Ako rozobrať čínsky lampáš. Ako sami opraviť LED čínsku baterku. DIY návod na opravu LED svetiel s vizuálnymi fotografiami a videami. Ako funguje LED baterka?
V dnešnej dobe sú veľmi obľúbené baterky série POLICE, ktoré je možné zakúpiť ako na trhu, tak aj objednávkou cez internet. Okrem dobrej baterky má toto zariadenie funkciu paralyzéra.
Vydáva pomerne hlasné praskanie a viditeľný výboj elektriny a účinne spôsobuje útek aj veľkých psov.
Aj keď zariadenie vyzerá celkom kvalitne, po čase prestáva fungovať kvôli pádom alebo rýchlemu vybitiu batérie. V takýchto prípadoch chcete urobiť niečo pre to, aby ste lampe vrátili jej bývalý život.
A niekedy sa to dá, otázkou zostáva, ako toto zariadenie rozobrať, aby ste sa dostali do jeho vnútra? Zvonku to vyzerá dosť ťažko, keďže karoséria vyzerá odliata a nedobytná.
Tento článok popisuje, ako rozobrať jedno z týchto svetiel a prípadne nájsť príčinu poruchy.
Keďže sú baterky konštrukčne takmer totožné, je spôsob demontáže vhodný aj pre ostatné modely tejto série.
Mali by ste začať odstránením ochrannej pásky pre montážne skrutky. Fotografia ukazuje, ako to urobiť.
Stáva sa, že tento film po čase odpadne sám od seba.
Takže pomocou vhodného skrutkovača odskrutkujte všetky upevňovacie skrutky vpredu aj vzadu. Väčšinou sú len štyria.
Potom potiahnite zadnú časť, kým sa neodstráni.
Tam uvidíte drôty idúce vo vnútri zariadenia, prvky nabíjačky a kúsok peny pre väčšiu hustotu.
Všetko je sklopné a dosť chabé. Buďte teda maximálne opatrní, aby ste si nič neodtrhli a nezhoršili situáciu.
Tu je diódový mostík, tlmiaci kondenzátor a spájkované spoje, neizolované.
Teraz odstránime prednú časť. Rovnakým spôsobom - ako pri zadnej časti - stiahneme do strany a ľahko sa vysunie.
Vyťahujú sa z nej dva drôty - ide o vysokonapäťové vodiče, ktorými tečie elektrický prúd do predných iskier.
Zvláštne, ale nie sú ani spájkované, ale jednoducho vložené do otvorov oproti elektródam. Zrejme aj bez priameho kontaktu napätie prenikne do potrebnej vzdialenosti a vytvorí oblúk.
Inak je predná časť v podstate obyčajný reflektor. Keď je umiestnená na svojom mieste, LED dióda padá presne do stredu a vyzerá ako vo vnútri reflektora.
Prejdime opäť k zadnej časti. Mostík s kondenzátorom čo najviac predĺžime a zvnútra vyberieme vysokonapäťovú cievku uloženú v zlúčenine.
Keď vytiahnete túto cievku, dva vysokonapäťové vodiče idú zo zadnej strany do baterky. Musia byť zarovnané, potom bude tento postup jednoduchší.
Ako môžete vidieť na fotografii, tieto vodiče sa jednoducho vkladajú do vnútorných otvorov krytu od cievky po predné elektródy.
Takto bude vyzerať odstránená vysokonapäťová cievka.
Pri montáži drôtov vám tenký medený drôt, ktorý je na ne priviazaný, pomôže pretlačiť drôty späť. Budete musieť utiahnuť oba konce súčasne.
Zadnú časť sme si poradili, prejdime opäť k prednej časti.
Vysunieme panel s LED a za ním nájdeme batériový blok zostavený do jednej konštrukcie.
Sú podobné mikroprstovým, no majú o niečo kratšiu dĺžku.
Celkovo je ich päť a sú spojené kovovými platňami, akoby privarenými k ich vývodom.
Celá táto jednotka je umiestnená v polyetylénovom obale.
Sú na ňom nejaké nápisy. A to napätie, ktoré je šesť voltov, a dátum výroby. Ukazuje sa, že každý prvok má 1,2 voltu, ako bežná batéria AA.
Z toho môžeme usúdiť, že ak chcete vymeniť batériu, môžete si niečo vybrať. Hlavná vec je dostať ho do tela baterky.
Z batérie do LED prechádza napätie cez odpor s nominálnou hodnotou asi 15 ohmov.
Táto fotografia zobrazuje vnútorný priestor, kam by sa mala zmestiť batéria.
Nie je veľa miesta, ale dá sa niečo vybrať.
Namontujte lampu v opačnom poradí. Vzhľadom na extrémne nespoľahlivú montáž je potrebné všetko robiť opatrne, aby nedošlo k odtrhnutiu vodičov a aby nedošlo ku skratu medzi nimi a krytom.
Po asi roku práce sa mi LED Headlight XM-L T6 začala raz za čas rozsvecovať alebo dokonca vypínať bez príkazu. Čoskoro sa prestal úplne zapínať.
Prvá vec, ktorú som si myslel, bola, že batéria v priehradke na batérie zlyhala.
Na osvetlenie zadného indikátora LED HEADLIGHT sa používa obyčajná červená LED dióda SMD. Označené na doske ako LED. Osvetľuje tanier z bieleho plastu.
Keďže priehradka na batérie je umiestnená na zadnej strane hlavy, tento indikátor je v noci dobre viditeľný.
Samozrejme to nebude bolieť pri bicyklovaní a chôdzi po cestných trasách.
Cez odpor 100 Ohm je kladná svorka červenej SMD LED pripojená k kolektoru tranzistora MOSFET FDS9435A. Keď je teda baterka zapnutá, napätie je privádzané do hlavnej Cree XM-L T6 XLamp LED a nízkoenergetickej červenej SMD LED.
Vybavili sme hlavné detaily. Teraz vám poviem, čo sa pokazilo.
