Si të çmontoni një fanar kinez. Si të rregulloni vetë një elektrik dore kineze LED. Udhëzime DIY për riparimin e dritave LED me foto dhe video vizuale. Si funksionon një elektrik dore LED?
Në ditët e sotme janë shumë të njohura llambat e serisë POLICE, të cilët mund të blihen si në treg ashtu edhe me porosi në internet. Përveç një elektrik dore të mirë, kjo pajisje ka një funksion të armës trullosëse.
Duke prodhuar një kërcitje mjaft të fortë dhe një shkarkim të dukshëm të energjisë elektrike, në mënyrë efektive bën që edhe qentë e mëdhenj të ikin.
Megjithëse pajisja duket mjaft cilësore, me kalimin e kohës ajo ndalon së punuari për shkak të rënies ose shkarkimit të shpejtë të baterisë. Në raste të tilla, ju dëshironi të bëni diçka për ta kthyer fenerin në jetën e tij të mëparshme.
Dhe ndonjëherë kjo mund të bëhet, pyetja mbetet, si ta çmontoni këtë pajisje për të arritur në brendësi të saj? Nga jashtë duket mjaft e vështirë, pasi trupi duket i derdhur dhe i pathyeshëm.
Ky artikull do të përshkruajë se si të çmontoni një nga këto drita dhe ndoshta të gjeni shkakun e prishjes.
Meqenëse elektrik dore janë strukturalisht pothuajse identike, metoda e çmontimit është gjithashtu e përshtatshme për modelet e tjera të kësaj serie.
Duhet të filloni duke hequr shiritin mbrojtës për vidhat e montimit. Fotografia tregon se si ta bëni këtë.
Ndodh që ky film të bjerë vetë me kalimin e kohës.
Pra, duke përdorur një kaçavidë të përshtatshme, hiqni të gjitha vidhat e montimit, si në pjesën e përparme ashtu edhe në pjesën e pasme. Zakonisht ka vetëm katër prej tyre.
Më pas, tërhiqni pjesën e pasme derisa të hiqet.
Aty do të shihni telat që hyjnë brenda pajisjes, elementët e karikuesit dhe një copë shkumë për densitet më të madh.
Gjithçka është e varur dhe mjaft e dobët. Pra, jini jashtëzakonisht të kujdesshëm që të mos hiqni asgjë dhe t'i përkeqësoni gjërat.
Këtu është një urë diodë, një kondensator amortizues dhe lidhje të bashkuara, jo të izoluara.
Tani le të heqim pjesën e përparme. E tërheqim anash në të njëjtën mënyrë - si me pjesën e pasme - dhe del lehtësisht.
Dy tela nxirren prej saj - këta janë përçues të tensionit të lartë, përmes të cilëve rryma elektrike rrjedh në boshllëqet e përparme të shkëndijave.
E çuditshme, por ato as nuk janë ngjitur, por thjesht futen në vrimat përballë elektrodave. Me sa duket, edhe pa kontakt të drejtpërdrejtë, voltazhi depërton në distancën e kërkuar për formimin e një harku.
Përndryshe, pjesa e përparme është në thelb një reflektor i rregullt. Kur vendoset, LED bie pikërisht në qendër, duke u shfaqur sikur brenda reflektorit.
Le të kalojmë përsëri në anën e pasme. E zgjerojmë urën me kondensatorin sa më shumë që të jetë e mundur dhe nxjerrim nga brenda spiralen e tensionit të lartë të futur në kompleks.
Kur tërhiqni këtë spirale, dy tela të tensionit të lartë shkojnë nga ana e pasme në elektrik dore. Ata duhet të rreshtohen, atëherë kjo procedurë do të jetë më e lehtë.
Siç mund ta shihni në foto, këta përçues thjesht futen në vrimat e brendshme të strehimit nga spiralja në elektrodat e përparme.
Kështu do të duket spiralja e hequr e tensionit të lartë.
Kur montoni telat, një tel i hollë bakri i lidhur me to do t'ju ndihmojë të shtyni telat përsëri. Do t'ju duhet të shtrëngoni të dy skajet në të njëjtën kohë.
Kemi rregulluar pjesën e pasme, le të kalojmë përsëri në pjesën e përparme.
Ne nxjerrim panelin me LED dhe pas tij gjejmë një paketë baterie të mbledhur në një strukturë.
Ato janë të ngjashme me ato me mikro gishta, por kanë një gjatësi pak më të shkurtër.
Janë pesë të tilla gjithsej dhe janë të lidhura me pllaka metalike, si të salduara në terminalet e tyre.
E gjithë kjo njësi vendoset në një shtresë polietileni.
Ka disa mbishkrime mbi të. Domethënë tensioni, i cili është gjashtë volt, dhe data e prodhimit. Rezulton se çdo element ka 1.2 volt, si një bateri e zakonshme AA.
Nga kjo mund të konkludojmë se nëse dëshironi të zëvendësoni baterinë, mund të zgjidhni diçka. Gjëja kryesore është ta futni atë brenda trupit të elektrik dore.
Nga bateria në LED, voltazhi kalon nëpër një rezistencë që ka një vlerë nominale prej rreth 15 ohms.
Kjo foto tregon hapësirën e brendshme ku duhet të vendoset bateria.
Nuk ka shumë hapësirë, por mund të marrësh diçka.
Ju duhet të rimontoni fenerin në rend të kundërt. Duke marrë parasysh montimin jashtëzakonisht jo të besueshëm, gjithçka duhet të bëhet me kujdes në mënyrë që të mos shkëputen telat dhe të shmangen qarqet e shkurtra midis tyre dhe në strehë.
Pas punës për rreth një vit, feneri im LED Headlight XM-L T6 filloi të ndizet herë pas here, apo edhe të fiket pa urdhër. Shumë shpejt ai ndaloi së ndezuri plotësisht.
Gjëja e parë që mendova ishte se bateria në ndarjen e baterisë po dështon.
Për të ndriçuar treguesin e pasmë LED HEADLIGHT, përdoret një LED i zakonshëm SMD i kuq. Etiketuar në tabelë si LED. Ai ndriçon një pjatë plastike të bardhë.
Meqenëse ndarja e baterisë është e vendosur në pjesën e pasme të kokës, ky tregues është qartë i dukshëm gjatë natës.
Natyrisht nuk do të dëmtojë kur ecni me biçikletë dhe ecni përgjatë rrugëve.
Nëpërmjet një rezistence 100 Ohm, terminali pozitiv i LED-it të kuq SMD lidhet me kullimin e transistorit FDS9435A MOSFET. Kështu, kur elektrik dore ndizet, voltazhi furnizohet si tek LED-i kryesor Cree XM-L T6 XLamp, ashtu edhe tek LED-i SMD i kuq me fuqi të ulët.
Ne kemi renditur detajet kryesore. Tani do t'ju tregoj se çfarë është prishur.
