Լապտերի ներսում կարճ միացում կարող է առաջանալ նաև լապտերի ներսից դուրս ցցված ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք ամրացնում են հետևի կափարիչը: Լավ է, որ գոնե լարերի միացումները բարձր լարման փոխարկիչին մեկուսացված են, ես պետք է ստուգեի, թե ինչ կա այնտեղ, զոդում կամ ոլորում, բայց ես մոռացել էի դա անել:
Այնուհետև, մենք ավելի ուշադիր նայում ենք հետևի կափարիչի ներսին և պարզում, որ լիցքավորման ցուցիչի լուսադիոդը զոդված է դիմադրության միջոցով տերմինալներին, այսինքն՝ այն պետք է անմիջապես վառվի, երբ արտաքին հոսանքը միացվի, և ամբողջ ժամանակ միացված մնա, քանի դեռ լապտերը միացված է։ միացված է ցանցին: Վերանայումն ասում է, որ LED-ն անջատվում է, երբ մարտկոցը լիցքավորվում է, իսկապե՞ս կա լիցքավորման կարգավորիչ այդ լապտերում: Ինչ-որ բան կասկածում եմ, միգուցե վերանայման մեջ անճշտություն կա՞: Հասկանալի է, որ լիցքավորման համար անջատիչը պետք չէ միացնել «Միացված».
Բայց ինչու՞ LED-ը չի վառվում, երբ արտաքին հոսանք է կիրառվում: Դժվար թե այն նորից ի վեր այսպիսի անսարքություն լինի։ Ահ... Ահա բանը... LED-ը, ուղղիչի մոտ գնացող լարերի հետ միասին, ուղղակի հիմարաբար ընկավ տերմինալից. վատ զոդում: Դե, հիմա պարզ է, թե ինչու չկա լիցքավորում և LED- ը չի վառվում: Ես կզոդեմ այն:
Բայց քանի որ ես մասամբ ապամոնտաժեցի լապտերը, չկարողացա կանգ առնել այնտեղ: Ավելին, ես արդեն տեսա պլաստմասե գլանի ծայրը, որի ներսում երկու լարեր էին անցնում։ Ես կռահեցի, որ սա 400 կՎ բարձր լարման գեներատոր է, ինչպես ասում է նրա նկարագրությունը Aliexpress-ում (ակնարկ): Բայց եթե այստեղ կա լարման փոխարկիչ, ապա որտեղ է մարտկոցը: Ես քաշեցի լարման փոխարկիչը դեպի ինձ, այն իրականում չդիմացավ, և ես որոշեցի, որ բարձր լարման լարերը բավական երկար են, որպեսզի կարողանամ հեռացնել փոխարկիչը: Եվ իսկապես, ես այն հանել եմ, բայց միայն պայթուցիկ լարերի հետ միասին, որոնք շատ կարճ են պարզվել, և որոնք, պարզվում է, պոկել եմ լապտերի «թագից»։ Սա անակնկալ էր, քանի որ ես կարծում էի, որ պայթուցիկ լարերը կպած են կոնտակտներին, բայց պարզվում է, որ զոդումն այս դեպքում (չինարենով) անմատչելի շքեղություն է։
Դե, պոկեցի ու պոկեցի... Պայթուցիկ լարերը առանց հետագա ապամոնտաժման հնարավոր չէ հետ դնել, ուստի շարունակում եմ փորոտել լապտերը։ Բռնակի կողքին դուք կարող եք տեսնել պլաստիկ մաս՝ կոճակ և անջատիչ պահող՝ ամրացված կողպեքի օղակով:
Համենայն դեպս, ես ոլորեցի պայթուցիկ լարերը՝ թողնելով դրանց ծայրերի միջև մոտ 1 սմ բացվածք, եթե որոշեմ ստուգել պայթուցիկ փոխարկիչի աշխատանքը, այն չի այրվի ելքի վրա ավելորդ լարման պատճառով, ինչը տեղի կունենա, եթե լարերի ծայրերը բաժանվել են տարբեր ուղղություններով։ Ես չդիմացա և ստուգեցի, որ արտահոսքը ապամոնտաժված է. արտահոսք կա:
Բայց ինչպե՞ս հեռացնել պլաստիկ «թագը» լապտերից: Ես տեղափոխեցի այն և մի փոքր խաղ զգացի: Սկզբում մտածեցի, որ թագը սոսնձված է, բայց պարզվեց, որ լապտերի մետաղական մասի եզրին սոսնձված մակագրությամբ սև ժապավենի տակ երկու պտուտակ է թաքցված։ Ես կլպեցի ժապավենը, պտտեցի պտուտակները, հանեցի թագը, և դրանից հետո սեղանի վրա ընկավ LED-ով պլաստիկ «դույլ», ինչպես նաև շատ ուշագրավ մարտկոց:
Սկզբում, նայելով մարտկոցին, ես շատ զարմացա՝ իսկապե՞ս այն արտադրվել է 2010թ. Բայց բուրժուազիայի մեջ առաջին նիշը սովորաբար արտադրության տարեթիվն է, և պարզվում է, որ մարտկոցը 2013 թվականից է։ Քանի որ լապտերը լիցքավորված է եկել, ուրեմն, երևի թե մարտկոցը այնքան էլ վատը չէ, գոնե ինքնալիցքաթափման առումով։ Նրա տեսակը և հզորությունը «FEIYU 3.6v 1» մակնշումից անհասկանալի են, բայց այն 100% նիկել-կադմիում է, և ես չափել եմ մոտավորապես 3,8 Վ իր սերիայի միացված երեք բանկաների համար: Մոտավորապես ինչ հզորություն կարող է լինել: Որպեսզի մարտկոցը կախված չլինի, այն սեղմել են գործվածքների բարձիկով (տեսանելի է լուսանկարում): Մեկուսացում չկա, նույնիսկ մեկ շերտ էլեկտրական ժապավեն չկա։
Բացի այդ, սուպեր-դյուպեր լուսադիոդային վարորդի համար մեկուսացում չկա՝ ռեզիստոր, և շարժվող դիմադրությունը կարող է հեշտությամբ կարճ միացնել մարտկոցը: Բայց այն փաստը, որ ռեզիստորն առկա է, ինչպես ես հասկանում եմ, արդեն լավ է, երբեմն նրանք նույնիսկ դյուրանցում չեն դնում. Ես մի փոքր էլեկտրական ժապավեն փաթաթեցի ռեզուկի շուրջը:
Ես հասկացա լապտերի ապակու ճեղքի պատճառը՝ դա թափանցիկ «բաժակի» կողային մակերեսում տեղադրված ինքնակպչուն պտուտակ էր։ Պատճառը «ապակի կտորի» ծուռ տեղադրումն է. եթե այն տեղադրվում է մակարդակով, ապա ինքնահպման պտուտակն ընդամենը մի փոքր դիպչում է դրա ծայրին և չի հանգեցնում ճաքերի առաջացման:
Ես սկսեցի լապտերը նորից հավաքել։ Ապամոնտաժման ժամանակ ես ամբողջովին ապարդյուն հանեցի «սահիկը» լապտերի ռեժիմի անջատիչից, իսկ պլաստիկ թեւը անջատիչով և ցնցիչի ակտիվացման կոճակը շրջվեց լապտերի մարմնի ներսում:
Միևնույն ժամանակ, կոճակի վերին մասը դուրս եկավ, և ինձանից որոշ ջանքեր պահանջվեցին, որպեսզի այն վերադարձնեմ իր տեղը, թեւը դարձնեմ ցանկալի դիրքը և սահիչը տեղադրեմ անջատիչի վրա:
Պետք է ասեմ, որ ապամոնտաժված լապտերի հետ շփվելիս ես հոգեպես պատրաստ էի այն բանին, որ վատ զոդված լարերը կընկնեն անջատիչից կամ կոճակից, բայց, այնուամենայնիվ, զոդումը կանգ առավ, չնայած ես այդ ընթացքում բավականին քիչ քաշեցի լարերը: լապտերը զննելու համար:
Ես բարձր լարման գեներատորը նորից խցկեցի լապտերի պատյանի մեջ և լարերը տարա դեպի պսակը: Հետևի կափարիչը պտուտակավորելիս պտուտակներն անցնում են բարձրավոլտ գեներատորի պատյանի պլաստիկի միջով՝ թույլ չտալով, որ այն արձակվի։ Լարերը միացված չեն պսակի ալյումինե կոնտակտային ներդիրներին, դիզայնը պարզապես ապահովում է պայթուցիկ լարերի և պսակի կոնտակտների միջև փոքր հեռավորություն: Միևնույն ժամանակ, չի կարելի երաշխավորել էլեկտրական կոնտակտ կա, թե ոչ՝ դա պատահականության հարց է։ Եթե հիմա շփում կա, ապա ուժեղ թրթռումով, լապտերի հարվածներով կամ ընկնելով, լարերը կարող են «փախչել», և լրացուցիչ կայծային բաց կհայտնվի: Իմ գեներատորի բարձրավոլտ լարերը նույնիսկ հաղորդիչներ ունեին մի փոքր ներթափանցված մեկուսացման մեջ, հետևաբար, բացի տեսանելի արտաքին արտանետումից, փոքր արտանետումներ են տեղի ունեցել նաև պլաստիկ պսակի ներսում, ինչի մասին վկայում են ալյումինե ներդիրների արտանետումների հետևանքով առաջացած այրվածքները. . Որպեսզի ալյումինե ներդիրները թրթռումներից դուրս չթռնեն և այլն, խորհուրդ է տրվում դրանք ամրացնել սոսինձով:
Պայթուցիկ լարերի և թիթեղների միջև էլեկտրական շփման հավանականությունը մեծացնելու համար ես կտրեցի մեկուսացումը այնպես, որ մետաղալարի կենտրոնական միջուկը մոտավորապես 0,3 մմ դուրս գա դրանից, լարերը մտցրեցի պսակի անցքերի մեջ և դրեցի թագը: տեղում։ Այս գործողությունը պետք է կրկնվեր, քանի որ թագը մի քանի անգամ տեղադրելիս լարերը դուրս են սահել իրենց նպատակակետից։ Լարերն ավելի լավ ամրացնելու միջոց չկա, քանի որ դրանք չափազանց կարճ են։ Կարելի էր սոսինձ գցել, բայց ես դա չարեցի, դու երբեք չգիտես, որ ես ստիպված կլինեմ հեռացնել այն (գրեթե հաստատ):
Դե, կարծես թե այդպես է... Ես մինչ այժմ հավաքել եմ լապտերը, ամեն ինչ աշխատում է, այն փայլում է, փայլում է, բայց ես դեռ չեմ լիցքավորել, և հիմնական հարցն այն է, թե որքան ժամանակ է պահանջվում լիցքավորելու համար: անհայտ հզորության մարտկոց: Եթե որևէ մեկը աշխատել է սրա հետ և գիտի դրա հնարավորությունները, խնդրում եմ ինձ ասեք։ Ես չկարողացա գտնել նմանատիպ նշանակումներ:
Նույնիսկ լապտերը բացելուց առաջ TinyDeal-ում գրել էի, որ լապտերը անսարք է, չի լիցքավորվում, և կցեցի մի քանի լուսանկար, որոնցում լապտերը միացված է, բայց «լիցքավորման» լուսադիոդը չի վառվում։ Խանութի արձագանքը հետաքրքիր էր. Այսպիսով, TinyDeal-ի հետ որոշ վիճելուց հետո, ինձ առաջարկեցին 7 դոլարի վերադարձ՝ TD միավորների տեսքով: Կամ 45 դոլարից ավելի պատվիրելիս TD-ն խոստացել է անվճար ուղարկել ևս մեկ նման ցնցող լապտեր, ինչը շատ տարօրինակ է՝ այս լապտերը վաղուց արդեն «վաճառված» կարգավիճակ ունի։ Քանի որ TD-ում ես արդեն աչք էի դնում մեկ լապտերի վրա (ընդամենը լապտերի վրա, առանց ցնցողի), ես համաձայնեցի վերադարձնել 7 դոլար, մանավանդ որ մոտ ապագայում չեմ պլանավորում այնտեղ որևէ մեծ բան գնել:
Միգուցե մի օր, եթե ես հասնեմ դրան, ես կվերամշակեմ այս լապտերը լիթիումի մարտկոցի համար՝ USB լիցքավորման կարգավորիչով և սովորական LED վարորդով, և միգուցե այլ LED-ով: Ճիշտ է, ավելի հզոր լուսադիոդ տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է մանրացնել ջերմատախտակի ադապտերը՝ բնօրինակ պլաստիկ պահարանը փոխարինելու համար: Հիմնական հարցն այն է, թե այստեղ ինչ լիթիում-իոն մարտկոց կամ մարտկոց կտեղավորվի, ի՞նչ ֆորմատով: Իհարկե, ոչ 18650, այնպես որ, հավանաբար, ավելի հզոր LED տեղադրելը իմաստ չունի:
Թերևս լապտերի առաջին փոփոխությունը կլինի այն փոխակերպել մարտկոցը լիցքավորելու համար՝ օգտագործելով USB-ից 5 Վ լարման, պարզապես անհրաժեշտ է ռեզիստոր տեղադրել, գուցե նույնիսկ մինի-USB միակցիչ միացնել լապտերի մեջ: Լիցքավորման ժամանակը զգալիորեն կկրճատվի, թեև դուք պետք է ինքներդ վերահսկեք այս ժամանակը, բայց ամենակարևորը՝ ցանցից լիցքավորելիս հրավառության հավանականությունը կնվազի։ Ես դեռ չեմ արել:
Ես պլանավորում եմ +9 գնել Ավելացնել ընտրյալների մեջ Ինձ դուր եկավ ակնարկը +24 +58