როგორ დაიშალა ჩინური ფარანი. როგორ დააფიქსიროთ LED ჩინური ფანარი საკუთარ თავს. DIY ინსტრუქციები LED განათების შეკეთებისთვის ვიზუალური ფოტოებით და ვიდეოებით. როგორ მუშაობს LED ფანარი?
დღესდღეობით დიდი პოპულარობით სარგებლობს POLICE სერიის ფანრები, რომელთა შეძენაც შესაძლებელია როგორც ბაზარზე, ასევე ინტერნეტის შეკვეთით. გარდა კარგი ფანარისა, ამ მოწყობილობას აქვს გამაოგნებელი იარაღის ფუნქცია.
წარმოქმნის საკმაოდ ხმამაღალ ბზარს და ელექტროენერგიის ხილულ გამონადენს, ის ეფექტურად იწვევს დიდი ძაღლების გაქცევას.
მიუხედავად იმისა, რომ მოწყობილობა საკმაოდ ხარისხიანად გამოიყურება, დროთა განმავლობაში ის წყვეტს მუშაობას დაცემის ან ბატარეის სწრაფი დაცლის გამო. ასეთ შემთხვევებში გინდა რაღაც გააკეთო, რომ ფარანი ყოფილ ცხოვრებას დაუბრუნდეს.
და ზოგჯერ ეს შეიძლება გაკეთდეს, რჩება კითხვა, როგორ უნდა დაიშალა ეს მოწყობილობა მის შიგნით მისასვლელად? გარედან ეს საკმაოდ რთული ჩანს, რადგან სხეული გამოიყურება ჩამოსხმული და შეუვალი.
ეს სტატია აღწერს, თუ როგორ უნდა დაიშალა ერთ-ერთი ასეთი ნათურა და, შესაძლოა, იპოვოთ ავარიის მიზეზი.
ვინაიდან ფანრები სტრუქტურულად თითქმის იდენტურია, დაშლის მეთოდი ასევე შესაფერისია ამ სერიის სხვა მოდელებისთვის.
თქვენ უნდა დაიწყოთ სამონტაჟო ხრახნების დამცავი ლენტის მოხსნით. ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს.
ხდება ისე, რომ ეს ფილმი დროთა განმავლობაში თავისით იშლება.
ასე რომ, შესაფერისი ხრახნიანი გამოყენებით, გახსენით ყველა სამონტაჟო ხრახნი, როგორც წინა, ასევე უკანა მხარეს. ჩვეულებრივ, მხოლოდ ოთხი მათგანია.
შემდეგი, გაიყვანეთ უკანა ნაწილი, სანამ არ მოიხსნება.
იქ ნახავთ მოწყობილობის შიგნით მიმავალ მავთულს, დამტენის ელემენტებს და ქაფის ნაჭერს მეტი სიმკვრივისთვის.
ყველაფერი ჩამოკიდებულია და საკმაოდ რბილად. ასე რომ, იყავით ძალიან ფრთხილად, რომ არაფერი გაანადგუროთ და არ გააუარესოთ.
აქ არის დიოდური ხიდი, დამამშვიდებელი კონდენსატორი და შედუღებული კავშირები, არ არის იზოლირებული.
ახლა მოდით ამოვიღოთ წინა ნაწილი. გვერდით ვწევთ ისე - როგორც უკანა ნაწილი - და ადვილად გამოდის.
მისგან გამოყვანილია ორი მავთული - ეს არის მაღალი ძაბვის გამტარები, რომელთა მეშვეობითაც ელექტრული დენი მიედინება წინა ნაპერწკლების ხარვეზებში.
უცნაურია, მაგრამ ისინი არც კი არის შედუღებული, არამედ უბრალოდ ჩასმულია ელექტროდების მოპირდაპირე ხვრელებში. როგორც ჩანს, პირდაპირი კონტაქტის გარეშეც კი, ძაბვა აღწევს საჭირო მანძილზე რკალის ფორმირებისთვის.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, წინა ნაწილი არსებითად ჩვეულებრივი რეფლექტორია. მისი დაყენებისას, LED ცვივა ზუსტად ცენტრში და ჩნდება თითქოს რეფლექტორის შიგნით.
მოდით გადავიდეთ ისევ ზურგზე. ხიდს კონდენსატორით მაქსიმალურად ვაგრძელებთ და ნაერთში ჩადგმულ მაღალი ძაბვის ხვეულს შიგნიდან ვიღებთ.
როდესაც ამ კოჭას აწევთ, ორი მაღალი ძაბვის მავთული უკანა მხრიდან გადადის ფანრისკენ. ისინი უნდა იყოს გასწორებული, მაშინ ეს პროცედურა უფრო ადვილი იქნება.
როგორც ფოტოზე ხედავთ, ეს გამტარები უბრალოდ ჩასმულია კორპუსის შიდა ხვრელებში კოჭიდან წინა ელექტროდებამდე.
ასე გამოიყურება ამოღებული მაღალი ძაბვის კოჭა.
სადენების აწყობისას, მათზე მიბმული თხელი სპილენძის მავთული დაგეხმარებათ მავთულის უკან გადატანაში. მოგიწევთ ორივე ბოლო ერთდროულად გამკაცრდეს.
ჩვენ განვიხილეთ უკანა ნაწილი, მოდით გადავიდეთ ისევ წინაზე.
ჩვენ ვიღებთ პანელს LED-ით და მის უკან ვპოულობთ ერთ სტრუქტურაში აწყობილ ბატარეის პაკეტს.
ისინი ჰგავს მიკრო თითებს, მაგრამ აქვთ ოდნავ მოკლე სიგრძე.
სულ ხუთია და ისინი დაკავშირებულია ლითონის ფირფიტებით, თითქოს შედუღებული მათ ტერმინალებზე.
მთელი ეს დანადგარი მოთავსებულია პოლიეთილენის გარსაცმში.
მასზე რამდენიმე წარწერაა. კერძოდ, ძაბვა, რომელიც არის ექვსი ვოლტი, და წარმოების თარიღი. გამოდის, რომ თითოეულ ელემენტს აქვს 1.2 ვოლტი, როგორც ჩვეულებრივი AA ბატარეა.
აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თუ ბატარეის გამოცვლა გსურთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ რამე. მთავარია ფანრის კორპუსის შიგნით მოხვედრა.
ბატარეიდან LED-მდე, ძაბვა გადის წინააღმდეგობას, რომლის ნომინალური ღირებულებაა დაახლოებით 15 ohms.
ეს ფოტო გვიჩვენებს შიდა სივრცეს, სადაც ბატარეა უნდა მოთავსდეს.
ბევრი ადგილი არ არის, მაგრამ შეგიძლიათ რაღაც აიღოთ.
აკრიფეთ ფარანი საპირისპირო თანმიმდევრობით. უკიდურესად არასანდო შეკრების გათვალისწინებით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რათა არ მოხდეს მავთულის გაწყვეტა და თავიდან იქნას აცილებული მოკლე ჩართვა მათ შორის და საცხოვრებელთან.
დაახლოებით ერთი წლის მუშაობის შემდეგ, ჩემი LED Headlight XM-L T6 ფარა დროდადრო იწყებს ჩართვას ან თუნდაც ითიშვას ბრძანების გარეშე. მალე მან მთლიანად შეწყვიტა ჩართვა.
პირველი რაც ვიფიქრე, ის იყო, რომ ბატარეის განყოფილებაში ბატარეა მწყობრიდან გამოვიდა.
უკანა LED HEADLIGHT ინდიკატორის გასანათებლად გამოიყენება ჩვეულებრივი წითელი SMD LED. დაფაზე მონიშნულია როგორც LED. ანათებს თეთრი პლასტმასის ფირფიტას.
ვინაიდან ბატარეის განყოფილება მდებარეობს თავის უკანა მხარეს, ეს მაჩვენებელი აშკარად ჩანს ღამით.
ცხადია, ეს არ დააზარალებს ველოსიპედის და გზის მარშრუტებზე სიარულისას.
100 Ohm რეზისტორის მეშვეობით წითელი SMD LED-ის დადებითი ტერმინალი უკავშირდება FDS9435A MOSFET ტრანზისტორის გადინებას. ამრიგად, როდესაც ფანარი ჩართულია, ძაბვა მიეწოდება როგორც მთავარ Cree XM-L T6 XLamp LED-ს, ასევე დაბალი სიმძლავრის წითელ SMD LED-ს.
ჩვენ მოვაგვარეთ ძირითადი დეტალები. ახლა მე გეტყვით რა გატეხილია.