Kur shtypët butonin e ndezjes së elektrik dore, mund të shihnit se LED-i i kuq SMD filloi të shkëlqejë, por shumë i zbehtë. Funksionimi i LED korrespondonte me mënyrat standarde të funksionimit të elektrik dore (shkëlqimi maksimal, ndriçimi i ulët dhe strobi). U bë e qartë se çipi i kontrollit U1 (FM2819) ka shumë të ngjarë të funksionojë.
Meqenëse i përgjigjet normalisht shtypjes së një butoni, atëherë ndoshta problemi qëndron në vetë ngarkesën - një LED i fuqishëm i bardhë. Pasi i shkyrova telat që shkonin në LED Cree XM-L T6 dhe e lidha atë me një furnizim me energji elektrike të bërë në shtëpi, u binda se po funksiononte.
Gjatë matjeve, rezultoi se në modalitetin e ndriçimit maksimal, kullimi i transistorit FDS9435A është vetëm 1.2V. Natyrisht, ky tension nuk ishte i mjaftueshëm për të fuqizuar LED-in e fuqishëm Cree XM-L T6, por ishte i mjaftueshëm që LED-i i kuq SMD të bënte shkëlqimin e tij kristal të zbehtë.
U bë e qartë se transistori FDS9435A, i cili përdoret në qark si një çelës elektronik, është i gabuar.
Unë nuk zgjodha asgjë për të zëvendësuar transistorin, por bleva një MOSFET PowerTrench me kanal P origjinale FDS9435A nga Fairchild. Ja pamja e tij.
Siç mund ta shihni, ky tranzistor ka shenja të plota dhe shenjën dalluese të kompanisë Fairchild ( F ), i cili lëshoi këtë tranzistor.
Pasi krahasova tranzitorin origjinal me atë të instaluar në tabelë, mendova në kokën time se një tranzitor i rremë ose më pak i fuqishëm ishte instaluar në elektrik dore. Ndoshta edhe martesa. Prapëseprapë, feneri nuk zgjati as një vit dhe elementi i fuqisë tashmë "i kishte hedhur thundrat tutje".
Pika e tranzitorit FDS9435A është si më poshtë.
Siç mund ta shihni, ka vetëm një transistor brenda kutisë SO-8. Kunjat 5, 6, 7, 8 janë të kombinuara dhe janë kunja e kullimit ( D shi). Kunjat 1, 2, 3 janë gjithashtu të lidhur së bashku dhe janë burimi ( S jona). Kunja e 4-të është porta ( G hengra). Është për këtë që sinjali vjen nga çipi i kontrollit FM2819 (U1).
Si një zëvendësim për transistorin FDS9435A, mund të përdorni APM9435, AO9435, SI9435. Të gjitha këto janë analoge.
Ju mund ta shkëputni tranzistorin duke përdorur metoda konvencionale ose më ekzotike, për shembull, duke përdorur aliazh Rose. Ju gjithashtu mund të përdorni metodën e forcës brutale - prisni telat me thikë, çmontoni kutinë dhe më pas hiqni telat e mbetura në tabelë.
Pas zëvendësimit të transistorit FDS9435A, feneri filloi të funksionojë siç duhet.
Këtu përfundon tregimi për rinovimin. Por nëse nuk do të isha një mekanik kureshtar radio, do të kisha lënë gjithçka ashtu siç është. Punon mirë. Por unë isha i përhumbur nga momente të caktuara.
Meqenëse fillimisht nuk e dija që mikroqarku i shënuar 819L (24) është FM2819, i armatosur me një oshiloskop, vendosa të shoh se çfarë sinjali furnizon mikroqarku në portën e tranzitorit në mënyra të ndryshme funksionimi. Eshte interesante.
Kur ndizet modaliteti i parë, -3.4...3.8V furnizohet në portën e transistorit FDS9435A nga çipi FM2819, i cili praktikisht korrespondon me tensionin në bateri (3.75...3.8V). Natyrisht, një tension negativ aplikohet në portën e tranzistorit, pasi është kanal P.
Në këtë rast, transistori hapet plotësisht dhe voltazhi në LED Cree XM-L T6 arrin 3.4 ... 3.5 V.
Në modalitetin minimal të shkëlqimit (ndriçimi 1/4), transistori FDS9435A vjen rreth 0.97 V nga çipi U1. Kjo është nëse bëni matje me një multimetër të rregullt pa asnjë zile dhe bilbil.
Në fakt, në këtë mënyrë, një sinjal PWM (modulimi i gjerësisë së impulsit) arrin në tranzistor. Pasi lidhja sondat e oshiloskopit midis furnizimit me energji "+" dhe terminalit të portës së transistorit FDS9435A, pashë këtë foto.
Figura e një sinjali PWM në ekranin e oshiloskopit (koha/ndarja - 0,5; V/ndarja - 0,5). Koha e fshirjes është mS (milisekonda).
Meqenëse një tension negativ aplikohet në portë, "fotografia" në ekranin e oshiloskopit kthehet. Kjo do të thotë, tani fotografia në qendër të ekranit nuk tregon një impuls, por një pauzë mes tyre!
Vetë pauza zgjat rreth 2,25 milisekonda (mS) (4,5 ndarje prej 0,5 mS). Në këtë moment transistori është i mbyllur.
Pastaj transistori hapet për 0,75 mS. Në të njëjtën kohë, voltazhi furnizohet me LED XM-L T6. Amplituda e çdo impulsi është 3V. Dhe, siç kujtojmë, mata vetëm 0.97 V me një multimetër. Kjo nuk është për t'u habitur, pasi kam matur tensionin konstant me një multimetër.
Ky është momenti në ekranin e oshiloskopit. Ndërprerësi i kohës/ndarjes u vendos në 0.1 për të përcaktuar më mirë kohëzgjatjen e pulsit. Transistori është i hapur. Mos harroni se grila është shënuar me një minus "-". Impulsi është i kundërt.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Ku,
S - cikli i punës (vlera pa dimension);
Τ - periudha e përsëritjes (milisekonda, mS). Në rastin tonë, periudha është e barabartë me shumën e ndezjes (0,75 mS) dhe pauzës (2,25 mS);
τ - kohëzgjatja e pulsit (milisekonda, mS). Për ne është 0.75 mS.
Ju gjithashtu mund të përcaktoni cikli i detyrës(D), i cili në mjedisin anglishtfolës quhet Cikli i Detyrës (shpesh gjendet në të gjitha llojet e të dhënave për komponentët elektronikë). Zakonisht tregohet si përqindje.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Kështu, në modalitetin me ndriçim të ulët, LED ndizet vetëm për një të katërtën e periudhës.