Keď ste stlačili tlačidlo napájania baterky, mohli ste vidieť, že červená SMD LED začala svietiť, ale veľmi slabo. Činnosť LED zodpovedala štandardným prevádzkovým režimom baterky (maximálny jas, nízky jas a stroboskop). Ukázalo sa, že riadiaci čip U1 (FM2819) s najväčšou pravdepodobnosťou funguje.
Keďže na stlačenie tlačidla reaguje normálne, problém možno spočíva v samotnej záťaži – výkonnej bielej LED. Po odspájkovaní vodičov vedúcich k LED Cree XM-L T6 a pripojení k domácemu zdroju napájania som bol presvedčený, že to funguje.
Počas meraní sa ukázalo, že v režime maximálneho jasu je odber tranzistora FDS9435A len 1,2V. Prirodzene, toto napätie nestačilo na napájanie výkonnej LED Cree XM-L T6, ale stačilo na to, aby červená SMD LED slabo žiarila.
Ukázalo sa, že tranzistor FDS9435A, ktorý sa v obvode používa ako elektronický kľúč, je chybný.
Nevybral som si nič na výmenu tranzistora, ale kúpil som originálny P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A od Fairchild. Tu je jeho vzhľad.
Ako vidíte, tento tranzistor má plné označenia a charakteristický znak spoločnosti Fairchild ( F ), ktorý uvoľnil tento tranzistor.
Po porovnaní pôvodného tranzistora s tým, ktorý je nainštalovaný na doske, mi v hlave skrsla myšlienka, že v baterke je nainštalovaný falošný alebo menej výkonný tranzistor. Možno aj manželstvo. Napriek tomu lampáš nevydržal ani rok a mocenský element si už „vyhodil kopytá“.
Pinout tranzistora FDS9435A je nasledujúci.
Ako vidíte, vo vnútri puzdra SO-8 je iba jeden tranzistor. Kolíky 5, 6, 7, 8 sú kombinované a sú vypúšťacím kolíkom ( D dážď). Piny 1, 2, 3 sú tiež spojené dohromady a sú zdrojom ( S naše). Štvrtý kolík je brána ( G jedol). Práve k tomu prichádza signál z riadiaceho čipu FM2819 (U1).
Ako náhradu za tranzistor FDS9435A môžete použiť APM9435, AO9435, SI9435. Toto všetko sú analógy.
Tranzistor môžete odspájkovať buď konvenčnými metódami alebo exotickejšími, napríklad pomocou zliatiny Rose. Môžete tiež použiť metódu hrubej sily - odrežte vodiče nožom, rozložte puzdro a potom rozpájkujte zvyšné vodiče na doske.
Po výmene tranzistora FDS9435A začala čelovka správne fungovať.
Týmto sa príbeh o renovácii končí. Ale keby som nebol zvedavý rádiomechanik, nechal by som všetko tak. Funguje to dobre. Ale niektoré momenty ma prenasledovali.
Keďže som spočiatku nevedel, že mikroobvod s označením 819L (24) je FM2819, vyzbrojený osciloskopom, rozhodol som sa zistiť, aký signál dodáva mikroobvod do tranzistorovej brány v rôznych prevádzkových režimoch. Je to zaujímavé.
Pri zapnutí prvého režimu sa do brány tranzistora FDS9435A z čipu FM2819 privádza -3,4...3,8V, čo prakticky zodpovedá napätiu na batérii (3,75...3,8V). Prirodzene, na bránu tranzistora sa aplikuje záporné napätie, pretože je to P-kanál.
V tomto prípade sa tranzistor úplne otvorí a napätie na LED Cree XM-L T6 dosiahne 3,4...3,5V.
V režime minimálneho žhavenia (1/4 jasu) prichádza do tranzistora FDS9435A z čipu U1 asi 0,97V. To je, ak vykonávate merania bežným multimetrom bez akýchkoľvek zvončekov a píšťaliek.
V skutočnosti v tomto režime prichádza k tranzistoru signál PWM (pulzná šírková modulácia). Po pripojení sond osciloskopu medzi napájací zdroj „+“ a svorku brány tranzistora FDS9435A som videl tento obrázok.
Obrázok PWM signálu na obrazovke osciloskopu (čas/dielik - 0,5; V/dielik - 0,5). Čas posunu je mS (milisekundy).
Keďže na bránu je privedené záporné napätie, „obraz“ na obrazovke osciloskopu sa prevráti. To znamená, že teraz fotografia v strede obrazovky neukazuje impulz, ale pauzu medzi nimi!
Samotná pauza trvá približne 2,25 milisekúnd (mS) (4,5 dielikov po 0,5 mS). V tomto momente je tranzistor zatvorený.
Potom sa tranzistor otvorí na 0,75 mS. Súčasne sa do LED XM-L T6 privádza napätie. Amplitúda každého impulzu je 3V. A ako si pamätáme, pomocou multimetra som nameral iba 0,97 V. To nie je prekvapujúce, pretože som meral konštantné napätie pomocou multimetra.
Toto je moment na obrazovke osciloskopu. Prepínač čas/rozdelenie bol nastavený na 0,1, aby sa lepšie určilo trvanie impulzu. Tranzistor je otvorený. Nezabudnite, že uzávierka je označená mínus "-". Impulz je obrátený.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kde,
S - pracovný cyklus (bezrozmerná hodnota);
Τ - perióda opakovania (milisekundy, mS). V našom prípade sa perióda rovná súčtu zapnutia (0,75 mS) a pauzy (2,25 mS);
τ - trvanie impulzu (milisekundy, mS). Pre nás je to 0,75 mS.
Môžete tiež definovať pracovný cyklus(D), ktorý sa v anglicky hovoriacom prostredí nazýva Duty Cycle (často sa nachádza v najrôznejších technických listoch elektronických súčiastok). Zvyčajne sa uvádza v percentách.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25 %). V režime nízkeho jasu je teda LED zapnutá len na štvrtinu periódy.
Keď som robil výpočty prvýkrát, môj faktor plnenia vyšiel na 75 %. Ale potom, keď som v datasheete na FM2819 videl riadok o režime 1/4 jasu, uvedomil som si, že som sa niekde posral. Jednoducho som si pomýlil pauzu a trvanie pulzu, pretože som si zo zvyku pomýlil mínus „-“ na uzávierke s plusom „+“. Preto to dopadlo naopak.