როდესაც დააჭერდით ფანრის ჩართვის ღილაკს, ხედავდით, რომ წითელი SMD LED-მა დაიწყო ანათება, მაგრამ ძალიან მკრთალად. LED-ის მოქმედება შეესაბამებოდა ფანრის მუშაობის სტანდარტულ რეჟიმებს (მაქსიმალური სიკაშკაშე, დაბალი სიკაშკაშე და სტრობი). გაირკვა, რომ მართვის ჩიპი U1 (FM2819) სავარაუდოდ მუშაობს.
ვინაიდან ის ნორმალურად რეაგირებს ღილაკზე დაჭერაზე, მაშინ ალბათ პრობლემა თავად დატვირთვაშია - მძლავრი თეთრი LED. როდესაც Cree XM-L T6 LED-ზე მიმავალი მავთული გავაუქმე და შევაერთე ხელნაკეთი კვების წყაროსთან, დავრწმუნდი, რომ ის მუშაობდა.
გაზომვების დროს აღმოჩნდა, რომ მაქსიმალური სიკაშკაშის რეჟიმში, FDS9435A ტრანზისტორის გადინება მხოლოდ 1.2 ვ. ბუნებრივია, ეს ძაბვა არ იყო საკმარისი მძლავრი Cree XM-L T6 LED-ის გასაძლიერებლად, მაგრამ საკმარისი იყო წითელი SMD LED-ისთვის, რომ მისი ბროლის ბზინვარება გამოეჩინა.
გაირკვა, რომ FDS9435A ტრანზისტორი, რომელიც გამოიყენება წრედში, როგორც ელექტრონული გასაღები, გაუმართავია.
მე არ ავირჩიე არაფერი ტრანზისტორის გამოსაცვლელად, მაგრამ ვიყიდე ორიგინალური P-არხის PowerTrench MOSFET FDS9435A Fairchild-ისგან. აქ არის მისი გარეგნობა.
როგორც ხედავთ, ამ ტრანზისტორს აქვს სრული მარკირება და Fairchild-ის გამორჩეული ნიშანი ( ფ ), რომელმაც გამოუშვა ეს ტრანზისტორი.
ორიგინალური ტრანზისტორი დაფაზე დაყენებულს რომ შევადარე, თავში გამიელვა აზრმა, რომ ყალბი ან ნაკლებად ძლიერი ტრანზისტორი იყო დამონტაჟებული ფანრის შუქზე. ალბათ ქორწინებაც კი. მიუხედავად ამისა, ფარანმა ერთი წელიც კი არ გაძლო და ძალაუფლების ელემენტმა უკვე „ჩამოაგდო ჩლიქები“.
FDS9435A ტრანზისტორის პინი შემდეგია.
როგორც ხედავთ, SO-8 კორპუსის შიგნით არის მხოლოდ ერთი ტრანზისტორი. ქინძისთავები 5, 6, 7, 8 კომბინირებულია და არის სადრენაჟე ქინძისთავები ( დწვიმა). ქინძისთავები 1, 2, 3 ასევე დაკავშირებულია ერთმანეთთან და არის წყარო ( სჩვენი). მე-4 პინი არის კარიბჭე ( გშეჭამა). სწორედ ამაზე მოდის სიგნალი საკონტროლო ჩიპიდან FM2819 (U1).
როგორც FDS9435A ტრანზისტორის შემცვლელი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ APM9435, AO9435, SI9435. ეს ყველაფერი ანალოგია.
თქვენ შეგიძლიათ ტრანზისტორი გააფუჭოთ ჩვეულებრივი ან უფრო ეგზოტიკური მეთოდების გამოყენებით, მაგალითად, ვარდის შენადნობის გამოყენებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ უხეში ძალის მეთოდი - დანით დაჭერით მილები, დაშალეთ კორპუსი, შემდეგ კი დაფაზე დარჩენილი მილები გახსენით.
FDS9435A ტრანზისტორის შეცვლის შემდეგ, ფარმა დაიწყო გამართულად მუშაობა.
ამით მთავრდება ამბავი რემონტის შესახებ. მაგრამ მე რომ არ ვიყო ცნობისმოყვარე რადიომექანიკოსი, ყველაფერს ისე დავტოვებდი, როგორც არის. კარგად მუშაობს. მაგრამ რაღაც მომენტები დამჭირდა.
მას შემდეგ, რაც თავიდან არ ვიცოდი, რომ მიკროსქემა, რომელიც აღინიშნება 819L (24) არის FM2819, შეიარაღებული ოსცილოსკოპით, გადავწყვიტე მენახა, თუ რა სიგნალს აწვდის მიკროსქემა ტრანზისტორი კარიბჭეს სხვადასხვა ოპერაციულ რეჟიმში. Ეს საინტერესოა.
პირველი რეჟიმის ჩართვისას FM2819 ჩიპიდან FDS9435A ტრანზისტორის ჭიშკარს მიეწოდება -3.4...3.8V, რაც პრაქტიკულად შეესაბამება ბატარეაზე არსებულ ძაბვას (3.75...3.8V). ბუნებრივია, უარყოფითი ძაბვა გამოიყენება ტრანზისტორის კარიბჭეზე, რადგან ეს არის P-არხი.
ამ შემთხვევაში ტრანზისტორი მთლიანად იხსნება და Cree XM-L T6 LED-ზე ძაბვა აღწევს 3,4...3,5 ვ.
მინიმალური სინათლის რეჟიმში (1/4 სიკაშკაშე), დაახლოებით 0,97 ვ მოდის FDS9435A ტრანზისტორზე U1 ჩიპიდან. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ზომებს იღებთ ჩვეულებრივი მულტიმეტრით ყოველგვარი ზარისა და სასტვენის გარეშე.
სინამდვილეში, ამ რეჟიმში, PWM (პულსის სიგანის მოდულაცია) სიგნალი მოდის ტრანზისტორთან. როდესაც შევაერთე ოსილოსკოპის ზონდები "+" ელექტრომომარაგებასა და FDS9435A ტრანზისტორის კარიბჭის ტერმინალს შორის, ვნახე ეს სურათი.
PWM სიგნალის სურათი ოსცილოსკოპის ეკრანზე (დრო/დაყოფა - 0,5; V/დაყოფა - 0,5). წმენდის დრო არის mS (მილიწამები).
იმის გამო, რომ კარიბჭეზე უარყოფითი ძაბვაა გამოყენებული, ოსილოსკოპის ეკრანზე "სურათი" გადატრიალებულია. ანუ, ახლა ეკრანის ცენტრში გამოსახული ფოტო აჩვენებს არა იმპულსს, არამედ მათ შორის პაუზას!
თავად პაუზა გრძელდება დაახლოებით 2,25 მილიწამი (mS) (4,5 დაყოფა 0,5 mS). ამ დროს ტრანზისტორი დახურულია.
შემდეგ ტრანზისტორი იხსნება 0.75 mS. ამავდროულად, ძაბვა მიეწოდება XM-L T6 LED-ს. თითოეული პულსის ამპლიტუდა არის 3 ვ. და, როგორც გვახსოვს, მულტიმეტრით გავზომე მხოლოდ 0,97 ვ. ეს გასაკვირი არ არის, რადგან მუდმივი ძაბვა მულტიმეტრით გავზომე.
ეს არის მომენტი ოსილოსკოპის ეკრანზე. პულსის ხანგრძლივობის უკეთ დასადგენად დროის/დაყოფის გადამრთველი დაყენდა 0.1-ზე. ტრანზისტორი ღიაა. არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩამკეტი აღინიშნება მინუს "-". იმპულსი საპირისპიროა.
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. სადაც,
S - სამუშაო ციკლი (განზომილებიანი მნიშვნელობა);
Τ - განმეორების პერიოდი (მილიწამები, mS). ჩვენს შემთხვევაში პერიოდი უდრის ჩართვის (0,75 mS) და პაუზის (2,25 mS) ჯამს;
τ - პულსის ხანგრძლივობა (მილიწამები, mS). ჩვენთვის ეს არის 0.75 mS.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ განსაზღვროთ ექსპლუატაციის პერიოდი(D), რომელსაც ინგლისურენოვან გარემოში უწოდებენ Duty Cycle (ხშირად გვხვდება ელექტრონული კომპონენტების ყველა სახის მონაცემთა ცხრილებში). ეს ჩვეულებრივ მითითებულია პროცენტულად.
D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). ამრიგად, დაბალი სიკაშკაშის რეჟიმში, LED ჩართულია პერიოდის მხოლოდ მეოთხედში.
