Paano i-disassemble ang isang Chinese lantern. Paano ayusin ang isang LED Chinese flashlight sa iyong sarili. Mga tagubilin sa DIY para sa pag-aayos ng mga LED na ilaw na may mga visual na larawan at video. Paano gumagana ang isang LED flashlight?
Sa ngayon, ang mga flashlight ng serye ng POLICE ay napakapopular, na maaaring mabili pareho sa merkado at sa pamamagitan ng pag-order sa Internet. Bilang karagdagan sa isang magandang flashlight, ang device na ito ay may stun gun function.
Gumagawa ng medyo malakas na kaluskos at isang nakikitang paglabas ng kuryente, epektibo itong nagiging sanhi ng pagtakas kahit ng malalaking aso.
Bagama't mukhang medyo mataas ang kalidad ng device, sa paglipas ng panahon ay humihinto ito sa paggana dahil sa pagkahulog o mabilis na pagkaubos ng baterya. Sa ganitong mga kaso, gusto mong gumawa ng isang bagay upang maibalik ang parol sa dating buhay nito.
At kung minsan ito ay maaaring gawin, ang tanong ay nananatili, kung paano i-disassemble ang aparatong ito upang makarating sa loob nito? Mula sa labas ay tila medyo mahirap, dahil ang katawan ay mukhang cast at hindi malulutas.
Ilalarawan ng artikulong ito kung paano i-disassemble ang isa sa mga ilaw na ito at posibleng hanapin ang sanhi ng pagkasira.
Dahil ang mga flashlight ay halos magkapareho sa istruktura, ang paraan ng disassembly ay angkop din para sa iba pang mga modelo sa seryeng ito.
Dapat kang magsimula sa pamamagitan ng pag-alis ng protective tape para sa mga mounting screws. Ipinapakita ng larawan kung paano ito gagawin.
Ito ay nangyayari na ang pelikulang ito ay bumagsak sa sarili nitong paglipas ng panahon.
Kaya, gamit ang isang angkop na distornilyador, i-unscrew ang lahat ng mga mounting screws, kapwa sa harap at sa likod. Usually apat lang sila.
Susunod, hilahin ang likod na bahagi hanggang sa maalis ito.
Doon ay makikita mo ang mga wire na pumapasok sa loob ng device, mga elemento ng charger at isang piraso ng foam para sa mas malaking density.
Lahat ay nakabitin at medyo manipis. Kaya't maging lubhang maingat na huwag mapunit ang anumang bagay at magpalala ng mga bagay.
Narito ang isang diode bridge, isang damping capacitor at soldered connections, hindi insulated.
Ngayon tanggalin natin ang harap na bahagi. Hinihila namin ito sa gilid sa parehong paraan - tulad ng sa likod na bahagi - at madaling lumabas.
Dalawang wire ang hinila mula dito - ito ay mga high-voltage conductor, kung saan dumadaloy ang electric current sa mga front spark gaps.
Kakaiba, ngunit hindi rin sila soldered, ngunit ipinasok lamang sa mga butas sa tapat ng mga electrodes. Tila, kahit na walang direktang kontak, ang boltahe ay tumagos sa kinakailangang distansya upang bumuo ng isang arko.
Kung hindi, ang harap na bahagi ay mahalagang isang regular na reflector. Kapag ito ay inilagay sa lugar, ang LED ay bumagsak nang eksakto sa gitna, na lumilitaw na parang nasa loob ng reflector.
Lumipat muli tayo sa likod. Pinapalawak namin ang tulay na may kapasitor hangga't maaari at inilabas ang high-voltage coil na naka-embed sa compound mula sa loob.
Kapag hinila mo ang coil na ito, dalawang wire na may mataas na boltahe ang napupunta sa flashlight mula sa likurang bahagi. Kailangan nilang ihanay, kung gayon ang pamamaraang ito ay magiging mas madali.
Tulad ng makikita mo sa larawan, ang mga konduktor na ito ay ipinasok lamang sa mga panloob na butas ng pabahay mula sa likid hanggang sa mga electrodes sa harap.
Ganito ang magiging hitsura ng tinanggal na high-voltage coil.
Kapag nag-assemble ng mga wire, ang isang manipis na tansong wire na nakatali sa kanila ay makakatulong sa iyo na itulak pabalik ang mga wire. Kakailanganin mong higpitan ang magkabilang dulo nang sabay.
Nakipag-ayos na tayo sa likod na bahagi, lumipat tayo sa harap muli.
Hinugot namin ang panel na may LED at sa likod nito nakita namin ang isang baterya pack na binuo sa isang istraktura.
Ang mga ito ay katulad ng mga micro finger, ngunit may bahagyang mas maikling haba.
Mayroong lima sa kanila sa kabuuan at sila ay konektado sa pamamagitan ng mga metal plate, na parang hinangin sa kanilang mga terminal.
Ang buong yunit na ito ay inilalagay sa isang polyethylene casing.
Mayroong ilang mga inskripsiyon dito. Lalo na ang boltahe, na anim na volts, at ang petsa ng paggawa. Lumalabas na ang bawat elemento ay may 1.2 volts, tulad ng isang regular na baterya ng AA.
Mula dito maaari nating tapusin na kung nais mong palitan ang baterya, maaari kang pumili ng isang bagay. Ang pangunahing bagay ay upang makuha ito sa loob ng katawan ng flashlight.