Kur bëra llogaritjet për herë të parë, faktori im i mbushjes doli në 75%. Por më pas, kur pashë një rresht në fletën e të dhënave në FM2819 në lidhje me modalitetin e ndriçimit 1/4, kuptova se kisha deformuar diku. Thjesht ngatërrova pauzën dhe kohëzgjatjen e pulsit, sepse nga zakoni ngatërrova minus "-" në grilë për plus "+". Prandaj doli e kundërta.
Në modalitetin "STROBE", nuk isha në gjendje të shikoja sinjalin PWM, pasi oshiloskopi është analog dhe mjaft i vjetër. Nuk arrita të sinkronizoja sinjalin në ekran dhe të merrja një imazh të qartë të pulseve, megjithëse prania e tij ishte e dukshme.
Diagrami tipik i lidhjes dhe kyçja e mikroqarkut FM2819. Ndoshta dikush do ta ketë të dobishme.
Disa çështje që lidhen me funksionimin e LED gjithashtu më përhumbën. Nuk isha marrë disi kurrë më parë me dritat LED, por tani doja ta kuptoja.
Kur shikova në fletën e të dhënave për LED Cree XM-L T6, i cili është instaluar në elektrik dore, kuptova se vlera e rezistencës kufizuese të rrymës ishte shumë e vogël (0.13 Ohm). Po, dhe në tabelë një vend i caktuar për një rezistencë ishte falas.
Kur po lundroja në internet në kërkim të informacionit në lidhje me mikroqarkun FM2819, pashë foto të disa tabelave të qarkut të printuar të elektrik dore të ngjashëm. Disa kishin katër rezistorë 1 Ohm të ngjitur në to, dhe disa madje kishin një rezistencë SMD të shënuar "0" (jumper), që, për mendimin tim, në përgjithësi është një krim.
Një LED është një element jolinear, dhe për këtë arsye një rezistencë kufizuese e rrymës duhet të lidhet në seri me të.
Nëse shikoni fletën e të dhënave për LED-të e serisë Cree XLamp XM-L, do të zbuloni se voltazhi i tyre maksimal i furnizimit është 3.5 V dhe voltazhi nominal është 2.9 V. Në këtë rast, rryma përmes LED mund të arrijë 3A. Këtu është grafiku nga fleta e të dhënave.
Rryma e vlerësuar për LED të tillë konsiderohet të jetë një rrymë prej 700 mA në një tension prej 2.9 V.
Konkretisht, në elektrik dore, rryma përmes LED ishte 1.2 A në një tension prej 3.4 ... 3.5 V, që është qartësisht shumë.
Për të zvogëluar rrymën përpara përmes LED, në vend të rezistorëve të mëparshëm, bashkova katër të reja me një vlerë nominale 2.4 Ohms (madhësia 1206). Mora një rezistencë totale prej 0,6 Ohm (shpërndarja e fuqisë 0,125W * 4 = 0,5W).
Pas zëvendësimit të rezistorëve, rryma e përparme përmes LED ishte 800 mA në një tension prej 3.15 V. Në këtë mënyrë LED do të funksionojë nën një regjim termik më të butë dhe shpresojmë se do të zgjasë një kohë të gjatë.
Meqenëse rezistorët e madhësisë 1206 janë të dizajnuara për një shpërndarje të energjisë prej 1/8 W (0,125 W), dhe në modalitetin e ndriçimit maksimal, rreth 0,5 W fuqi shpërndahet në katër rezistorë kufizues të rrymës, është e dëshirueshme të hiqni nxehtësinë e tepërt prej tyre.
Për ta bërë këtë, pastrova llakun jeshil nga zona e bakrit pranë rezistorëve dhe ngjita një pikë saldimi mbi të. Kjo teknikë përdoret shpesh në bordet e qarkut të printuar të pajisjeve elektronike të konsumit.
Pas finalizimit të elektronikës së elektrik dore, e lyeva tabelën e qarkut të printuar me llak PLASTIK-71 (llak akrilik izolues elektrik) për ta mbrojtur nga kondensimi dhe lagështia.
Gjatë llogaritjes së rezistencës kufizuese të rrymës, hasa disa hollësi. Tensioni në kullimin e tranzistorit MOSFET duhet të merret si tension i furnizimit LED. Fakti është se në kanalin e hapur të transistorit MOSFET, një pjesë e tensionit humbet për shkak të rezistencës së kanalit (R (ds)on).
Sa më e lartë të jetë rryma, aq më shumë tension "vendoset" përgjatë rrugës Burim-Drain të tranzistorit. Për mua, në një rrymë prej 1.2A ishte 0.33V, dhe në 0.8A - 0.08V. Gjithashtu, një pjesë e tensionit bie në telat lidhës që shkojnë nga terminalet e baterisë në tabelë (0.04V). Do të dukej një gjë e tillë e vogël, por në total shton deri në 0.12 V. Meqenëse nën ngarkesë tensioni në baterinë Li-jon bie në 3.67...3.75V, atëherë kullimi në MOSFET është tashmë 3.55...3.63V.
Një tjetër 0,5 ... 0,52 V shuhet nga një qark me katër rezistorë paralelë. Si rezultat, LED merr një tension prej rreth 3 volt tek.
Në kohën e shkrimit të këtij artikulli, një version i përditësuar i fenerit të rishikuar u shfaq në shitje. Ai tashmë ka një tabelë të integruar të kontrollit të ngarkimit/shkarkimit të baterisë Li-ion, dhe gjithashtu shton një sensor optik që ju lejon të ndizni elektrik dore me një gjest pëllëmbë.
Shumë njerëz kanë fenerë të ndryshëm kinezë që funksionojnë me një bateri të vetme. Diçka si kjo:
Fatkeqësisht, ato janë shumë jetëshkurtra. Unë do t'ju tregoj më tej se si të riktheni një elektrik dore në jetë dhe për disa modifikime të thjeshta që mund të përmirësojnë dritat e tilla.
Pika më e dobët e elektrik dore të tillë është butoni. Kontaktet e tij oksidohen, si rezultat i së cilës elektrik dore fillon të shkëlqejë dobët, dhe më pas mund të ndalojë së ndezuri fare.
Shenja e parë është se një elektrik dore me një bateri normale shkëlqen dobët, por nëse klikoni disa herë butonin, shkëlqimi rritet.
Mënyra më e lehtë për ta bërë një fanar të tillë të shkëlqejë është të bëni sa më poshtë:
1. Merrni një tel të hollë me fije dhe prisni një fije.
2. I mbështjellim telat në pranverë.
3. E përkulim telin në mënyrë që bateria të mos e prishë atë. Teli duhet të zgjatet pak
sipër pjesës gjarpëruese të elektrik dore.
4. Përdridheni fort. Telin e tepërt e këputim (shkëputim).
Si rezultat, teli siguron kontakt të mirë me pjesën negative të baterisë dhe elektrik dore
do të shkëlqejë me shkëlqimin e duhur. Sigurisht, butoni nuk është më i disponueshëm për riparime të tilla, kështu që
Ndezja dhe fikja e elektrik dore bëhet duke rrotulluar pjesën e kokës.