როდესაც პირველად გავაკეთე გამოთვლები, ჩემი შევსების ფაქტორი 75% იყო. მაგრამ შემდეგ, როდესაც ვნახე ხაზი მონაცემთა ფურცელში FM2819-ზე 1/4 სიკაშკაშის რეჟიმის შესახებ, მივხვდი, რომ სადღაც გავფუჭდი. მე უბრალოდ ავურიე პაუზა და პულსის ხანგრძლივობა, რადგან ჩვევის გამო ჩამკეტის მინუს „-“ ავურიე პლუს „+“. ამიტომ აღმოჩნდა პირიქით.
"STROBE" რეჟიმში მე ვერ მოვახერხე PWM სიგნალის ნახვა, რადგან ოსცილოსკოპი ანალოგური და საკმაოდ ძველია. მე ვერ მოვახერხე ეკრანზე სიგნალის სინქრონიზაცია და პულსების მკაფიო სურათის მიღება, თუმცა მისი არსებობა ხილული იყო.
ტიპიური კავშირის დიაგრამა და FM2819 მიკროსქემის პინი. იქნებ ვინმეს გამოადგეს.
LED-ის მუშაობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი ასევე მაწუხებდა. ადრე რატომღაც არასდროს მქონია საქმე LED განათებებთან, მაგრამ ახლა მინდოდა გამეგო.
როდესაც გადავხედე Cree XM-L T6 LED-ის მონაცემთა ფურცელს, რომელიც დაყენებულია ფანარი, მივხვდი, რომ დენის შემზღუდველი რეზისტორის მნიშვნელობა ძალიან მცირე იყო (0.13 Ohm). დიახ, და დაფაზე რეზისტორის ერთი სლოტი უფასო იყო.
როდესაც ინტერნეტში ვზივარ FM2819 მიკროსქემის შესახებ ინფორმაციის მოსაძებნად, ვნახე მსგავსი ფანრების რამდენიმე დაბეჭდილი მიკროსქემის ფოტო. ზოგს ოთხი 1 Ohm-ის რეზისტორები ჰქონდა შედუღებული, ზოგს კი ჰქონდა SMD რეზისტორი მონიშნული "0" (ჯუმპერი), რაც, ჩემი აზრით, ზოგადად დანაშაულია.
LED არის არაწრფივი ელემენტი და ამიტომ დენის შემზღუდველი რეზისტორი უნდა იყოს დაკავშირებული მასთან სერიულად.
თუ გადახედავთ Cree XLamp XM-L სერიის LED-ების მონაცემთა ცხრილს, აღმოაჩენთ, რომ მათი მაქსიმალური მიწოდების ძაბვა არის 3.5 ვ, ხოლო ნომინალური ძაბვა არის 2.9 ვ. ამ შემთხვევაში, LED-ის მეშვეობით დენი შეიძლება მიაღწიოს 3A-ს. აქ არის გრაფიკი მონაცემთა ცხრილიდან.
ასეთი LED-ების ნომინალური დენი ითვლება 700 mA დენად 2.9 ვ ძაბვის დროს.
კონკრეტულად ჩემს ფანარში დენი იყო 1.2 A 3.4...3.5V ძაბვაზე, რაც აშკარად ზედმეტია.
LED-ის მეშვეობით წინა დენის შესამცირებლად, წინა რეზისტორების ნაცვლად, გავამაგრე ოთხი ახალი ნომინალური მნიშვნელობით 2.4 Ohms (ზომა 1206). მე მივიღე საერთო წინააღმდეგობა 0,6 Ohm (ენერგიის გაფანტვა 0,125W * 4 = 0,5W).
რეზისტორების შეცვლის შემდეგ, წინა დენი LED-ის მეშვეობით იყო 800 mA 3.15 ვ ძაბვის დროს. ამ გზით LED იმუშავებს უფრო რბილი თერმული რეჟიმით და იმედია დიდხანს გაგრძელდება.
ვინაიდან 1206 ზომის რეზისტორები განკუთვნილია 1/8W (0,125 W) სიმძლავრის გაფრქვევისთვის, ხოლო მაქსიმალური სიკაშკაშის რეჟიმში, დაახლოებით 0,5 W სიმძლავრე იფანტება დენის შემზღუდველ ოთხ რეზისტორზე, სასურველია მათგან ზედმეტი სითბოს ამოღება.
ამისათვის მწვანე ლაქი გავასუფთავე რეზისტორების გვერდით მდებარე სპილენძის მიდამოდან და მასზე წვეთი შედუღება მოვაყარე. ეს ტექნიკა ხშირად გამოიყენება სამომხმარებლო ელექტრონული აღჭურვილობის ბეჭდური მიკროსქემის დაფებზე.
ფანრის ელექტრონული შევსების დასრულების შემდეგ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა დავაფარე PLASTIK-71 ლაქით (ელექტროსაიზოლაციო აკრილის ლაქი) კონდენსაციისა და ტენისგან დასაცავად.
დენის შემზღუდველი რეზისტორის გაანგარიშებისას შევხვდი რამდენიმე დახვეწილობას. ძაბვა MOSFET ტრანზისტორის გადინებაში უნდა იქნას მიღებული, როგორც LED მიწოდების ძაბვა. ფაქტია, რომ MOSFET ტრანზისტორის ღია არხზე ძაბვის ნაწილი იკარგება არხის წინააღმდეგობის გამო (R (ds)on).
რაც უფრო მაღალია დენი, მით მეტი ძაბვა "დასახლდება" ტრანზისტორის წყარო-დრენი გზაზე. ჩემთვის 1.2A დენის დროს იყო 0.33V, ხოლო 0.8A-ზე - 0.08V. ასევე, ძაბვის ნაწილი ეცემა დამაკავშირებელ სადენებზე, რომლებიც მიდიან ბატარეის ტერმინალებიდან დაფაზე (0.04V). როგორც ჩანს, ასეთი წვრილმანია, მაგრამ მთლიანობაში ის ემატება 0.12 ვ-მდე. ვინაიდან დატვირთვის ქვეშ ძაბვა ლითიუმ-იონურ ბატარეაზე ეცემა 3.67...3.75 ვ-მდე, მაშინ MOSFET-ზე გადინება უკვე არის 3.55...3.63 ვ.
კიდევ 0,5... 0,52 ვ ჩაქრება ოთხი პარალელური რეზისტორების წრედით. შედეგად, LED იღებს ძაბვას დაახლოებით 3 ვოლტი.
ამ სტატიის დაწერის დროს გაყიდვაში გამოჩნდა განხილული ფარის განახლებული ვერსია. მას უკვე აქვს ჩაშენებული დატენვის/გამონადენის მართვის დაფა Li-ion ბატარეისთვის, ასევე ამატებს ოპტიკურ სენსორს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ფანარი ხელის ჟესტით.
ბევრ ადამიანს აქვს სხვადასხვა ჩინური ფარნები, რომლებიც იკვებება ერთი ბატარეით. Რაღაც მსგავსი:
სამწუხაროდ, ისინი ძალიან ხანმოკლეა. მე კიდევ გეტყვით იმაზე, თუ როგორ აღვადგინოთ ფანარი სიცოცხლე და რამდენიმე მარტივი მოდიფიკაცია, რომელსაც შეუძლია გააუმჯობესოს ასეთი ფანრები.
ასეთი ფანრების ყველაზე სუსტი წერტილი არის ღილაკი. მისი კონტაქტები იჟანგება, რის შედეგადაც ფანარი იწყებს სუსტად ანათებს, შემდეგ კი შესაძლოა საერთოდ შეწყვიტოს ჩართვა.
პირველი ნიშანი არის ის, რომ ნორმალური ბატარეით ფანარი სუსტად ანათებს, მაგრამ თუ ღილაკზე რამდენჯერმე დააჭერთ, სიკაშკაშე იზრდება.
ასეთი ფარნის გასანათებლად ყველაზე მარტივი გზაა შემდეგი:
1. აიღეთ თხელი ძაფიანი მავთული და გაჭერით ერთი ღერი.
2. ჩვენ ვახვევთ მავთულხლართებს ზამბარზე.
3. მავთულს ვახვევთ, რომ ბატარეამ არ გატყდეს. მავთული ოდნავ უნდა გამოვიდეს
ფანრის გრეხილი ნაწილის ზემოთ.
4. მჭიდროდ გადაატრიალეთ. ზედმეტ მავთულს ვწყვეტთ (მოვწყვეტთ).