V režime "STROBE" som nemohol vidieť PWM signál, pretože osciloskop je analógový a dosť starý. Nepodarilo sa mi zosynchronizovať signál na obrazovke a získať jasný obraz pulzov, hoci jeho prítomnosť bola viditeľná.
Typická schéma zapojenia a pinov mikroobvodu FM2819. Možno sa to niekomu bude hodiť.
Prenasledovali ma aj niektoré problémy súvisiace s fungovaním LED. S LED svetlami som sa akosi nikdy predtým nezaoberal, ale teraz som na to chcel prísť.
Keď som si prezrel datasheet pre LED Cree XM-L T6, ktorá je nainštalovaná v baterke, uvedomil som si, že hodnota odporu obmedzujúceho prúd je príliš malá (0,13 Ohm). Áno, a na doske bol jeden slot pre rezistor voľný.
Keď som surfoval po internete a hľadal informácie o mikroobvode FM2819, videl som fotografie niekoľkých dosiek plošných spojov podobných bateriek. Niektorí mali k sebe prispájkované štyri 1 Ohm odpory a niektorí mali dokonca SMD odpor označený „0“ (prepojka), čo je podľa mňa vo všeobecnosti trestný čin.
LED je nelineárny prvok, a preto k nej musí byť zapojený odpor obmedzujúci prúd.
Ak sa pozriete na datasheet k LED Cree XLamp radu XM-L, zistíte, že ich maximálne napájacie napätie je 3,5 V a menovité napätie je 2,9 V. V tomto prípade môže prúd cez LED dosiahnuť 3A. Tu je graf z údajového listu.
Menovitý prúd pre takéto LED diódy sa považuje za prúd 700 mA pri napätí 2,9 V.
Konkrétne v mojej baterke bol prúd cez LED 1,2 A, keď napätie na nej bolo 3,4 ... 3,5 V, čo je zjavne príliš veľa.
Na zníženie dopredného prúdu cez LED som namiesto predchádzajúcich odporov prispájkoval štyri nové s nominálnou hodnotou 2,4 Ohm (veľkosť 1206). Dostal som celkový odpor 0,6 Ohm (strata výkonu 0,125W * 4 = 0,5W).
Po výmene odporov bol dopredný prúd cez LED 800 mA pri napätí 3,15V. Týmto spôsobom bude LED fungovať v miernejšom tepelnom režime a dúfajme, že vydrží dlho.
Keďže odpory veľkosti 1206 sú navrhnuté na stratový výkon 1/8W (0,125W) a v režime maximálneho jasu sa na štyroch odporoch obmedzujúcich prúd rozptýli asi 0,5W výkonu, je žiaduce z nich odvádzať prebytočné teplo.
Aby som to urobil, očistil som zelený lak z medenej oblasti vedľa rezistorov a prispájkoval som naň kvapku spájky. Táto technika sa často používa na doskách s plošnými spojmi zariadení spotrebnej elektroniky.
Po finalizácii elektroniky baterky som plošný spoj prelakoval lakom PLASTIK-71 (elektroizolačný akrylový lak), aby som ho ochránil pred kondenzáciou a vlhkosťou.
Pri výpočte odporu obmedzujúceho prúd som sa stretol s niektorými jemnosťami. Napätie na odbere tranzistora MOSFET by sa malo brať ako napájacie napätie LED. Faktom je, že na otvorenom kanáli tranzistora MOSFET sa časť napätia stratí v dôsledku odporu kanála (R (ds) on).
Čím vyšší je prúd, tým viac napätia sa „usadí“ pozdĺž cesty Source-Drain tranzistora. Pre mňa pri prúde 1,2A to bolo 0,33V a pri 0,8A - 0,08V. Taktiež časť napätia klesá na spojovacích vodičoch, ktoré idú od svoriek batérie k doske (0,04V). Zdalo by sa to ako maličkosť, ale celkovo to dáva 0,12V. Keďže pri záťaži napätie na Li-ion batérii klesne na 3,67...3,75V, tak odber na MOSFET je už 3,55...3,63V.
Ďalších 0,5...0,52V je zhasnutých obvodom štyroch paralelných rezistorov. Výsledkom je, že LED prijíma napätie okolo 3 voltov.
V čase písania tohto článku sa v predaji objavila aktualizovaná verzia recenzovanej čelovky. Má už zabudovanú dosku na ovládanie nabíjania/vybíjania Li-ion batérie a pridáva aj optický senzor, ktorý umožňuje zapnúť baterku gestom dlane.
Mnoho ľudí má rôzne čínske lampáše, ktoré bežia na jednu batériu. Niečo také:
Žiaľ, sú veľmi krátkodobé. Ďalej vám poviem, ako priviesť baterku späť k životu a o niekoľkých jednoduchých úpravách, ktoré môžu takéto baterky vylepšiť.
Najslabšou stránkou takýchto bateriek je tlačidlo. Jeho kontakty oxidujú, v dôsledku čoho začne baterka slabo svietiť a potom sa môže úplne prestať zapínať.
Prvým znakom je, že baterka s bežnou batériou svieti slabo, no ak tlačidlo niekoľkokrát stlačíte, jas sa zvýši.
Najjednoduchší spôsob, ako rozžiariť takúto lampu, je urobiť nasledovné:
1. Vezmite tenký lankový drôt a odstrihnite jeden prameň.
2. Drôty navinieme na pružinu.
3. Drôt ohneme, aby ho batéria nezlomila. Drôt by mal mierne vyčnievať
nad otočnou časťou baterky.
4. Pevne otočte. Prebytočný drôtik odlomíme (odtrhneme).
Výsledkom je, že drôt poskytuje dobrý kontakt so zápornou časťou batérie a baterkou
bude svietiť správnym jasom. Samozrejme, že tlačidlo už nie je k dispozícii na takéto opravy, takže
Zapnutie a vypnutie baterky sa vykonáva otočením hlavovej časti.