Djali im kinez punoi kështu për disa muaj. Nëse keni nevojë të ndryshoni baterinë, pjesa e pasme e elektrik dore
nuk duhet prekur. Ne kthejmë kokën.
RIKTHIMI I FUNKSIONIMIT TË BUTONIT.
Sot vendosa ta kthej në jetë butonin. Butoni ndodhet në një kuti plastike, e cila
Thjesht shtypet në pjesën e pasme të dritës. Në parim, mund të shtyhet prapa, por unë e bëra atë pak më ndryshe:
1. Përdorni një stërvitje 2 mm për të bërë disa vrima në një thellësi 2-3 mm.
2. Tani mund të përdorni piskatore për të hequr kapakun me buton.
3. Hiqni butonin.
4. Butoni montohet pa ngjitës ose shul, kështu që mund të çmontohet lehtësisht me një thikë shkrimi.
Fotografia tregon se kontakti lëvizës është oksiduar (një gjë e rrumbullakët në qendër që duket si një buton).
Mund ta pastroni me një gomë ose letër zmerile të imët dhe ta vendosni përsëri butonin, por vendosa të kallajoni shtesë këtë pjesë dhe kontaktet fikse.
1. Pastroni me letër zmerile të imët.
2. Aplikoni një shtresë të hollë në zonat e shënuara me të kuqe. Ne e fshijmë fluksin me alkool,
montimi i butonit.
3. Për të rritur besueshmërinë, bashkova një sustë në kontaktin e poshtëm të butonit.
4. Rivendosja e gjithçkaje.
Pas riparimit, butoni funksionon në mënyrë perfekte. Sigurisht, kallaji gjithashtu oksidohet, por meqenëse kallaji është një metal mjaft i butë, shpresoj që filmi oksid të jetë
lehtë për tu prishur. Nuk është për asgjë që kontakti qendror i llambave të lehta është prej kallaji.
PËRMIRËSIMI I FOKUSIT.
Kinezët e mi kishin një ide shumë të paqartë se çfarë ishte "pika e nxehtë", kështu që vendosa ta ndriçoj atë.
Zhvidhosni pjesën e kokës.
1. Ka një vrimë të vogël në tabelë (shigjeta). Përdorni një fëndyell për të shtrembëruar mbushjen.
Në të njëjtën kohë, shtypni lehtë gishtin në xhami nga jashtë. Kjo e bën më të lehtë heqjen.
2. Hiqni reflektorin.
3. Merrni letrën e zakonshme të zyrës dhe hapni 6-8 vrima me një vrimë zyre.
Diametri i vrimave në vrimën e vrimës përputhet në mënyrë të përkryer me diametrin e LED.
Pritini 6-8 rondele letre.
4. Vendosni rondele në LED dhe shtypni atë me reflektor.
Këtu do të duhet të eksperimentoni me numrin e rondele. Përmirësova fokusimin e disa elektrik dore në këtë mënyrë, numri i rondeleve ishte në intervalin 4-6. Pacienti aktual kishte nevojë për 6 prej tyre.
Çfarë ndodhi në fund:
Në të majtë është kinezi ynë, në të djathtë është Fenix LD 10 (në minimum).
Rezultati është mjaft i këndshëm. Pika e nxehtë u bë e theksuar dhe uniforme.
RRITET NDRIÇIMI (për ata që dinë pak për elektronikën).
Kinezët kursejnë në gjithçka. Disa detaje shtesë do të rrisin koston, kështu që ata nuk e instalojnë atë.
Pjesa kryesore e diagramit (e shënuar me të gjelbër) mund të jetë e ndryshme. Në një ose dy transistorë ose në një mikroqark të specializuar (kam një qark prej dy pjesësh:
induktor dhe një IC me 3 këmbë të ngjashme me një transistor). Por ata kursejnë para në pjesën e shënuar me të kuqe. Shtova një kondensator dhe një palë dioda 1n4148 paralelisht (nuk pata asnjë goditje). Shkëlqimi i LED u rrit me 10-15 përqind.
1. Kështu duket LED në ato kineze të ngjashme. Nga ana mund të shihni se brenda ka këmbë të trasha dhe të holla. Këmba e hollë është një plus. Ju duhet të udhëhiqeni nga kjo shenjë, sepse ngjyrat e telave mund të jenë krejtësisht të paparashikueshme.
2. Kështu duket bordi me LED të ngjitur në të (në anën e pasme). Ngjyra e gjelbër tregon fletë metalike. Telat që vijnë nga shoferi janë ngjitur në këmbët e LED.
3. Duke përdorur një thikë të mprehtë ose një skedar trekëndor, prerë fletë metalike në anën pozitive të LED.
E lyejmë me rërë të gjithë dërrasën për të hequr llakun.
4. Saldoni diodat dhe kondensatorin. Mora diodat nga një furnizim me energji kompjuteri i prishur dhe bashkova kondensatorin tantal nga një hard disk i djegur.
Teli pozitiv tani duhet të ngjitet në jastëk me dioda.
Si rezultat, elektrik dore prodhon (nga syri) 10-12 lumen (shih foton me pikat e nxehta),
duke gjykuar nga Phoenix, i cili prodhon 9 lumen në modalitetin minimal.
Dhe gjëja e fundit: avantazhi i kinezëve ndaj elektrik dore të markës (po, mos qesh)
Elektrik dore të markës janë krijuar për të përdorur bateri, kështu që
Me baterinë të shkarkuar në 1 volt, Fenix LD 10 im thjesht nuk ndizet. fare.
Mora një bateri alkaline të vdekur që kishte skaduar në miun e kompjuterit. Multimetri tregoi se kishte rënë në 1.12v. Miu nuk punonte më në të, Fenix, siç thashë, nuk filloi. Por ai kinez funksionon!
Në të majtë është ai kinez, në të djathtë është Fenix LD 10 në minimum (9 lumens). Fatkeqësisht, bilanci i bardhë është i fikur.
Feniksi ka një temperaturë prej 4200K. Kinezja është blu, por jo aq e keqe sa në foto.
Vetëm për argëtim, u përpoqa të mbaroja baterinë. Në këtë nivel ndriçimi (5-6 lumen nga syri), elektrik dore punoi për rreth 3 orë. Shkëlqimi është mjaft i mjaftueshëm për të ndriçuar këmbët tuaja në një hyrje/pyll/bodrum të errët. Pastaj për 2 orë të tjera shkëlqimi u ul në nivelin e "firefly". Pajtohem, 3-4 orë me dritë të pranueshme mund të zgjidhin shumë.
Për këtë, më lejoni të marr lejen time.
Stari4ok.
Z Y Artikulli nuk është një copy-paste. Made in I, posaçërisht për "NOT PROPAD"!