შედეგად, მავთული უზრუნველყოფს კარგ კონტაქტს ბატარეის უარყოფით ნაწილთან და ფანრით
ანათებს სათანადო სიკაშკაშით. რა თქმა უნდა, ღილაკი აღარ არის ხელმისაწვდომი ასეთი რემონტისთვის, ამიტომ
ფანრის ჩართვა და გამორთვა ხდება თავის ნაწილის შემობრუნებით.
ჩემი ჩინელი ბიჭი ასე მუშაობდა რამდენიმე თვე. თუ საჭიროა ბატარეის შეცვლა, ფანრის უკანა მხარე
არ უნდა შეეხო. თავს ვაბრუნებთ.
ღილაკის მუშაობის აღდგენა.
დღეს გადავწყვიტე ღილაკის სიცოცხლეში დაბრუნება. ღილაკი მოთავსებულია პლასტმასის ყუთში, რომელიც
ის უბრალოდ დაჭერილია შუქის უკანა მხარეს. პრინციპში, მისი უკან დახევა შეიძლება, მაგრამ მე ეს ცოტა სხვაგვარად გავაკეთე:
1. გამოიყენეთ 2 მმ ბურღი, რათა გააკეთოთ რამდენიმე ნახვრეტი 2-3 მმ სიღრმეზე.
2. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პინცეტი ღილაკით კორპუსის გასახსნელად.
3. ამოიღეთ ღილაკი.
4. ღილაკი აწყობილია წებოს ან საკეტების გარეშე, ამიტომ ადვილად იშლება საკანცელარიო დანით.
ფოტოზე ჩანს, რომ მოძრავი კონტაქტი დაჟანგდა (მრგვალი რამ ცენტრში, რომელიც ღილაკს ჰგავს).
შეგიძლიათ გაასუფთავოთ საშლელით ან წვრილი ქვიშის ქაღალდით და დააბრუნოთ ღილაკი, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ ეს ნაწილიც და ფიქსირებული კონტაქტებიც დამატებით დამეკონამოს.
1. გაასუფთავეთ წვრილი ქვიშის ქაღალდით.
2. წითლად მონიშნულ ადგილებში წაისვით თხელი ფენა. ჩვენ ვწმენდთ ნაკადს ალკოჰოლით,
ღილაკის აწყობა.
3. საიმედოობის გასაზრდელად, ღილაკის ქვედა კონტაქტზე ზამბარა გავამაგრე.
4. ყველაფრის უკან დაბრუნება.
შეკეთების შემდეგ ღილაკი მუშაობს იდეალურად. რა თქმა უნდა, კალა ასევე იჟანგება, მაგრამ რადგან კალა საკმაოდ რბილი ლითონია, იმედი მაქვს, რომ ოქსიდის ფილმი იქნება
ადვილად იშლება. ტყუილად არ არის, რომ ნათურების ცენტრალური კონტაქტი თუნუქისგან არის დამზადებული.
ფოკუსის გაუმჯობესება.
ჩემს ჩინელ მეგობარს ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა იმის შესახებ, თუ რა იყო "ცხელი წერტილი", ამიტომ გადავწყვიტე მისი განათლება.
გახსენით თავის ნაწილი.
1. დაფაზე არის პატარა ხვრელი (ისარი). შიგთავსის გამოყენებით გადაატრიალეთ შიგთავსი.
ამავდროულად, მსუბუქად დააჭირე თითი მინაზე გარედან. ეს აადვილებს ამოღებას.
2. ამოიღეთ რეფლექტორი.
3. აიღეთ ჩვეულებრივი საოფისე ქაღალდი და გაჭერით 6-8 ნახვრეტი საოფისე ხვრელით.
ხვრელის ხვრელების დიამეტრი იდეალურად ემთხვევა LED-ის დიამეტრს.
ამოჭერით 6-8 ქაღალდის სარეცხი მანქანა.
4. მოათავსეთ საყელურები LED-ზე და დააჭირეთ მას რეფლექტორით.
აქ მოგიწევთ ექსპერიმენტი სარეცხი მანქანების რაოდენობაზე. ამ გზით გავაუმჯობესე რამდენიმე ფანრის ფოკუსირება, სარეცხი საშუალებების რაოდენობა 4-6-ის ფარგლებში იყო. ამჟამინდელ პაციენტს ესაჭიროებოდა 6 მათგანი.
Რა მოხდა ბოლოს:
მარცხნივ არის ჩვენი ჩინელი, მარჯვნივ არის Fenix LD 10 (მინიმუმ).
შედეგი საკმაოდ სასიამოვნოა. ცხელი წერტილი გახდა გამოხატული და ერთგვაროვანი.
გაზარდეთ სიკაშკაშე (მათთვის, ვინც ცოტა იცის ელექტრონიკის შესახებ).
ჩინელები ზოგავენ ყველაფერს. რამდენიმე დამატებითი დეტალი გაზრდის ღირებულებას, ამიტომ ისინი არ დააინსტალირებენ.
დიაგრამის ძირითადი ნაწილი (მონიშნული მწვანეში) შეიძლება განსხვავებული იყოს. ერთ ან ორ ტრანზისტორზე ან სპეციალიზებულ მიკროსქემზე (მე მაქვს ორი ნაწილის წრე:
ინდუქტორი და ტრანზისტორის მსგავსი 3-ფეხიანი IC). მაგრამ წითლად მონიშნულ ნაწილზე ფულს ზოგავენ. პარალელურად დავამატე კონდენსატორი და წყვილი 1n4148 დიოდი (გასროლა არ მქონია). LED-ის სიკაშკაშე გაიზარდა 10-15 პროცენტით.
1. ასე გამოიყურება LED-ები მსგავს ჩინურებში. გვერდიდან ჩანს, რომ შიგნით სქელი და თხელი ფეხებია. თხელი ფეხი არის პლუსი. ამ ნიშნით უნდა იხელმძღვანელოთ, რადგან მავთულის ფერები შეიძლება სრულიად არაპროგნოზირებადი იყოს.
2. ასე გამოიყურება დაფა მასზე დამაგრებული LED-ით (უკანა მხარეს). მწვანე ფერი მიუთითებს ფოლგაზე. მძღოლიდან მომავალი მავთულები მიმაგრებულია LED-ის ფეხებზე.
3. ბასრი დანის ან სამკუთხა ფაილის გამოყენებით დაჭერით კილიტა LED-ის დადებით მხარეს.
ლაქის მოსაშორებლად მთელ დაფას ქვიშით ვუვლით.
4. შეადუღეთ დიოდები და კონდენსატორი. ავიღე დიოდები გაფუჭებული კომპიუტერის კვების წყაროდან და ტანტალის კონდენსატორი გავამაგრე დამწვარი მყარი დისკიდან.
დადებითი მავთული ახლა დიოდებთან ერთად ბალიშზე უნდა იყოს შედუღებული.
შედეგად, ფანარი გამოიმუშავებს (თვალით) 10-12 ლუმენს (იხილეთ ფოტო ცხელ წერტილებით),
თუ ვიმსჯელებთ Phoenix-ით, რომელიც მინიმალურ რეჟიმში აწარმოებს 9 ლუმენს.
და ბოლო: ჩინელების უპირატესობა ბრენდულ ფანერთან შედარებით (დიახ, არ იცინოთ)
ბრენდირებული ფანრები განკუთვნილია ბატარეების გამოსაყენებლად, ასე რომ
ბატარეის 1 ვოლტამდე დატვირთული, ჩემი Fenix LD 10 უბრალოდ არ ჩართულია. Საერთოდ.
მე ავიღე მკვდარი ტუტე ბატარეა, რომელსაც ვადა გაუვიდა კომპიუტერის მაუსში. მულტიმეტრმა აჩვენა, რომ ის დაეცა 1.12 ვ-მდე. მასზე მაუსი აღარ მუშაობდა, ფენიქსი, როგორც ვთქვი, არ დაიწყო. მაგრამ ჩინური მუშაობს!
მარცხნივ არის ჩინური, მარჯვნივ არის Fenix LD 10 მინიმუმ (9 ლუმენი). სამწუხაროდ, თეთრი ბალანსი გამორთულია.
ფენიქსს აქვს 4200K ტემპერატურა. ჩინელი ცისფერია, მაგრამ არა ისეთი ცუდი, როგორც ფოტოზე.