Môj Číňan takto fungoval pár mesiacov. Ak potrebujete vymeniť batériu, zadná strana baterky
by sa nemalo dotýkať. Odvraciame hlavy.
OBNOVENIE FUNGOVANIA TLAČIDLA.
Dnes som sa rozhodol priviesť tlačidlo späť k životu. Tlačidlo je umiestnené v plastovom obale, ktorý
Je to len vtlačené do zadnej časti svetla. V zásade sa to dá posunúť, ale urobil som to trochu inak:
1. Použite 2 mm vrták na vytvorenie niekoľkých otvorov do hĺbky 2-3 mm.
2. Teraz môžete pomocou pinzety odskrutkovať puzdro s tlačidlom.
3. Odstráňte tlačidlo.
4. Tlačidlo je zostavené bez lepidla alebo západiek, takže ho možno jednoducho rozobrať pomocou kancelárskeho noža.
Fotografia ukazuje, že pohyblivý kontakt zoxidoval (okrúhla vec v strede, ktorá vyzerá ako tlačidlo).
Môžete ho očistiť gumou alebo jemným brúsnym papierom a dať gombík späť k sebe, no rozhodol som sa dodatočne pocínovať aj túto časť, aj pevné kontakty.
1. Vyčistite jemným brúsnym papierom.
2. Naneste tenkú vrstvu na miesta označené červenou farbou. Tavidlo zotrieme alkoholom,
zostavenie tlačidla.
3. Pre zvýšenie spoľahlivosti som na spodný kontakt tlačidla priletoval pružinu.
4. Dať všetko späť dohromady.
Po oprave tlačidlo funguje perfektne. Cín samozrejme tiež oxiduje, ale keďže cín je dosť mäkký kov, dúfam, že ten oxidový film bude
ľahko rozložiteľné. Nie nadarmo je centrálny kontakt na žiarovkách vyrobený z cínu.
ZLEPŠENIE ZAMERANIA.
Môj čínsky priateľ mal veľmi nejasnú predstavu o tom, čo je „hotspot“, a tak som sa rozhodol ho osvetliť.
Odskrutkujte hlavovú časť.
1. V doske je malý otvor (šípka). Na vytočenie plnky použite šidlo.
Zároveň zľahka zatlačte prstom na sklo zvonku. To uľahčuje odskrutkovanie.
2. Odstráňte reflektor.
3. Vezmite obyčajný kancelársky papier a dierovačom prepichnite 6-8 otvorov.
Priemer otvorov v dierovači sa dokonale zhoduje s priemerom LED.
Vystrihnite 6-8 papierových podložiek.
4. Umiestnite podložky na LED a stlačte ho reflektorom.
Tu budete musieť experimentovať s počtom podložiek. Pár bateriek som takto vylepšil zaostrovanie, počet ostrekovačov bol v rozmedzí 4-6. Súčasný pacient si ich vyžiadal 6.
Čo sa stalo na konci:
Vľavo je náš Číňan, vpravo Fenix LD 10 (minimálne).
Výsledok je celkom príjemný. Hotspot sa stal výrazným a jednotným.
ZVÝŠTE JAS (pre tých, ktorí sa trochu vyznajú v elektronike).
Číňania šetria na všetkom. Pár ďalších detailov zvýši náklady, takže ho neinštalujú.
Hlavná časť diagramu (označená zelenou farbou) môže byť odlišná. Na jednom alebo dvoch tranzistoroch alebo na špecializovanom mikroobvode (mám obvod z dvoch častí:
induktor a 3-vetvový integrovaný obvod podobný tranzistoru). Ale šetria peniaze na časti označenej červenou farbou. Paralelne som pridal kondenzátor a pár diód 1n4148 (nemal som žiadne zábery). Jas LED sa zvýšil o 10-15 percent.
1. Takto vyzerá LED v podobných čínskych. Zboku môžete vidieť, že vo vnútri sú hrubé a tenké nohy. Výhodou je tenká noha. Musíte sa riadiť týmto znakom, pretože farby drôtov môžu byť úplne nepredvídateľné.
2. Takto vyzerá doska s priletovanou LED diódou (na zadnej strane). Zelená farba označuje fóliu. Drôty prichádzajúce z ovládača sú prispájkované k nohám LED.
3. Ostrým nožom alebo trojuholníkovým pilníkom odrežte fóliu na kladnej strane LED.
Celú dosku obrúsime, aby sme odstránili lak.
4. Spájkujte diódy a kondenzátor. Zobral som diódy z pokazeného zdroja počítača a prispájkoval som tantalový kondenzátor z nejakého vyhoreného pevného disku.
Kladný vodič je teraz potrebné prispájkovať k podložke s diódami.
Výsledkom je, že baterka produkuje (podľa oka) 10-12 lúmenov (pozri fotografiu s hotspotmi),
súdiac podľa Phoenixu, ktorý produkuje 9 lúmenov v minimálnom režime.
A posledná vec: výhoda Číňanov oproti značkovej baterke (áno, nesmejte sa)
Značkové baterky sú určené na používanie batérií, tzv
S batériou vybitou na 1 volt sa môj Fenix LD 10 jednoducho nezapne. Vôbec.
Vzal som vybitú alkalickú batériu, ktorej životnosť sa skončila v počítačovej myši. Multimeter ukázal, že klesol na 1,12 V. Myš na nej už nefungovala, Fenix, ako som povedal, sa nespustil. Ale ten čínsky funguje!
Vľavo je Číňan, vpravo je Fenix LD 10 minimálne (9 lúmenov). Bohužiaľ, vyváženie bielej je vypnuté.
Fénix má teplotu 4200 K. Číňan je modrý, ale nie taký zlý ako na fotke.
Len zo srandy som skúsil dobiť batériu. Pri tejto úrovni jasu (5-6 lumenov podľa oka) baterka fungovala asi 3 hodiny. Jas je dostatočný na to, aby osvetlil vaše nohy v tmavom vchode / lese / suteréne. Potom na ďalšie 2 hodiny jas klesol na úroveň „svetluška“. Súhlaste, 3-4 hodiny s prijateľným svetlom môžu vyriešiť veľa.