Për jetën normale njerëzore në errësirë, ai gjithmonë kishte nevojë për dritë. Me zhvillimin e teknologjisë, burimet e ndriçimit janë përmirësuar, duke filluar nga zjarri i pishtarëve dhe llambave të vajgurit, duke përfunduar me elektrik dore me bateri. Një revolucion i vërtetë në botën e teknologjisë së ndriçimit ishte krijimi i LED, i cili menjëherë hyri në jetën e përditshme.
Dritat moderne LED janë shumë ekonomike, drita përhapet shumë larg dhe është shumë e ndritshme. Një pjesë e madhe e llambave të tilla të litiumit në tregun modern prodhohen në Kinë, ato janë shumë të lira dhe të përballueshme. Është për shkak të çmimit të lirë që shpesh ndodhin lloje të ndryshme të avarive. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë problemet kryesore të riparimit të dritave LED dhe si t'i rregulloni ato vetë.
Si funksionon një elektrik dore LED?
Dizajni klasik i elektrik dore është shumë i thjeshtë (pavarësisht nga lloji i strehimit, qofshin modelet Cosmos ose DiK AN-005). Një LED është i lidhur me baterinë, qarku prishet nga butoni i mbylljes. Në varësi të numrit të LED-ve, numri i vetë elementëve të dritës (për shembull, drita kryesore në pjesën e përparme dhe një ndihmëse në dorezë), një bateri më e fortë (ose disa), një transformator, një rezistencë shtohen në qark. , dhe është instaluar një çelës më funksional (Fo-DiK elektrik dore) .
Pse prishen elektrik dore?
Tani do të heqim problemet që lidhen me funksionimin e pahijshëm të fenerit kinez - "E hodha në një tas me ujë, e ndeza dhe fiki, por për disa arsye nuk shkëlqen." Liria e elektrik dore arrihet duke thjeshtuar qarqet elektrike brenda pajisjes. Kjo ju lejon të kurseni në komponentë (sasinë dhe cilësinë e tyre). Kjo bëhet në mënyrë që njerëzit të blejnë më shpesh të reja dhe thjesht t'i hedhin të vjetrat pa u përpjekur as t'i rregullojnë ato me duart e tyre.
Një pikë tjetër e kursimit janë njerëzit që punojnë në prodhim, të cilët nuk kanë kualifikime të mjaftueshme për të kryer një punë të tillë. Si rezultat, ka shumë gabime të vogla dhe të mëdha në vetë qarkun, bashkim me cilësi të dobët dhe montim të komponentëve, gjë që çon në riparimin e vazhdueshëm të llambave. Në shumicën e rasteve, të gjitha problemet mund të zgjidhen duke i diagnostikuar saktë, gjë që do të bëjmë më pas.
Shkaku i dështimit të elektrik dore
Me shumë mundësi, kur kaloni është i ndezur, LED-të nuk duan të ndizen për shkak të një mosfunksionimi në qarkun elektrik. Më të zakonshmet prej tyre:
- oksidimi i kontakteve të baterisë ose baterisë;
- oksidimi në kontaktet me të cilat është lidhur bateria;
- dëmtimi i telave që shkojnë nga bateria në LED dhe mbrapa;
- element i gabuar i mbylljes;
- mungesa e energjisë në qark;
- dështimi në vetë LED.
Oksidimi. Më shpesh ndodh në fenerë tashmë të vjetër, të cilët shpesh përdoren në kushte të ndryshme të motit. Depozita që shfaqet në metal ndërhyn në kontaktin normal, kjo është arsyeja pse elektrik dore me bateri mund të dridhet ose të mos ndizet fare. Nëse vërehet oksidimi në bateri ose akumulator, atëherë duhet të mendoni për zëvendësimin.
Si të rregulloni kontaktet? Njollat e lehta mund të hiqen me duart tuaja duke përdorur një shtupë pambuku të zhytur në alkool etilik. Kur ndotja është shumë serioze, madje edhe ndryshku është përhapur në trup - përdorimi i një baterie të tillë mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin dhe jetën. Në dyqane tani mund të gjeni një numër të mjaftueshëm baterish dhe akumulatorësh të rinj, edhe për llojet e vjetra të elektrik dore.
Kujdesuni për mjedisin - mos i hidhni bateritë e vjetra në plehra, me siguri keni pika grumbullimi riciklimi në qytetin tuaj.
Oksidimi formohet edhe në kontaktet në vetë elektrik dore. Këtu, gjithashtu, duhet t'i kushtoni vëmendje integritetit të tyre. Nëse papastërtia ende mund të hiqet me një shtupë pambuku dhe alkool, shkoni me këtë opsion. Për vende të vështira për t'u arritur, mund të përdorni një shtupë pambuku.
Nëse kontaktet janë plotësisht të ndryshkur apo edhe të kalbur (gjë që nuk është e pazakontë për një elektrik dore të vjetër), ato do të duhet të zëvendësohen. Pyesni dyqanin tuaj të elektronikës nëse ka elementë të ngjashëm kontakti (për të paktën dhjetë vjet, ato kanë qenë absolutisht identike në të gjithë elektrik dore me përjashtime të rralla). Nëse nuk ka të ngjashme, zgjidhni një opsion sa më të ngjashëm. Të armatosur me një hekur saldimi të hollë, mund t'i ribashkoni lehtësisht.
Dëmtimi i kontakteve të telit. Përveç vendeve të përshkruara më sipër, kontaktet janë të pranishme në vendet ku janë bashkuar telat e qarkut elektrik. Prodhimi i lirë, nxitimi gjatë montimit dhe qëndrimi i pakujdesshëm i punëtorëve shpesh çojnë në faktin se disa tela harrohen plotësisht për t'u bashkuar, kështu që elektrik dore LED nuk funksionon, edhe nëse është thjesht jashtë kutisë. Si të riparoni elektrik dore në këtë rast? Ekzaminoni me kujdes të gjithë qarkun, duke i larguar me kujdes telat me piskatore mjekësore ose një objekt tjetër të hollë. Nëse gjendet një saldim i dështuar, ai duhet të rikthehet duke përdorur të njëjtin hekur të hollë saldimi.
E njëjta gjë mund të bëhet me lidhjet e dobëta, gjendja karakteristike e të cilave është një bërthamë e zhveshur e grisur, mezi ngjitur në nyje. Nëse keni kohë dhe burime të mjaftueshme dhe e vlerësoni këtë elektrik dore, mund t'i ribashkoni në mënyrë metodike dhe efikase të gjitha kontaktet. Kjo do të rrisë ndjeshëm efikasitetin e një qarku të tillë, do të mbrojë elementët e ekspozuar nga lagështia dhe pluhuri (gjë që është e rëndësishme nëse elektrik dore është një fener), dhe në rastet e mëvonshme të riparimit të elektrik dore, ky artikull do të eliminohet. Riparimi i fenerëve të vegjël LED bëhet saktësisht i njëjtë, madhësitë janë thjesht të ndryshme.