უბრალოდ გასართობად ვცადე ბატარეის დასრულება. ამ სიკაშკაშის დონეზე (5-6 ლუმენი თვალით), ფანარი მუშაობდა დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში. სიკაშკაშე საკმაოდ საკმარისია თქვენი ფეხების გასანათებლად ბნელ შესასვლელში/ტყეში/სარდაფში. შემდეგ კიდევ 2 საათის განმავლობაში სიკაშკაშე შემცირდა "ციცინათელების" დონემდე. დამეთანხმებით, 3-4 საათს მისაღები განათებით ბევრი რამის გადაწყვეტა შეუძლია.
ამისთვის ნება მომეცით შვებულება.
Stari4ok.
ზ.ი. სტატია არ არის კოპირ-პასტი. დამზადებულია I-ში, სპეციალურად "NOT PROPAD"-ისთვის!
სიბნელეში ნორმალური ადამიანის ცხოვრებისთვის მას ყოველთვის სჭირდებოდა სინათლე. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად გაუმჯობესდა განათების წყაროები, დაწყებული ჩირაღდნების და ნავთის ნათურების ხანძრიდან, დამთავრებული ბატარეით მომუშავე ფანრებით. ნამდვილი რევოლუცია განათების ტექნოლოგიის სამყაროში იყო LED- ის შექმნა, რომელიც მაშინვე შევიდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
თანამედროვე LED ნათურები ძალიან ეკონომიურია, შუქი ძალიან შორს ვრცელდება და ძალიან კაშკაშაა. თანამედროვე ბაზარზე ასეთი ლითიუმის ფანრების დიდი წილი დამზადებულია ჩინეთში, ისინი ძალიან იაფი და ხელმისაწვდომია. იაფფასიანობის გამო ხშირად ხდება სხვადასხვა სახის ავარია. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ LED განათების შეკეთების ძირითად პრობლემებს და როგორ მოაგვაროთ ისინი თავად.
როგორ მუშაობს LED ფანარი?
ფანრების კლასიკური დიზაინი ძალიან მარტივია (მიუხედავად საცხოვრებლის ტიპისა, იქნება ეს Cosmos თუ DiK AN-005 მოდელები). ბატარეას უერთდება LED, ჩართვა წყდება გამორთვის ღილაკით. LED-ების რაოდენობის მიხედვით, წრეს ემატება თავად სინათლის ელემენტების რაოდენობა (მაგალითად, მთავარი შუქი წინა მხარეს და დამხმარე სახელურში), უფრო ძლიერი ბატარეა (ან რამდენიმე), ტრანსფორმატორი, წინააღმდეგობა. და დამონტაჟებულია უფრო ფუნქციონალური გადამრთველი (Fo-DiK ფანრები).
რატომ იშლება ფანრები?
ახლა ჩვენ გამოვტოვებთ ჩინური ფარნის არასწორ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს - ”მე ჩავყარე იგი წყლის თასში, ჩავრთე და გამოვრთე, მაგრამ რატომღაც არ ანათებს.” ფანრების სიიაფე მიიღწევა მოწყობილობის შიგნით ელექტრული სქემების გამარტივებით. ეს საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ კომპონენტები (მათი რაოდენობა და ხარისხი). ეს კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანები უფრო ხშირად იყიდონ ახლები და უბრალოდ გადაყარონ ძველი ისე, რომ არც კი ცდილობდნენ მათ საკუთარი ხელით გამოსწორებას.
დანაზოგის კიდევ ერთი წერტილი არის წარმოებაში მომუშავე ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია ასეთი სამუშაოს შესასრულებლად. შედეგად, არსებობს მრავალი მცირე და დიდი შეცდომა თავად წრეში, უხარისხო შედუღება და კომპონენტების აწყობა, რაც იწვევს ნათურების მუდმივ შეკეთებას. უმეტეს შემთხვევაში, ყველა პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია მათი სწორი დიაგნოსტიკით, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ შემდეგში.
ფანრის გაუმართაობის მიზეზი
სავარაუდოდ, გადამრთველის ჩართვისას, LED-ებს არ სურთ აანთება ელექტრული წრეში გაუმართაობის გამო. მათგან ყველაზე გავრცელებული:
- ბატარეის ან ბატარეის კონტაქტების დაჟანგვა;
- დაჟანგვა იმ კონტაქტებზე, რომლებთანაც დაკავშირებულია ბატარეა;
- სადენების დაზიანება ბატარეიდან LED-მდე და უკან;
- გაუმართავი გამორთვის ელემენტი;
- დენის ნაკლებობა წრეში;
- მარცხი თავად LED-ებში.
ოქსიდაცია. ყველაზე ხშირად ის გვხვდება უკვე ძველ ფარანებში, რომლებსაც ხშირად იყენებენ სხვადასხვა ამინდის პირობებში. მეტალზე გაჩენილი ნალექი ხელს უშლის ნორმალურ კონტაქტს, რის გამოც ბატარეით მომუშავე ფანარი შეიძლება ციმციმდეს ან საერთოდ არ ჩართოს. თუ დაჟანგვა შეინიშნება ბატარეაზე ან აკუმულატორზე, მაშინ უნდა იფიქროთ ჩანაცვლებაზე.
როგორ გავასწოროთ კონტაქტები? მსუბუქი ლაქების მოცილება შესაძლებელია საკუთარი ხელით ეთილის სპირტში დასველებული ბამბის ტამპონით. როდესაც დაბინძურება ძალიან სერიოზულია, ჟანგიც კი გავრცელდა სხეულზე - ასეთი ბატარეის გამოყენება შეიძლება საშიში იყოს ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის. მაღაზიებში ახლა შეგიძლიათ იპოვოთ საკმარისი რაოდენობის ახალი ბატარეები და აკუმულატორები, თუნდაც ძველი ტიპის ფანრებისთვის.
გაუფრთხილდით გარემოს - არ გადააგდოთ ძველი ბატარეები სანაგვეში, თქვენ ალბათ გაქვთ გადამუშავების შემგროვებელი პუნქტები თქვენს ქალაქში.
ოქსიდაცია ასევე იქმნება ფანრის კონტაქტებზე. აქაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ მათ მთლიანობას. თუ ჭუჭყის მოცილება მაინც შესაძლებელია ბამბის ტამპონით და ალკოჰოლით, გამოიყენეთ ეს ვარიანტი. ძნელად მისადგომ ადგილებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბამბის ტამპონი.
თუ კონტაქტები მთლიანად დაჟანგულია ან თუნდაც დამპალი (რაც არ არის იშვიათი ძველი ფანარისთვის), ისინი უნდა შეიცვალოს. ჰკითხეთ თქვენს ელექტრონიკის მაღაზიას, არის თუ არა მსგავსი საკონტაქტო ელემენტები (მინიმუმ ათი წლის განმავლობაში, ისინი აბსოლუტურად იდენტურია ყველა ფანერში იშვიათი გამონაკლისის გარდა). თუ მსგავსი არ არის, აირჩიეთ რაც შეიძლება მსგავსი ვარიანტი. შეიარაღებული თხელი შედუღების უთოთი, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად ხელახლა შედუღოთ ისინი.
მავთულის კონტაქტების დაზიანება. ზემოთ აღწერილი ადგილების გარდა, კონტაქტები არის იმ ადგილებში, სადაც ელექტრული წრედის მავთულები არის შედუღებული. იაფი წარმოება, შეკრების დროს აჩქარება და მუშების უყურადღებო დამოკიდებულება ხშირად იწვევს იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთი მავთულის შედუღება სრულიად დავიწყებულია, ამიტომ LED ფანარი არ მუშაობს, თუნდაც ის მხოლოდ ყუთიდან იყოს. როგორ შევაკეთოთ ფანარი ამ შემთხვევაში? ყურადღებით შეისწავლეთ მთელი წრე, ფრთხილად მოაცილეთ მავთულები სამედიცინო პინცეტით ან სხვა თხელი საგნით. თუ აღმოჩენილია წარუმატებელი შედუღება, ის უნდა აღდგეს იგივე თხელი შედუღების რკინის გამოყენებით.
იგივე შეიძლება გაკეთდეს ფხვიერი კავშირებით, რომელთა დამახასიათებელი მდგომარეობაა დახეული შიშველი ბირთვი, ძლივს მიმაგრებული სახსარზე. თუ თქვენ გაქვთ საკმარისი დრო და რესურსი და აფასებთ ამ ფანარს, შეგიძლიათ მეთოდურად და ეფექტურად გადაახვიოთ ყველა კონტაქტი. ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ასეთი მიკროსქემის ეფექტურობას, დაიცავს დაუცველ ელემენტებს ტენიანობისა და მტვრისგან (რაც მნიშვნელოვანია, თუ ფანარი არის ფარა), ხოლო ფანრის შეკეთების შემდგომ შემთხვევებში, ეს ელემენტი აღმოიფხვრება. პატარა LED ფარების შეკეთება ზუსტად იგივე ხდება, ზომები უბრალოდ განსხვავებულია.