Z tohto dôvodu mi dovoľte odísť.
Stari4ok.
ZY Článok nie je kopírovaním. Vyrobené v I, špeciálne pre „NOT PROPAD“!
Pre normálny ľudský život v tme vždy potreboval svetlo. S rozvojom techniky sa zdokonaľovali svetelné zdroje, počnúc ohňom fakieľ a petrolejových lámp, končiac baterkami na batérie. Skutočnou revolúciou vo svete svetelnej techniky bolo vytvorenie LED, ktoré okamžite vstúpilo do každodenného života.
Moderné LED svetlá sú veľmi ekonomické, svetlo sa šíri veľmi ďaleko a je veľmi jasné. Obrovský podiel takýchto lítiových bateriek na modernom trhu sa vyrába v Číne, sú veľmi lacné a dostupné. Práve kvôli lacnosti sa často vyskytujú rôzne druhy porúch. V tomto článku sa pozrieme na hlavné problémy opravy LED svetiel a ako ich opraviť sami.
Ako funguje LED baterka?
Klasický dizajn svietidiel je veľmi jednoduchý (bez ohľadu na typ krytu, či už ide o modely Cosmos alebo DiK AN-005). K batérii je pripojená LED, obvod sa preruší tlačidlom vypnutia. V závislosti od počtu LED sa do obvodu pridáva počet samotných svetelných prvkov (napríklad hlavné svetlo vpredu a pomocné v rukoväti), silnejšia batéria (alebo niekoľko), transformátor, odpor. , a je nainštalovaný funkčnejší vypínač (baterky Fo-DiK) .
Prečo sa baterky rozbijú?
Teraz vynecháme problémy spojené s nesprávnou prevádzkou čínskej lampy - „Spustil som ju do misky s vodou, zapol a vypol, ale z nejakého dôvodu nesvieti. Lacnosť bateriek je dosiahnutá zjednodušením elektrických obvodov vo vnútri zariadenia. To vám umožní ušetriť na komponentoch (ich množstvo a kvalita). Deje sa tak preto, aby si ľudia častejšie kupovali nové a staré jednoducho vyhodili bez toho, aby sa ich pokúšali opraviť vlastnými rukami.
Ďalším bodom úspor sú ľudia pracujúci vo výrobe, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu na vykonávanie takejto práce. V dôsledku toho existuje veľa malých a veľkých chýb v samotnom obvode, nekvalitné spájkovanie a montáž komponentov, čo vedie k neustálej oprave svietidiel. Vo väčšine prípadov je možné všetky problémy vyriešiť ich správnou diagnostikou, čo budeme robiť ďalej.
Príčina poruchy baterky
S najväčšou pravdepodobnosťou sa pri prepnutí spínača LED diódy nechcú rozsvietiť kvôli poruche v elektrickom obvode. Najbežnejšie z nich:
- oxidácia batérie alebo kontaktov batérie;
- oxidácia na kontaktoch, ku ktorým je pripojená batéria;
- poškodenie vodičov vedúcich z batérie k LED a späť;
- chybný vypínací prvok;
- nedostatok energie v obvode;
- porucha v samotných LED diódach.
Oxidácia. Najčastejšie sa vyskytuje v už starých lampášoch, ktoré sa často používajú v rôznych poveternostných podmienkach. Usadeniny, ktoré sa objavujú na kove, bránia bežnému kontaktu, a preto môže baterka na batérie blikať alebo sa vôbec nezapne. Ak je na batérii alebo akumulátore pozorovaná oxidácia, musíte premýšľať o výmene.
Ako opraviť kontakty? Svetlé škvrny je možné odstrániť vlastnými rukami pomocou vatového tampónu namočeného v etylalkohole. Keď je znečistenie veľmi vážne, dokonca sa na telo rozšírila hrdza - používanie takejto batérie môže byť nebezpečné pre zdravie a život. V predajniach už teraz nájdete dostatočné množstvo nových batérií a akumulátorov aj pre staré typy bateriek.
Starajte sa o životné prostredie - nevyhadzujte staré batérie do koša, pravdepodobne máte vo svojom meste zberné miesta na recykláciu.
Oxidácia sa tvorí aj na kontaktoch v samotnej baterke. Aj tu treba dbať na ich celistvosť. Ak je možné nečistoty stále odstrániť vatovým tampónom a alkoholom, použite túto možnosť. Na ťažko dostupné miesta môžete použiť vatový tampón.
Ak sú kontakty úplne hrdzavé alebo dokonca zhnité (čo nie je nezvyčajné pre starú baterku), bude potrebné ich vymeniť. Opýtajte sa vo svojej predajni elektroniky, či existujú podobné kontaktné prvky (minimálne desať rokov sú až na zriedkavé výnimky absolútne identické vo všetkých baterkách). Ak neexistujú žiadne podobné, vyberte si čo najpodobnejšiu možnosť. Vyzbrojení tenkou spájkovačkou ich môžete ľahko prespájkovať.
Poškodenie drôtových kontaktov. Okrem vyššie opísaných miest sú kontakty prítomné na miestach, kde sú spájkované vodiče elektrického obvodu. Lacná výroba, uponáhľanosť pri montáži a nedbalý prístup pracovníkov často vedú k tomu, že niektoré vodiče sa úplne zabudnú prispájkovať, a tak LED baterka nefunguje, aj keď je práve vybalená. Ako v tomto prípade opraviť baterku? Starostlivo skontrolujte celý obvod, pričom vodiče opatrne odsuňte pomocou lekárskej pinzety alebo iného tenkého predmetu. Ak sa zistí neúspešné spájkovanie, musí sa obnoviť pomocou rovnakej tenkej spájkovačky.