Dëmtimi i telave. Pasi të jeni siguruar që kontaktet janë të pastra, mund të filloni të inspektoni të gjitha telat në qark për dëmtime ose pantallona të shkurtra. Një rast i zakonshëm është kur, qoftë gjatë montimit në fabrikë ose pas një riparimi të mëparshëm, instalimet elektrike janë dëmtuar nga një mbulesë e instaluar gabimisht. Teli u kap midis dy pjesëve të strehimit dhe u pre ose u shtyp gjatë shtrëngimit të bulonave. Gjatë rrjedhës së rrymës, qarku elektrik mund të mbinxehet ose edhe të shkurtohet, kjo në mënyrë të pashmangshme do të çojë në riparimin e elektrik dore LED.
Të gjitha pjesët e grisura duhet të bashkohen së bashku për të siguruar përçueshmëri më të mirë sesa me përdredhje të thjeshtë. Mos harroni të izoloni të gjitha zonat e zhveshura është më mirë të përdorni tkurrje të hollë të nxehtësisë. Këshillohet që të zëvendësoni plotësisht telat e dëmtuar rëndë, të cilët tashmë mund të jenë ndryshkur, me duart tuaja (zgjidhni telin e duhur). Pas modifikimeve të tilla, dritat e vjetra mund të shkëlqejnë shumë më mirë - modernizimi përmirëson rrjedhën e rrymës.
Ndërprerës i gabuar. Kushtojini vëmendje edhe kontakteve të telave me terminalet e çelësit dhe zgjidhni problemet. Mënyra më e lehtë për të zbuluar nëse çelësi po bën që elektrik dore juaj të mos funksionojë është të përfundoni qarkun pa të. Eliminoni atë nga qarku duke e lidhur drejtpërdrejt baterinë me LED (mund të provoni edhe nga rrjeti me një tension që korrespondon me baterinë). Nëse ndizen, ndërroni çelësin. Ndoshta tashmë është prishur mekanikisht nga përdorimi i përsëritur, elektrik dore thjesht fiket ose mund të ketë gjithashtu një defekt në prodhim. Nëse LED-të nuk duan të ndizen direkt nga bateria, ne vazhdojmë më tej.
Mungesa e rrymës në rrjet. Shkaku më i zakonshëm i një mosfunksionimi të tillë është një bateri litiumi e shkarkuar ose shumë e vjetër. Elektrik dore LED mund të shkëlqejë gjatë karikimit, por nëse shkëputet nga priza, fiket menjëherë. Një mosfunksionim i plotë vërehet kur elektrik dore nuk karikohet fare dhe nuk reagon në asnjë mënyrë kur ndizet, megjithëse treguesi i karikimit ndizet në mënyrë të qëndrueshme.
Dështim LED. Pasi të rregullohen të gjitha problemet me telat (ose nuk ka pasur), kthejeni vëmendjen te vetë LED-et. Hiqni me kujdes tabelën në të cilën janë ngjitur. Përdorni një multimetër për të zbuluar rrymën që hyn dhe del nga bordi. Nëse është e mundur, kontrolloni kontaktet në të gjithë tabelën. Me shumë mundësi, LED-et janë të lidhura në seri, kështu që nëse njëra prishet, as të tjerët nuk do të ndizen. Kontrollimi i secilit, nëse ka 3 ose më shumë prej tyre, kërkon mjaft kohë, kështu që është më mirë të blini menjëherë LED të reja.
Pllakë me LED
konkluzioni
Shumë elektrik dore të lira kineze LED, të montuara në kushte shtrënguese, janë më shpesh të ndjeshëm ndaj dështimeve të qarkut elektrik. Aty janë instaluar tela me prerje shumë të vogël, të cilat janë mjaft problematike për t'u bashkuar edhe me një pajisje të mirë. Sidoqoftë, pothuajse të gjitha problemet me telat dhe bateritë mund të rregullohen lehtësisht në shtëpi me qasjen e duhur dhe të kujdesshme, madje edhe një elektrik dore i lirë i riparuar do t'ju zgjasë më shumë se tre vjet përdorim të vazhdueshëm.
Pershendetje te gjitheve! Shqyrtimet mbi Mysku për këtë ose një elektrik dore ose një shoku shoku më inkurajuan ta blija atë si një repelues qensh. Pajisja erdhi tek unë duke punuar pjesërisht: elektrik dore po shkëlqente, goditja po shkrepte, por bateria nuk po ngarkohej nga rrjeti. Prandaj, feneri u çmontua, si rezultat unë vetë isha disi i tronditur nga përmbajtja e tij e brendshme, megjithëse supozova se do të shihja diçka të ngjashme. Rishikimi im është një shtesë e rishikimeve ekzistuese, domethënë një përshkrim i strukturës së brendshme të këtij elektrik dore.
Bleva elektrik dore pas rishikimit, kjo ishte porosia ime e dytë nga TinyDeal. Porosia më mbërriti pas rreth 50 ditësh, në një parcelë "të thjeshtë" (siç shprehen punonjësit e postës) pa asnjë regjistrim - njoftimet postare nuk u dërgohen as adresuesve për ngastra të tilla. Kjo ishte hera e parë që merrja një paketë të tillë.
E solla në shtëpi, e zbërtheva, e kontrollova, e kontrollova. Drita elektrik dore funksionon, goditja shkëlqen mjaft fort, gjë që më duhej. Ndër defektet, menjëherë vura re një çarje në xhamin e plastikës që mbulonte elektrik dore dhe në përgjithësi vetë xhami ishte disi i turbullt. E tunda fanarin - asgjë nuk dukej se ishte e lirshme brenda tij.
E testova padashur goditjen tek vetja kur shtypa një herë butonin "start" pa u siguruar që "tronditja" ishte fikur. Ndodhi që unë e mbaja fanarin nga trupi dhe dora ime preku pak "kurorën" e fenerit. Goditja elektrike ishte mjaft e fortë, pa shkarkesë shkëndijë dhe shpoi plastikën e kurorës, pasi nuk i preka pllakat e kontaktit. Unë jam tronditur vazhdimisht nga burimet e tensionit që variojnë nga 110 volt në 30 kV (vragët mbeten ende), dhe në përgjithësi nuk jam shumë i ndjeshëm ndaj kësaj, pasi lëkura në gishta është mjaft e ashpër. E vlerësoj efektin "tronditës" të elektrik dore si mjaft të fortë, afërsisht të barabartë me një goditje elektrike nga një rrjet 220 volt. 380 volt më goditi vetëm një herë, dhe ky ishte ndoshta rasti më i rrezikshëm. Kilovolt në këtë shokues janë thjesht për efektin e dukshëm dhe për të shpuar rrobat. Nëse qëllimi është goditja dhe jo ndezja, atëherë do të mjaftonte një tension prej 500 volt, duke qenë se rryma do të rritej ndjeshëm. Epo, vendi ku aplikohet rryma është shumë i rëndësishëm.