სადენების დაზიანება. მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ კონტაქტები სუფთაა, შეგიძლიათ დაიწყოთ წრეში არსებული ყველა მავთულის შემოწმება დაზიანების ან შორტების გამო. ხშირი შემთხვევაა, როდესაც ქარხანაში აწყობისას ან წინა რემონტის შემდეგ, გაყვანილობა დაზიანდა არასწორად დაყენებული საბინაო საფარით. მავთული დაიჭირა კორპუსის ორ ნაწილს შორის და ჭანჭიკების დაჭიმვისას მოჭრილი ან დამსხვრეული იყო. დენის ნაკადის დროს, ელექტრული წრე შეიძლება გადახურდეს ან თუნდაც შეწყდეს, ეს აუცილებლად გამოიწვევს LED ფანრის შეკეთებას.
ყველა დახეული მონაკვეთი უნდა იყოს შედუღებული ერთმანეთთან უკეთესი გამტარობის უზრუნველსაყოფად, ვიდრე მარტივი გადახვევით. არ დაგავიწყდეთ ყველა შიშველი ადგილის იზოლირება, უმჯობესია გამოიყენოთ თხელი სითბოს შეკუმშვა. მიზანშეწონილია მთლიანად შეცვალოთ ძლიერ დაზიანებული სადენები, რომლებიც შესაძლოა უკვე დაჟანგული იყოს, საკუთარი ხელით (აირჩიეთ შესაბამისი მავთული). ასეთი მოდიფიკაციის შემდეგ, ძველი განათება შეიძლება ბევრად უფრო კაშკაშა ანათებდეს - მოდერნიზაცია აუმჯობესებს დენის დინებას.
გაუმართავი გადამრთველი. ასევე ყურადღება მიაქციეთ მავთულის კონტაქტებს გადამრთველის ტერმინალებთან და პრობლემების მოგვარება. უმარტივესი გზა იმის გასარკვევად, არის თუ არა გადამრთველი თქვენი ფანრის არ ფუნქციონირების გამო, არის მიკროსქემის დასრულება მის გარეშე. ამოიღეთ იგი სქემიდან ბატარეის პირდაპირ LED-ებთან შეერთებით (ასევე შეგიძლიათ სცადოთ ბატარეის შესაბამისი ძაბვის მქონე ქსელიდან). თუ ისინი ანათებენ, შეცვალეთ გადამრთველი. შესაძლოა ის უკვე მექანიკურად გაფუჭდა განმეორებითი გამოყენებისგან, ფანარი უბრალოდ გამორთულია, ან შესაძლოა წარმოების ხარვეზიც იყოს. თუ LED-ებს არ სურთ ბატარეიდან პირდაპირ განათება, ჩვენ გავაგრძელებთ შემდგომ.
დენის ნაკლებობა ქსელში. ასეთი გაუმართაობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის გამორთული ან ძალიან ძველი ლითიუმის ბატარეა. LED ფანარი შეიძლება ანათებდეს დატენვისას, მაგრამ თუ ის გამორთულია განყოფილებიდან, მაშინვე ქრება. სრული გაუმართაობა შეინიშნება, როდესაც ფანარი საერთოდ არ იტენება და ჩართვისას არანაირად არ რეაგირებს, თუმცა დატენვის ინდიკატორი სტაბილურად ანათებს.
LED უკმარისობა. მას შემდეგ, რაც სადენებთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა მოგვარდება (ან არ იყო), ყურადღება მიაქციეთ თავად LED- ებს. ფრთხილად ამოიღეთ დაფა, რომელზეც ისინი შედუღებულია. გამოიყენეთ მულტიმეტრი დაფაზე შესვლისა და გასვლის დენის გასარკვევად. თუ შესაძლებელია, შეამოწმეთ კონტაქტები მთელ დაფაზე. სავარაუდოდ, LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული, ასე რომ, თუ ერთი გატყდება, სხვები არც ანათებენ. თითოეულის შემოწმებას, თუ არის 3 ან მეტი, საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება, ამიტომ უმჯობესია სასწრაფოდ შეიძინოთ ახალი LED-ები.
დაფა LED-ებით
დასკვნა
ბევრი იაფი ჩინური LED ფანარი, რომელიც აწყობილია სიმკაცრის პირობებში, ყველაზე ხშირად ექვემდებარება ელექტრული წრედის უკმარისობას. იქვე დამონტაჟებულია ძალიან მცირე განივი კვეთის მავთულები, რომლებიც საკმაოდ პრობლემურია შედუღება თუნდაც კარგი მოწყობილობით. თუმცა, მავთულხლართებთან და ბატარეებთან დაკავშირებული თითქმის ყველა პრობლემა მარტივად შეიძლება მოგვარდეს სახლში სწორი და ფრთხილი მიდგომით, თუნდაც გარემონტებული იაფფასიანი ფანარი გაძლებს სამ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მუდმივ გამოყენებას.
Სალამი ყველას! Mysku-ზე მიმოხილვები ამ ფანრის ან შოკერის შესახებ მიბიძგა მეყიდა ის, როგორც ძაღლის გამანადგურებელი. მოწყობილობა მოვიდა ჩემთან ნაწილობრივ მუშაობდა: ფანარი ანათებდა, შოკერი ნაპერწკალი იყო, მაგრამ ბატარეა არ იტენებოდა ქსელიდან. ამიტომ, ფარანი დაიშალა, რის შედეგადაც მე თვითონ ვიყავი გარკვეულწილად შოკირებული მისი შინაგანი შინაარსით, თუმცა ვვარაუდობდი, რომ მსგავსს ვნახავდი. ჩემი მიმოხილვა არის არსებული მიმოხილვების დამატება, ანუ ამ ფანარი-შოკერის შიდა სტრუქტურის აღწერა.
შევიძინე ფანარი განხილვის შემდეგ, ეს იყო ჩემი მეორე შეკვეთა TinyDeal-ისგან. შეკვეთა მომივიდა დაახლოებით 50 დღის შემდეგ, „მარტივ“ (როგორც ფოსტის მუშაკებმა თქვეს) ამანათში ყოველგვარი რეგისტრაციის გარეშე - ასეთი ამანათების ადრესატებსაც კი არ ეგზავნება საფოსტო ცნობები. ასეთი პაკეტი პირველად მივიღე.
სახლში მოვიყვანე, ამოვაცალე, შევამოწმე, შევამოწმე. ფანარი მუშაობს, შოკერი საკმაოდ ხმამაღლა ანთებს ნაპერწკლებს, რაც მჭირდებოდა. დეფექტებს შორის მაშინვე შევამჩნიე ბზარი პლასტმასის მინაზე, რომელიც ფარას ფარავს და საერთოდ, თავად მინა იყო გარკვეულწილად მოღრუბლული. ფარანი გავაკანკალე - შიგნით არაფერი ჩანდა.
ჩემდა უნებურად გამოვცადე შოკი, როცა ერთხელ დავაჭირე "დაწყების" ღილაკს ისე, რომ არ დავრწმუნდი, რომ "შოკი" გამორთული იყო. ისე მოხდა, რომ ფარანი ტანზე მეჭირა და ხელი ოდნავ შეახო ფარნის „გვირგვინს“. ელექტრო დარტყმა საკმაოდ ძლიერი იყო, ნაპერწკლის გამონადენის გარეშე და გვირგვინის პლასტმასს ჭრიდა, რადგან კონტაქტურ ფირფიტებს არ შევეხე. მე არაერთხელ გამიკვირდა ძაბვის წყაროები 110 ვოლტიდან 30 კვ-მდე (ნაწიბურები ისევ რჩება) და ზოგადად არ ვარ ძალიან მგრძნობიარე ამის მიმართ, რადგან თითებზე კანი საკმაოდ უხეშია. ფანრის „შოკისმომგვრელი“ ეფექტს ვაფასებ, როგორც საკმაოდ ძლიერ, დაახლოებით 220 ვოლტიანი ქსელის ელექტროშოკის ტოლფასი. 380 ვოლტმა მხოლოდ ერთხელ დამარტყა და ეს ალბათ ყველაზე საშიში შემთხვევა იყო. კილოვოლტები ამ შოკერში არის მხოლოდ ხილული ეფექტისთვის და ტანსაცმლის გასახვრელად. თუ მიზანი არის შოკი და არა ნაპერწკალი, მაშინ 500 ვოლტის ძაბვა საკმარისი იქნება, იმის გათვალისწინებით, რომ დენი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ისე, ადგილი, სადაც დენი გამოიყენება, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ფანრით ცოტა რომ ვითამაშე, იქამდე არ მივიყვანე, რომ ბატარეა მთლიანად დაცლილიყო, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე დამუხტვა: საინტერესო იყო, რა ხდება, როცა ფანარს აერთებ ქსელში დასატენად. აღმოჩნდა - არაფერი! Საერთოდ არაფერი! ფანრის სახელურის ბოლოში LED არ ანათებდა და ყველა ჩვენებით დატენვა არ ხდებოდა. კარგი, კაბელი შევამოწმე (ვინ მოიფიქრა, რომ კაბელი ასე მოკლედ გაეკეთებინა?!) - კაბელი კარგია. მაშ რატომ არ იტენება? გადამრთველებზე დავაჭირე - შედეგი იყო ნული. მიმოხილვაში ნათქვამია, რომ ქსელიდან დატენვა ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელურის ბოლოში ჩამრთველი არის "On" პოზიციაზე, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში არაფერი შეცვლილა.