To isté sa dá urobiť s chatrnými spojmi, ktorých charakteristickým stavom je roztrhané holé jadro, sotva pripevnené ku spoju. Ak máte dostatok času a prostriedkov a vážite si túto baterku, môžete všetky kontakty metodicky a efektívne prespájkovať. To výrazne zvýši účinnosť takéhoto obvodu, ochráni exponované prvky pred vlhkosťou a prachom (čo je dôležité, ak je baterkou čelovka) a v následných prípadoch opravy baterky táto položka odpadne. Oprava malých LED svetlometov sa vykonáva úplne rovnako, len sa líšia veľkosti.
Poškodenie drôtov. Keď sa ubezpečíte, že kontakty sú čisté, môžete začať kontrolovať všetky vodiče v obvode, či nie sú poškodené alebo skratované. Častým prípadom je, keď či už pri montáži vo výrobe alebo po predchádzajúcej oprave došlo k poškodeniu elektroinštalácie v dôsledku nesprávne namontovaného krytu skrine. Drôt sa zachytil medzi dve časti krytu a pri uťahovaní skrutiek sa prerezal alebo rozdrvil. Počas toku prúdu by sa elektrický obvod mohol prehriať alebo dokonca skratovať, čo nevyhnutne povedie k oprave LED baterky.
Všetky odtrhnuté časti musia byť navzájom spojené spájkovaním, aby sa zabezpečila lepšia vodivosť ako pri jednoduchom krútení. Nezabudnite izolovať všetky holé plochy, najlepšie je použiť tenkú tepelnú zmršťovaciu fóliu. Silne poškodené vodiče, ktoré už mohli zhrdzaviť, je vhodné úplne vymeniť vlastnými rukami (vyberte vhodný vodič). Po takýchto úpravách môžu staré svetlá svietiť oveľa jasnejšie - modernizácia zlepšuje tok prúdu.
Chybný spínač. Venujte pozornosť aj kontaktom vodičov so svorkami spínača a odstráňte problémy. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či vypínač spôsobuje, že vaša baterka nefunguje, je dokončiť okruh bez neho. Odstráňte ho z obvodu priamym pripojením batérie k LED diódam (môžete to skúsiť aj zo siete s napätím zodpovedajúcim batérii). Ak sa rozsvietia, zmeňte spínač. Možno sa už mechanicky pokazila z opakovaného používania, baterka sa len vypína, alebo môže byť aj výrobná vada. Ak sa nám LEDky nechcú rozsvietiť priamo z batérie, postupujeme ďalej.
Nedostatok prúdu v sieti. Najčastejšou príčinou takejto poruchy je vybitá alebo veľmi stará lítiová batéria. LED baterka môže pri nabíjaní svietiť, no ak sa vytiahne zo zásuvky, okamžite zhasne. Úplná porucha sa pozoruje, keď sa baterka vôbec nenabíja a pri zapnutí nijako nereaguje, hoci indikátor nabíjania svieti nepretržite.
Porucha LED. Keď sú všetky problémy s vodičmi vyriešené (alebo neboli žiadne), obráťte svoju pozornosť na samotné LED diódy. Opatrne odstráňte dosku, na ktorej sú spájkované. Pomocou multimetra zistite prúd idúci do dosky a z dosky. Ak je to možné, skontrolujte kontakty na celej doske. S najväčšou pravdepodobnosťou sú LED diódy zapojené do série, takže ak sa rozbije jedna, nerozsvietia sa ani ostatné. Kontrola každej, ak sú 3 a viac, trvá pomerne dlho, preto je lepšie ihneď kúpiť nové LED.
Doska s LED diódami
Záver
Mnohé lacné čínske LED baterky, zostavené za prísnych podmienok, sú najčastejšie náchylné na poruchy elektrického obvodu. Sú tam inštalované drôty s veľmi malým prierezom, ktoré sú dosť problematické na spájkovanie aj pri dobrom zariadení. Takmer všetky problémy s vodičmi a batériami sa však dajú ľahko vyriešiť doma, pri správnom a opatrnom prístupe vám aj lacná opravená baterka vydrží viac ako tri roky neustáleho používania.
Ahojte všetci! Recenzie na Mysku na tuto bud baterku alebo šoker ma nabádali ku kúpe ako odpudzovač psov. Prístroj mi prišiel čiastočne funkčný: baterka svietila, tlmič iskril, ale batéria sa nenabíjala zo siete. Preto bol lampáš rozobratý, v dôsledku toho som bol sám trochu šokovaný jeho vnútorným obsahom, hoci som predpokladal, že niečo podobné uvidím. Moja recenzia je doplnením existujúcich recenzií, teda popisom vnútornej štruktúry tohto baterkového šoku.
Baterku som si kúpil po recenzii, bola to moja druhá objednávka z TinyDeal. Objednávka mi prišla asi po 50 dňoch, v „jednoduchom“ (ako sa vyjadrili pracovníci pošty) balíku bez akejkoľvek registrácie – na takéto balíky sa poštové oznámenia neposielajú ani adresátom. Prvýkrát som dostal takýto balík.
Priniesol som to domov, vybalil, preskúmal, skontroloval. Baterka funguje, šoker dosť hlasno iskrí, čo som potreboval. Medzi chybami som si hneď všimol prasklinu na plastovom skle zakrývajúcom baterku a celkovo bolo samotné sklo nejako zakalené. Zatriasol som lampášom – zdalo sa, že sa v ňom nič neuvoľnilo.
Nedobrovoľne som testoval šok na sebe, keď som raz stlačil tlačidlo „štart“ bez toho, aby som sa uistil, že „šokovanie“ bolo vypnuté. Stalo sa, že som držal lampu za telo a moja ruka sa mierne dotkla „koruny“ lampy. Elektrický výboj bol dosť silný, bez iskrového výboja a prerazil plast korunky, keďže som sa nedotkol kontaktných doštičiek. Opakovane som bol šokovaný zdrojmi napätia od 110 voltov do 30 kV (jazvy stále zostali) a vo všeobecnosti na to nie som veľmi citlivý, pretože koža na prstoch je dosť drsná. „Šokujúci“ efekt baterky hodnotím ako dosť silný, približne rovný zásahu elektrickým prúdom z 220-voltovej siete. 380 voltov ma zasiahlo iba raz, a to bol možno najnebezpečnejší prípad. Kilovolty v tomto šokovači sú len na viditeľný efekt a na prepichnutie oblečenia. Ak je cieľom skôr šok než iskra, potom by stačilo napätie 500 voltov, vzhľadom na to, že by sa výrazne zvýšil prúd. No, miesto, kde sa prúd aplikuje, je veľmi dôležité.