Pasi luajta pak me elektrik dore, nuk e solla në pikën ku bateria ishte zbrazur plotësisht, por megjithatë vendosa ta karikoja: ishte interesante se çfarë ndodh kur futni elektrik dore në rrjet për karikim. Doli - asgjë! Asgjë fare! LED në fund të dorezës së elektrik dore nuk u ndez dhe sipas të gjitha treguesve, karikimi nuk po ndodhte. Mirë, kontrollova kordonin (kush mendoi ta bënte kordonin kaq të shkurtër?!) - kordoni është në rregull. Pra, pse nuk po karikohet? Klikova çelsat - rezultati ishte zero. Rishikimi thotë se karikimi nga rrjeti ndodh vetëm kur çelësi në fund të dorezës është në pozicionin "On", por në rastin tim asgjë nuk ka ndryshuar.
Pa shumë hezitim, zhvidhos dy vidhat që sigurojnë pjesën e pasme plastike të elektrik dore me atë metalike. Me pak mundim e heq këtë pjesë plastike nga feneri. Dhe aty…
Kam bërë fotografi pasi kisha çmontuar gjithçka, kështu që disa nga fotot duken të jenë "të avancuara".
Unë nuk kam parë një fermë të tillë kolektive për një kohë të gjatë ... telat nga terminalet për lidhjen e kordonit të karikimit janë ngjitur në kondensator dhe montimi i ndreqësit të varur në terminalet e kondensatorit. Telat nga dalja e montimit të ndreqësit futen thellë në pajisje.
Kondensatorit madje iu shkërmoq materiali i strehimit për shkak të përkuljes së tepërt të plumbit.
Dhe gjëja kryesore është se e gjithë kjo nuk është e izoluar nga asgjë, madje as vetëm një rrotull shiriti elektrik mbi përcjellësin me ndreqësin. Nëse mendoni se telat janë të hollë dhe cilësia e izolimit nuk vuan, atëherë mund të prisni mjaft qark të shkurtër dhe fishekzjarre. Nuk ka siguresë. Një qark i shkurtër brenda elektrik dore mund të shkaktohet gjithashtu nga vida vetë-përgjimi që dalin jashtë brenda elektrik dore që sigurojnë kapakun e pasmë. Shtë mirë që të paktën lidhjet e telave me konvertuesin e tensionit të lartë të jenë të izoluara, duhet të kontrolloja se çfarë ishte atje, bashkim ose përdredhje, por harrova ta bëja këtë.
Më pas, ne shikojmë më nga afër brenda kapakut të pasmë dhe zbulojmë se LED treguesi i ngarkimit është ngjitur përmes një rezistence në terminalet, domethënë, duhet të ndizet menjëherë kur futet energjia e jashtme dhe të qëndrojë ndezur gjatë gjithë kohës ndërsa elektrik dore është i ndezur. lidhur me rrjetin. Rishikimi thotë se LED fiket kur bateria është e ngarkuar - a ka vërtet një kontrollues ngarkimi në atë fanar? Dyshoj diçka, mbase ka një pasaktësi në rishikim? Epo, është e qartë se çelësi nuk ka nevojë të ndizet në "On" për karikim, ai është i lidhur me qarkun e gjeneratorit të tensionit të lartë dhe jo me karikimin e baterisë.
Por pse nuk ndizet LED kur aplikohet fuqia e jashtme? Nuk ka gjasa që ajo të ketë qenë e gabuar si kjo që nga e reja. Ah... Këtu është gjëja... LED, së bashku me telin që shkon në ndreqës, thjesht ra marrëzisht nga terminali: saldim i keq. Epo, tani është e qartë pse nuk ka ngarkesë dhe LED nuk ndizet. Unë do ta bashkoj atë.
Por meqenëse e çmontova pjesërisht fenerin, nuk mund të ndaloja këtu. Për më tepër, unë tashmë pashë fundin e një cilindri plastik, brenda të cilit hynë dy tela. Mendova se ky është një gjenerator i tensionit të lartë 400 KV, siç thotë përshkrimi i tij në Aliexpress (rishikim). Por nëse ka një konvertues të tensionit këtu, atëherë ku është bateria? Tërhoqa konvertuesin e tensionit drejt meje - ai nuk rezistoi vërtet dhe vendosa që telat e tensionit të lartë të ishin mjaft të gjatë sa të mund të hiqja konvertuesin. Dhe vërtet, e nxora, por vetëm së bashku me telat shpërthyes, të cilët rezultuan shumë të shkurtër dhe që me sa duket i hoqa nga "kurora" e elektrik dore. Kjo ishte një surprizë, sepse mendova se telat shpërthyes ishin ngjitur në kontaktet, por rezulton se saldimi është një luks i papërballueshëm në këtë rast (në kinezisht).
Epo, e grisa dhe e hoqa... Është e pamundur t'i kthesh telat shpërthyes pa çmontim të mëtejshëm, ndaj vazhdoj të nxjerr jashtë fenerit. Në anën e dorezës mund të shihni një pjesë plastike - një buton dhe mbajtës çelësi, të siguruar me një unazë mbyllëse.
Për çdo rast, unë përdredha telat shpërthyes, duke lënë një hendek prej rreth 1 cm midis skajeve të tyre - nëse vendos të kontrolloj funksionimin e konvertuesit shpërthyes, ai nuk do të digjet për shkak të tensionit të tepërt në dalje, gjë që do të ndodhte nëse skajet e telave u ndanë në drejtime të ndryshme. Nuk munda ta duroja dhe kontrollova shkarkimin e çmontuar - ka një shkarkesë.
Por si të hiqni "kurorën" plastike nga feneri? E lëviza dhe ndjeva një lojë të lehtë. Në fillim mendova se kurora ishte ngjitur, por doli që dy vida ishin fshehur nën një shirit të zi me një mbishkrim të ngjitur në skajin e pjesës metalike të fenerit. Zhveqa shiritin, hapa vidhat, hoqa kurorën dhe pas saj një "kovë" plastike me një LED ra mbi tavolinë, si dhe një bateri shumë e mrekullueshme.
Në fillim, duke parë baterinë, u habita shumë: a u prodhua vërtet në 2010? Por në mesin e borgjezisë, shifra e parë është zakonisht viti i prodhimit, dhe rezulton se bateria është e vitit 2013. Meqenëse elektrik dore mbërriti i ngarkuar, atëherë ndoshta bateria nuk është aq e keqe, të paktën për sa i përket vetë-shkarkimit. Lloji dhe kapaciteti i tij nga etiketimi "FEIYU 3.6v 1" janë të paqarta, por është 100% nikel-kadmium, dhe kam matur afërsisht 3.8 V për tre kanaçe të lidhura në seri. Përafërsisht çfarë kapaciteti mund të jetë? Për të parandaluar që bateria të varej, ajo u shtyp me një jastëk prej pëlhure (duket në foto). Nuk ka asnjë izolim, as edhe një shtresë shirit elektrik.