დიდი ყოყმანის გარეშე ვხსნი ორ ხრახნს, რომლებიც ამაგრებენ ფანრის პლასტმასის უკანა მხარეს ლითონის ხრახნს. მცირე ძალისხმევით ამ პლასტმასის ნაწილს ფარანიდან ვხსნი. და იქ…
მე გადავიღე ფოტოები მას შემდეგ, რაც ყველაფერი დავშალე, ამიტომ ზოგიერთი ფოტო, როგორც ჩანს, "მოწინავეა".
ასეთი კოლმეურნეობა დიდი ხანია არ მინახავს... დამტენი კაბელის შესაერთებელი ტერმინალებიდან მავთულები დამაგრებულია კონდენსატორზე და რექტიფიკატორის კრებული კიდია კონდენსატორის ტერმინალებზე. გამსწორებლის ასამბლეის გამომავალი მავთულები ღრმად შედის მოწყობილობაში.
კონდენსატორს გარსაცმის მასალაც კი დაემსხვრა ტყვიის ზედმეტი მოღუნვის გამო.
და მთავარი ის არის, რომ ეს ყველაფერი არ არის იზოლირებული არაფრით, თუნდაც მხოლოდ ელექტრული ლენტის გადახვევა გამტარზე რექტფიკატორით. თუ თვლით, რომ მავთულები თხელია და იზოლაციის ხარისხი არ იტანჯება, მაშინ საკმაოდ მოველით მოკლე ჩართვას და ფეიერვერკს. არ არის დაუკრავენ. ფანრის შიგნით მოკლე ჩართვა ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს ფანრის შიგნით გამოსული ხრახნებით, რომლებიც ამაგრებენ უკანა საფარს. კარგია რომ მაღალი ძაბვის გადამყვანთან მავთულის შეერთებები მაინც იზოლირებულია, უნდა გადამემოწმებინა რა იყო, შედუღება თუ გადახვევა, მაგრამ დამავიწყდა ამის გაკეთება.
შემდეგ, ჩვენ უფრო ყურადღებით დავაკვირდებით უკანა საფარის შიგნით და აღმოვაჩენთ, რომ დატენვის ინდიკატორი LED არის შედუღებული რეზისტორის საშუალებით ტერმინალებზე, ანუ, ის დაუყოვნებლივ უნდა აანთოს გარე დენის ჩართვისას და მუდმივად იყოს ჩართული, სანამ ფანარი მუშაობს. დაკავშირებულია ქსელთან. მიმოხილვაში ნათქვამია, რომ ბატარეის დამუხტვისას LED ითიშება - მართლა არის ამ ფარანში დამუხტვის კონტროლერი? რაღაცაში მეეჭვება, იქნებ უზუსტობაა მიმოხილვაში? გასაგებია, რომ ჩამრთველს დატენვისთვის არ სჭირდება ჩართვა, ის დაკავშირებულია მაღალი ძაბვის გენერატორის წრესთან და არა ბატარეის დამუხტვასთან.
მაგრამ რატომ არ ანათებს LED შუქნიშანი გარე დენის გამოყენებისას? ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ახალივით ასეთი გაუმართავი იყოს. აჰ... აი, რა... შუქდიოდი, მავთულთან ერთად, რომელიც მიმავალი მავთულისკენ მიდის, უბრალოდ სულელურად ჩამოვარდა ტერმინალიდან: ცუდი შედუღება. კარგად, ახლა გასაგებია, რატომ არ არის დამუხტული და LED არ ანათებს. გავაჭედავ.
მაგრამ რადგან ფარანი ნაწილობრივ დავშალე, ვერ გავჩერდი. უფრო მეტიც, მე უკვე ვნახე პლასტმასის ცილინდრის ბოლო, რომლის შიგნით ორი მავთული მიდიოდა. მე მივხვდი, რომ ეს არის 400 კვ მაღალი ძაბვის გენერატორი, როგორც ამის შესახებ ნათქვამია Aliexpress-ზე (მიმოხილვა). მაგრამ თუ აქ არის ძაბვის გადამყვანი, მაშინ სად არის ბატარეა? ძაბვის გადამყვანი ავიყვანე ჩემსკენ - მან ნამდვილად არ გაუძლო და გადავწყვიტე, რომ მაღალი ძაბვის მავთულები საკმარისად გრძელი იყო, რომ შემეძლო კონვერტორის ამოღება. და მართლაც, ამოვიღე, ოღონდ მხოლოდ ფეთქებადი მავთულხლართებთან ერთად, რომელიც ძალიან მოკლე აღმოჩნდა და რომელიც, თურმე, ფანრის „გვირგვინიდან“ ამოვიღე. ეს იყო სიურპრიზი, რადგან მე მეგონა, რომ ფეთქებადი მავთულები კონტაქტებზე იყო მიმაგრებული, მაგრამ გამოდის, რომ შედუღება ამ შემთხვევაში (ჩინურად) მიუწვდომელი ფუფუნებაა.
ჰოდა, გამოვფხიზლდი და ამოვიღე... ფეთქებადი მავთულის უკან დაბრუნება შეუძლებელია შემდგომი დაშლის გარეშე, ამიტომ ვაგრძელებ ფარნის გაძარცვას. სახელურის მხარეს შეგიძლიათ იხილოთ პლასტმასის ნაწილი - ღილაკი და გადამრთველი, დამაგრებული საკეტი რგოლით.
ყოველი შემთხვევისთვის, ფეთქებადი მავთულები გადავუგრიხე და მათ ბოლოებს შორის დავტოვე უფსკრული დაახლოებით 1 სმ - თუ გადავწყვეტ ფეთქებადი გადამყვანის მუშაობის შემოწმებას, ის არ დაიწვება გამომავალზე ჭარბი ძაბვის გამო, რაც მოხდება, თუ მავთულის ბოლოები იყო გამოყოფილი სხვადასხვა მიმართულებით. ვერ გავუძელი და შევამოწმე გამონადენი დაშლილი - არის გამონადენი.
მაგრამ როგორ ამოიღოთ პლასტიკური "გვირგვინი" ფარანიდან? გადავიტანე და ოდნავ თამაში ვიგრძენი. თავიდან მეგონა, რომ გვირგვინი იყო წებოვანი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შავი ზოლის ქვეშ ორი ხრახნი იყო დამალული, რომელზეც წარწერა იყო დამაგრებული ფარნის ლითონის ნაწილის კიდეზე. მე მოვაშორე ზოლი, გავხსენი ხრახნები, მოვიხსენი გვირგვინი და ამის შემდეგ მაგიდაზე დაეცა პლასტმასის "ვედრო" LED-ით, ასევე ძალიან ღირსშესანიშნავი ბატარეა.
თავიდან ბატარეას რომ შევხედე, ძალიან გამიკვირდა: მართლა 2010 წელს იყო წარმოებული? მაგრამ ბურჟუაზიას შორის პირველი ციფრი, როგორც წესი, არის წარმოების წელი და გამოდის, რომ ბატარეა 2013 წლისაა. მას შემდეგ, რაც ფანარი ჩამოვიდა დამუხტული, მაშინ, ალბათ, ბატარეა არც ისე ცუდია, ყოველ შემთხვევაში, თვითგამორთვის თვალსაზრისით. მისი ტიპი და სიმძლავრე მარკირებიდან "FEIYU 3.6v 1" გაურკვეველია, მაგრამ ეს არის 100% ნიკელ-კადმიუმი და მე გავზომე დაახლოებით 3.8 ვ სამი სერიით დაკავშირებული ქილა. დაახლოებით რა სიმძლავრე შეიძლება იყოს? ბატარეის ჩამოკიდების თავიდან ასაცილებლად მას ქსოვილის ბალიშით დააჭერდნენ (ფოტოზე ჩანს). არ არის იზოლაცია, არც ერთი ფენა ელექტრო ლენტი.