Keď som sa trochu pohral s baterkou, nedotiahol som ju do bodu, keď bola batéria úplne vybitá, ale stále som sa rozhodol ju nabiť: bolo zaujímavé, čo sa stane, keď baterku zapojíte do siete kvôli nabíjaniu. Ukázalo sa - nič! Vôbec nič! LED dióda na konci rukoväte baterky nesvietila a podľa všetkého neprebiehalo nabíjanie. Dobre, skontroloval som šnúru (koho napadlo skrátiť šnúru?!) - šnúra je v poriadku. Prečo sa teda nenabíja? Cvakol som prepínače - výsledok bol nula. Recenzia hovorí, že nabíjanie zo siete prebieha iba vtedy, keď je prepínač na konci rukoväte v polohe „Zapnuté“, ale v mojom prípade sa nič nezmenilo.
Bez dlhšieho váhania som odskrutkoval dve skrutky, ktoré upevňujú plastovú zadnú časť baterky ku kovovej. S trochou snahy túto plastovú časť z lampáša odstránim. A tam…
Fotografoval som potom, čo som všetko rozobral, takže niektoré fotografie vyzerajú ako „pokročilé“.
Dlho som nevidel takú kolektívnu farmu ... drôty zo svoriek na pripojenie nabíjacieho kábla sú prispájkované ku kondenzátoru a zostave usmerňovača visiacej na svorkách kondenzátora. Drôty z výstupu zostavy usmerňovača idú hlboko do zariadenia.
Kondenzátor sa dokonca kvôli nadmernému ohýbaniu elektródy rozpadal.
A hlavné je, že toto všetko nie je ničím izolované, ani len rolkou elektropásky cez vodič s usmerňovačom. Ak si uvedomíte, že drôty sú tenké a kvalita izolácie netrpí, potom môžete celkom očakávať skrat a ohňostroj. Nie je tam žiadna poistka. Skrat vo vnútri baterky môže byť spôsobený aj samoreznými skrutkami, ktoré trčia vo vnútri baterky, ktoré upevňujú zadný kryt. Je dobré, že aspoň pripojenia vodičov k vysokonapäťovému meniču sú izolované, mal som skontrolovať, čo tam bolo, spájkovanie alebo skrútenie, ale zabudol som to urobiť.
Ďalej sa bližšie pozrieme do zadného krytu a zistíme, že LED indikácia nabíjania je prispájkovaná cez rezistor na svorky, to znamená, že by sa mala rozsvietiť okamžite po pripojení externého napájania a zostať svietiť po celú dobu, kým je baterka zapnutá. pripojený k sieti. Recenzia hovorí, že LED zhasne, keď je batéria nabitá - naozaj je v tom svietidle regulátor nabíjania? O niečom pochybujem, možno je v recenzii nepresnosť? Je jasné, že na nabíjanie nie je potrebné prepínač prepnúť do polohy „Zapnuté“, je pripojený k obvodu vysokonapäťového generátora a nie k nabíjaniu batérie.
Prečo sa však LED nerozsvieti, keď sa použije externé napájanie? Je nepravdepodobné, že by bol takto chybný od nového. Aha... Tu je vec... LED spolu s drôtom smerujúcim do usmerňovača jednoducho hlúpo spadla zo svorky: zlé spájkovanie. Teraz je jasné, prečo sa nenabíja a LED sa nerozsvieti. Spájkujem to.
Ale keďže som lampáš čiastočne rozobral, nemohol som tam prestať. Navyše som už videl koniec plastového valca, do ktorého šli dva drôty. Tipoval som, že ide o 400KV generátor vysokého napätia, ako hovorí jeho popis na Aliexpress ( recenzia ). Ale ak je tu menič napätia, kde je potom batéria? Potiahol som menič napätia smerom k sebe - naozaj neodolal a rozhodol som sa, že vysokonapäťové vodiče sú dostatočne dlhé, aby som mohol menič odstrániť. A skutočne som to vytiahol, ale iba spolu s výbušnými drôtmi, ktoré sa ukázali ako veľmi krátke a ktoré som, ako sa ukázalo, vytrhol z „koruny“ baterky. To bolo prekvapenie, pretože som si myslel, že výbušné drôty sú priletované ku kontaktom, no ukázalo sa, že spájkovanie je v tomto prípade (v čínštine) nedostupný luxus.
No vytrhol som to a vytrhol... Bez ďalšej demontáže je nemožné dať výbušné drôty späť a tak pokračujem vo vypitvaní lampáša. Na bočnej strane rukoväte je vidieť plastový diel - držiak tlačidla a vypínača, zaistený poistným krúžkom.
Pre každý prípad som drôty výbušniny skrútil, pričom medzi ich koncami som nechal medzeru asi 1 cm - ak sa rozhodnem skontrolovať činnosť meniča výbušniny, nezhorí kvôli prepätiu na výstupe, čo by sa stalo, ak konce drôtov boli oddelené v rôznych smeroch. Nevydržal som a skontroloval výboj rozobratý - je tam výboj.
Ale ako odstrániť plastovú „korunku“ zo svietidla? Pohol som ním a pocítil som jemné hranie. Najprv som si myslel, že korunka je prilepená, no ukázalo sa, že pod čiernym pásikom s nápisom nalepeným na okraji kovovej časti lampáša sa skrývajú dve skrutky. Odlepil som prúžok, odskrutkoval skrutky, odstránil korunku a potom na stôl vypadol plastový „vedro“ s LED a tiež veľmi pozoruhodná batéria.