Gjithashtu, nuk ka izolim për drejtuesin LED super-duper - një rezistencë, dhe një rezistencë lëvizëse mund të qarkullojë lehtësisht baterinë. Por fakti që rezistenca është e pranishme, siç e kuptoj, është tashmë e mirë, ndonjëherë ata nuk vendosin as një shkurtore. I mbështjella një shirit elektrik rreth rezuk.
E kuptova arsyen e çarjes në gotën e fenerit: ishte një vidë vetëpërgjimi e ngulitur në sipërfaqen anësore të "kupës" transparente. Arsyeja është instalimi i shtrembër i "pjesës së xhamit" - nëse vendoset në nivel, vidhosja e vetë-përgjimit vetëm pak prek fundin e saj dhe nuk çon në shfaqjen e çarjeve.
Fillova ta vendos përsëri fenerin. Gjatë çmontimit, plotësisht kot hoqa "rrëshqitësin" nga çelësi i modalitetit të elektrik dore, dhe mëngën plastike me çelësin dhe butonin e aktivizimit të shokut u kthye brenda trupit të elektrik dore.
Në të njëjtën kohë, pjesa e sipërme e butonit doli jashtë dhe m'u desh pak përpjekje për ta kthyer atë në vendin e vet, për ta kthyer mëngën në pozicionin e dëshiruar dhe për të vendosur rrëshqitësin në çelës.
Duhet të them që duke u përleshur me elektrik dore të çmontuar, isha i përgatitur mendërisht për faktin që telat e bashkuar keq do të binin nga çelësi ose butoni, por megjithatë saldimi qëndroi, edhe pse i tërhoqa telat mjaft gjatë procesit të ekzaminimit të elektrik dore.
E futa gjeneratorin e tensionit të lartë përsëri në kabinën e fenerit dhe i kalova telat në kurorë. Kur vidhosni kapakun e pasmë, vidhat kalojnë përmes plastikës së strehës së gjeneratorit të tensionit të lartë, duke e parandaluar atë të lirohet. Telat nuk janë të lidhur me futjet e kontaktit të aluminit në kurorë, dizajni thjesht siguron një distancë të vogël midis telave shpërthyes dhe kontakteve të kurorës. Në të njëjtën kohë, nuk mund të garantohet nëse ka apo jo kontakt elektrik - është çështje rastësie. Nëse ka kontakt tani, atëherë me dridhje të fortë, ndikime të elektrik dore ose rënie, telat mund të "ikin" dhe do të shfaqet një hendek shtesë i shkëndijës. Telat e tensionit të lartë të gjeneratorit tim kishin edhe përçues të zhytur pak në izolim, prandaj, përveç shkarkimit të jashtëm të dukshëm, ndodhnin shkarkime të vogla edhe brenda kurorës plastike, siç dëshmohet nga shenjat e djegies së lënë nga shkarkimet në futjet e aluminit; . Për të parandaluar kërcimin e inserteve të aluminit për shkak të dridhjeve etj., këshillohet t'i fiksoni me ngjitës.
Për të rritur mundësinë e kontaktit elektrik midis telave shpërthyes dhe pllakave, unë preva izolimin në mënyrë që afërsisht 0.3 mm e bërthamës qendrore të telit të dilte prej saj, futa telat në vrimat në kurorë dhe vendosa kurorën në vend. Ky operacion duhej të përsëritej, pasi gjatë instalimit të kurorës disa herë telat rrëshqitën nga destinacionet e tyre. Nuk ka asnjë mënyrë për të siguruar më mirë telat, pasi ato janë shumë të shkurtra. Ishte e mundur të hidhja pak ngjitës, por nuk e bëra, nuk e di kurrë se do të më duhet ta heq (pothuajse me siguri).
Epo, kjo duket se është ... Unë e kam montuar elektrik dore deri tani, gjithçka funksionon, shkëlqen, shkëlqen, por nuk e kam karikuar akoma, dhe pyetja kryesore është sa kohë duhet për ta karikuar këtë bateri me kapacitet të panjohur. Nëse dikush ka punuar me këtë dhe e di kapacitetin e tij, ju lutem më tregoni. Nuk gjeta ndonjë emërtim të ngjashëm.
Edhe para hapjes së elektrik dore, unë shkrova në TinyDeal se elektrik dore është i gabuar, nuk po karikohet dhe bashkangjita disa foto në të cilat elektrik dore është i kyçur, por LED "i karikimit" nuk ndizet. Reagimi i dyqanit ishte interesant. Kështu, pas disa grindjeve me TinyDeal, m'u ofrua një rimbursim prej 7 dollarësh në formën e pikave TD. Ose, kur porosiste mbi 45 dollarë, TD premtoi të dërgonte një elektrik dore të tillë pa pagesë, gjë që është shumë e çuditshme: ky elektrik dore ka statusin e "shitur" për një kohë të gjatë. Meqenëse tashmë e kisha vënë syrin në një elektrik dore në TD (vetëm një elektrik dore, pa një goditjeje), pranova të ktheja 7 dollarë, veçanërisht pasi nuk kam në plan të blej ndonjë gjë të madhe atje në të ardhmen e afërt.
Ndoshta një ditë, nëse e arrij, do ta ribërë këtë elektrik dore për një bateri litiumi me një kontrollues karikimi USB dhe një drejtues normal LED, dhe ndoshta me një LED tjetër. Vërtetë, për të instaluar një LED më të fuqishëm, do t'ju duhet të bluani përshtatësin e lavamanit për të zëvendësuar mbajtësin origjinal plastik. Pyetja kryesore është se cila bateri litium-jon ose bateri do të përshtatet këtu, çfarë formati? Sigurisht jo 18650, kështu që ndoshta instalimi i një LED më të fuqishëm nuk ka kuptim.
Ndoshta modifikimi i parë i elektrik dore do të jetë konvertimi i tij për të ngarkuar baterinë duke përdorur një tension prej 5V nga USB, thjesht duhet të instaloni një rezistencë, ndoshta edhe të lidhni një lidhës mini-USB në elektrik dore. Koha e karikimit do të reduktohet ndjeshëm, megjithëse do t'ju duhet ta kontrolloni vetë këtë kohë, por më e rëndësishmja, gjasat e fishekzjarreve gjatë karikimit nga rrjeti do të ulen. Nuk e kam bërë akoma.
Kam në plan të blej +9 Shto te të preferuarat Më pëlqeu rishikimi +24 +58