ასევე, არ არის იზოლაცია სუპერ-დუპერ LED დრაივერისთვის - რეზისტორი, ხოლო მოძრავი რეზისტორს შეუძლია ადვილად მოახდინოს ბატარეის მოკლე ჩართვა. მაგრამ ის ფაქტი, რომ რეზისტორი არსებობს, როგორც მე მესმის, უკვე კარგია, ზოგჯერ მალსახმობსაც არ აყენებენ. რეზუკს ცოტა ელექტრული ლენტი შემოვახვიე.
მე მივხვდი ფარნის ჭიქის ბზარის მიზეზს: ეს იყო გამჭვირვალე „ჭიქის“ გვერდით ზედაპირზე ჩადგმული თვითდამჭერი ხრახნი. მიზეზი არის „შუშის ნაჭერის“ დახრილი მონტაჟი - თუ ის მოთავსებულია დონეზე, თვითდამჭერი ხრახნი მხოლოდ ოდნავ ეხება მის ბოლოს და არ იწვევს ბზარების გაჩენას.
დავიწყე ფარნის უკან დაყენება. დაშლის დროს სრულიად უშედეგოდ მოვხსენი "სლაიდერი" ფანრის რეჟიმის გადამრთველიდან, ხოლო პლასტმასის ყდის ჩამრთველით და შოკერის გააქტიურების ღილაკით შემობრუნდა ფანრის კორპუსის შიგნით.
ამავდროულად, ღილაკის ზედა ნაწილი ამოვარდა და გარკვეული ძალისხმევა დამჭირდა, რომ ის თავის ადგილზე დავაბრუნო, ყდის სასურველ მდგომარეობაში გადავაბრუნო და სლაიდერი მოვათავსო გადამრთველზე.
უნდა ითქვას, რომ დაშლილ ფანერთან ჩხუბის დროს გონებრივად მომზადებული ვიყავი იმისთვის, რომ ცუდად შედუღებული მავთულები ამომრთველიდან ან ღილაკით ჩამოვარდებოდა, მაგრამ შედუღება მაინც გაჩერდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროცესში მავთულები საკმაოდ გავწიე. ფანრის შემოწმების.
მაღალი ძაბვის გენერატორი ისევ ფარნის კორპუსში ჩავრგე და მავთულები გვირგვინამდე გავატარე. უკანა საფარის ხრახნისას ხრახნები გადის მაღალი ძაბვის გენერატორის კორპუსის პლასტმასში, რაც ხელს უშლის მის გაფხვიერებას. მავთულები არ არის დაკავშირებული გვირგვინში არსებულ ალუმინის საკონტაქტო ჩანართებთან, დიზაინი უბრალოდ უზრუნველყოფს მცირე მანძილს ფეთქებადი მავთულხლართებსა და გვირგვინის კონტაქტებს შორის. ამასთან, გარანტირებული არ არის, არის თუ არა ელექტრული კონტაქტი - ეს შემთხვევითობის საკითხია. თუ ახლა არის კონტაქტი, მაშინ ძლიერი ვიბრაციით, ფანრის ზემოქმედებით ან ვარდნით, მავთულები შეიძლება "გაიქცნენ" და გამოჩნდება დამატებითი ნაპერწკლის უფსკრული. ჩემი გენერატორის მაღალი ძაბვის მავთულხლართებს ოდნავ ჩაღრმავებული დირიჟორებიც კი ჰქონდათ იზოლაციაში, ამიტომ, ხილული გარე გამონადენის გარდა, მცირე გამონადენიც ხდებოდა პლასტმასის გვირგვინის შიგნით, რასაც მოწმობს დამწვრობის კვალი გამონადენით ალუმინის ჩანართებზე; . იმისათვის, რომ ალუმინის ჩანართები არ გადმოხტეს ვიბრაციის გამო და ა.შ., მიზანშეწონილია დამაგრება წებოთი.
ფეთქებადი მავთულხლართებსა და ფირფიტებს შორის ელექტრული კონტაქტის ალბათობის გასაზრდელად, მე გავწყვიტე იზოლაცია ისე, რომ მავთულის ცენტრალური ბირთვის დაახლოებით 0.3 მმ გამოვიდა მისგან, ჩავდე მავთულები გვირგვინის ხვრელებში და დავადე გვირგვინი. ადგილზე. ეს ოპერაცია უნდა განმეორდეს, რადგან გვირგვინის დამონტაჟებისას მავთულები რამდენჯერმე გაცურდა დანიშნულების ადგილიდან. მავთულის უკეთესად დამაგრების საშუალება არ არსებობს, რადგან ისინი ძალიან მოკლეა. შეიძლებოდა წებოს ჩამოგდება, მაგრამ მე არა, თქვენ არასოდეს იცით, რომ მომიწევს მისი ამოღება (თითქმის აუცილებლად).
ხო, ეტყობა ასეა... ფანარი აქამდე ავაწყე, ყველაფერი მუშაობს, ანათებს, ანათებს, მაგრამ ჯერ არ დამიმუხტავს და მთავარი კითხვაა რამდენი დრო სჭირდება ამის დამუხტვას. უცნობი სიმძლავრის ბატარეა. თუ ვინმეს უმუშავია და იცის მისი შესაძლებლობები, გთხოვთ მითხრათ. მსგავსი აღნიშვნები ვერ ვიპოვე.
ფანრის გახსნამდეც დავწერე TinyDeal-ზე, რომ ფანარი გაუმართავია, არ იტენება და დავურთე ორიოდე ფოტო, რომლებშიც ფანარი ჩართულია, მაგრამ "დამუხტვის" შუქნიშანი არ ანთებს. საინტერესო იყო მაღაზიის რეაქცია. ასე რომ, TinyDeal-თან გარკვეული კამათის შემდეგ, შემომთავაზეს $7 დაბრუნება TD ქულების სახით. ან, 45 დოლარზე მეტი შეკვეთისას, TD დაჰპირდა, რომ კიდევ ერთ ასეთ შოკერ ფანარს გაუგზავნის უფასოდ, რაც ძალიან უცნაურია: ამ ფანარს დიდი ხანია აქვს „გაყიდული“ სტატუსი. იმის გამო, რომ TD-ში უკვე მქონდა თვალი ერთ ფანერზე (მხოლოდ ფანარი, შოკერის გარეშე), დავთანხმდი 7 დოლარის დაბრუნებას, მით უმეტეს, რომ ახლო მომავალში იქ დიდი ზომის ყიდვას არ ვაპირებ.
შესაძლოა, ოდესმე, თუ ამას მოვასწრებ, გადავაკეთო ეს ფანარი ლითიუმის ბატარეისთვის USB დამტენის კონტროლერით და ჩვეულებრივი LED დრაივერით და შესაძლოა სხვა LED-ით. მართალია, უფრო მძლავრი LED-ის დასაყენებლად, დაგჭირდებათ გამათბობელი ადაპტერის დაფქვა, რათა შეცვალოთ ორიგინალური პლასტიკური დამჭერი. მთავარი კითხვაა, რა ლითიუმ-იონური ბატარეა ან ბატარეა მოერგება აქ, რა ფორმატი? რა თქმა უნდა, არა 18650, ასე რომ, ალბათ, უფრო ძლიერი LED-ის დაყენებას აზრი არ აქვს.
შესაძლოა, ფანრის პირველი მოდიფიკაცია იქნება მისი გადაქცევა ბატარეის დასატენად USB-დან 5 ვ ძაბვის გამოყენებით, თქვენ უბრალოდ უნდა დააინსტალიროთ რეზისტორი, შესაძლოა მინი-USB კონექტორიც შეაერთოთ ფანრში. დატენვის დრო საგრძნობლად შემცირდება, თუმცა ამ დროის კონტროლი თავად მოგიწევთ, მაგრამ რაც მთავარია, ქსელიდან დატენვისას ფეიერვერკების ალბათობა შემცირდება. ჯერ არ გამიკეთებია.
+9-ის ყიდვას ვაპირებ Რჩეულებში დამატება მიმოხილვა მომეწონა +24 +58