Pri prvom pohľade na batériu som bol veľmi prekvapený: naozaj bola vyrobená v roku 2010? Ale medzi buržoáziou je prvá číslica zvyčajne rokom výroby a ukázalo sa, že batéria je z roku 2013. Keďže baterka dorazila nabitá, tak snáď na tom batéria nie je až tak zle, aspoň čo sa týka samovybíjania. Jeho typ a kapacita z označenia „FEIYU 3.6v 1“ sú nejasné, ale je to 100% nikel-kadmium a na troch jeho sériovo zapojených plechovkách som nameral približne 3,8V. Aká to môže byť približne kapacita? Aby batéria nevisela, bola pritlačená látkovou podložkou (viditeľná na fotografii). Neexistuje žiadna izolácia, dokonca ani jedna vrstva elektrickej pásky.
Taktiež neexistuje žiadna izolácia pre super-duper LED driver - rezistor a pohyblivý odpor by mohol ľahko skratovať batériu. Ale skutočnosť, že je prítomný odpor, ako to chápem, je už dobrá; niekedy ani neuvádzajú skratku. Okolo rezuka som omotal malú elektrickú pásku.
Pochopil som dôvod praskliny v skle lampy: bola to samorezná skrutka zapustená do bočného povrchu priehľadného „pohára“. Dôvodom je krivá inštalácia „kúsku skla“ - ak je umiestnená rovno, samorezná skrutka sa len mierne dotýka jej konca a nevedie k vzniku trhlín.
Začal som skladať lampáš späť. Pri demontáži som úplne márne odstránil „posúvač“ z prepínača režimu baterky a vo vnútri tela baterky sa otočila plastová objímka s prepínačom a tlačidlom na aktiváciu šoku.
Zároveň mi vyskočil vrch gombíka a dalo mi trochu námahy vrátiť ho na miesto, otočiť objímku do želanej polohy a nasadiť posúvač na vypínač.
Musím povedať, že pri šantení s rozobratou baterkou som bol psychicky pripravený na to, že mi zle zaspájkované vodiče spadnú zo spínača či gombíka, no napriek tomu spájkovanie vydržalo, aj keď som pri tom vodiče dosť ťahal. skúmania baterky.
Napchal som vysokonapäťový generátor späť do puzdra lampy a pretiahol drôty ku korunke. Pri skrutkovaní zadného krytu prechádzajú skrutky cez plast krytu vysokonapäťového generátora, čím bránia jeho uvoľneniu. Drôty nie sú pripojené k hliníkovým kontaktným vložkám v korunke, konštrukcia jednoducho poskytuje malú vzdialenosť medzi výbušnými drôtmi a kontaktmi korunky. Zároveň nie je možné zaručiť, či existuje elektrický kontakt alebo nie - je to vec náhody. Ak teraz dôjde ku kontaktu, potom pri silných vibráciách, nárazoch baterky alebo pádoch môžu drôty „utiecť“ a vznikne ďalšie iskrisko. Vysokonapäťové vodiče môjho generátora mali vodiče dokonca mierne zapustené v izolácii, preto sa okrem viditeľného vonkajšieho výboja vyskytli aj malé výboje vo vnútri plastovej korunky, o čom svedčia stopy po vypálení, ktoré zanechali výboje na hliníkových vložkách. . Aby hliníkové vložky nevyskakovali vplyvom vibrácií a pod., je vhodné zabezpečiť ich lepidlom.
Aby som zvýšil pravdepodobnosť elektrického kontaktu medzi výbušnými drôtmi a platňami, odrezal som izoláciu tak, aby z nej vyčnievalo približne 0,3 mm centrálneho jadra drôtu, vložil som drôty do otvorov v korunke a nasadil korunku. na mieste. Táto operácia sa musela opakovať, pretože pri inštalácii korunky niekoľkokrát vykĺzli drôty zo svojich miest určenia. Neexistuje spôsob, ako lepšie zaistiť drôty, pretože sú príliš krátke. Dalo sa kvapnúť nejaké lepidlo, ale ja nie, nikdy neviete, že to budem musieť rozobrať (takmer určite).
no, zdá sa, že je to tak... baterku som zatiaľ zložil, všetko funguje, svieti, trbliece, ale ešte som ju nenabil a hlavná otázka je, ako dlho trvá nabitie tejto batéria s neznámou kapacitou. Ak s tým niekto pracoval a pozná jeho kapacitu, dajte mi vedieť. Nenašiel som žiadne podobné označenia.
Ešte pred otvorením baterky som na TinyDeal napísal, že baterka je chybná, nenabíja sa a priložil som pár fotiek, na ktorých je baterka zapojená, ale nesvieti LED „nabíjanie“. Reakcia obchodu bola zaujímavá. Takže po pár hádkach s TinyDeal mi bolo ponúknuté vrátenie 7 dolárov vo forme TD bodov. Alebo, pri objednávke nad 45 dolárov, TD sľúbil poslať ďalšiu takúto šokovú baterku zadarmo, čo je veľmi zvláštne: táto baterka má už dlho stav „vypredané“. Keďže som už v TD mal na očiach jednu baterku (len baterku, bez otrasov), súhlasil som s tým, že vrátim 7 dolárov, najmä preto, že tam v blízkej budúcnosti neplánujem kupovať nič veľké.
Možno raz, ak sa k tomu dostanem, prerobím túto baterku na lítiovú batériu s USB ovládačom nabíjania a bežným LED ovládačom a možno aj s inou LED. Je pravda, že na inštaláciu výkonnejšej LED budete musieť vybrúsiť adaptér chladiča, aby ste nahradili pôvodný plastový držiak. Hlavnou otázkou je, aká lítium-iónová batéria alebo batéria sa sem zmestí, aký formát? 18650 určite nie, takže inštalácia výkonnejšej LED asi nemá zmysel.
Snáď prvou úpravou baterky bude jej prerobenie na nabíjanie batérie pomocou napätia 5V z USB, stačí osadiť odpor, možno aj zastrčiť do baterky mini-USB konektor. Čas nabíjania sa výrazne skráti, tento čas si síce budete musieť kontrolovať sami, no hlavne sa zníži pravdepodobnosť ohňostroja pri nabíjaní zo siete. Ešte som to neurobil.
Plánujem kúpiť +9 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +24 +58