Mula sa baterya hanggang sa LED, ang boltahe ay dumadaan sa isang pagtutol na may nominal na halaga na mga 15 ohms.
Ipinapakita ng larawang ito ang panloob na espasyo kung saan dapat magkasya ang baterya.
Walang gaanong espasyo, ngunit maaari kang pumili ng isang bagay.
Buuin muli ang parol sa reverse order. Isinasaalang-alang ang labis na hindi mapagkakatiwalaang pagpupulong, ang lahat ay dapat gawin nang maingat upang hindi mapunit ang mga wire at maiwasan ang mga maikling circuit sa pagitan nila at sa pabahay.
Pagkatapos magtrabaho nang humigit-kumulang isang taon, ang aking LED Headlight XM-L T6 headlamp ay nagsimulang mag-on paminsan-minsan, o kahit na patayin nang walang utos. Maya-maya ay tumigil na ito sa pag-on.
Ang unang bagay na naisip ko ay ang baterya sa kompartamento ng baterya ay nabigo.
Upang maipaliwanag ang rear LED HEADLIGHT indicator, isang regular na pulang SMD LED ang ginagamit. Minarkahan sa pisara bilang LED. Nag-iilaw ito sa isang plato ng puting plastik.
Dahil ang kompartimento ng baterya ay matatagpuan sa likod ng ulo, ang tagapagpahiwatig na ito ay malinaw na nakikita sa gabi.
Malinaw na hindi ito masasaktan kapag nagbibisikleta at naglalakad sa mga ruta ng kalsada.
Sa pamamagitan ng 100 Ohm resistor, ang positibong terminal ng pulang SMD LED ay konektado sa drain ng FDS9435A MOSFET transistor. Kaya, kapag ang flashlight ay naka-on, ang boltahe ay ibinibigay sa parehong pangunahing Cree XM-L T6 XLamp LED at ang low-power na pulang SMD LED.
Inayos namin ang mga pangunahing detalye. Ngayon sasabihin ko sa iyo kung ano ang nasira.
Kapag pinindot mo ang power button ng flashlight, makikita mo na ang pulang SMD LED ay nagsimulang lumiwanag, ngunit napakadilim. Ang pagpapatakbo ng LED ay tumutugma sa mga karaniwang operating mode ng flashlight (maximum na liwanag, mababang liwanag at strobe). Naging malinaw na ang control chip U1 (FM2819) ay malamang na gumagana.
Dahil normal itong tumutugon sa pagpindot sa isang pindutan, kung gayon marahil ang problema ay nasa mismong pagkarga - isang malakas na puting LED. Ang pagkakaroon ng unsoldered na mga wire papunta sa Cree XM-L T6 LED at ikinonekta ito sa isang homemade power supply, ako ay kumbinsido na ito ay gumagana.
Sa panahon ng mga pagsukat, lumabas na sa maximum na mode ng liwanag, ang alisan ng tubig ng FDS9435A transistor ay 1.2V lamang. Naturally, hindi sapat ang boltahe na ito para paganahin ang malakas na Cree XM-L T6 LED, ngunit sapat na ito para sa pulang SMD LED na gawing malabo ang kristal nito.
Ito ay naging malinaw na ang FDS9435A transistor, na ginagamit sa circuit bilang isang electronic key, ay may sira.
Hindi ako pumili ng anumang bagay upang palitan ang transistor, ngunit bumili ng orihinal na P-channel na PowerTrench MOSFET FDS9435A mula sa Fairchild. Narito ang kanyang hitsura.
Tulad ng nakikita mo, ang transistor na ito ay may ganap na mga marka at ang natatanging tanda ng kumpanya ng Fairchild ( F ), na naglabas ng transistor na ito.
Nang ihambing ang orihinal na transistor sa naka-install sa board, pumasok sa aking isipan ang isang pekeng o hindi gaanong malakas na transistor na naka-install sa flashlight. Marahil kahit kasal. Gayunpaman, ang parol ay hindi man lang tumagal ng isang taon, at ang elemento ng kuryente ay "naitapon na ang mga kuko nito."
Ang pinout ng FDS9435A transistor ay ang mga sumusunod.
Tulad ng nakikita mo, mayroon lamang isang transistor sa loob ng SO-8 case. Ang mga pin 5, 6, 7, 8 ay pinagsama at ang drain pin ( D ulan). Ang mga pin 1, 2, 3 ay magkakaugnay din at ang pinagmulan ( S ource). Ang 4th pin ay ang gate ( G kumain). Dito nanggagaling ang signal sa control chip FM2819 (U1).
Bilang kapalit ng FDS9435A transistor, maaari mong gamitin ang APM9435, AO9435, SI9435. Ang lahat ng ito ay mga analogue.
Maaari mong i-desolder ang transistor gamit ang alinman sa mga conventional na pamamaraan o higit pang mga kakaiba, halimbawa, gamit ang Rose alloy. Maaari mo ring gamitin ang brute force na paraan - putulin ang mga lead gamit ang isang kutsilyo, lansagin ang case, at pagkatapos ay i-unsolder ang natitirang mga lead sa board.
Matapos palitan ang FDS9435A transistor, nagsimulang gumana nang maayos ang headlamp.
Dito nagtatapos ang kwento tungkol sa pagsasaayos. Ngunit kung hindi ako isang mausisa na mekaniko ng radyo, iniwan ko na ang lahat. Ito ay gumagana nang maayos. Ngunit ilang sandali ang sumalubong sa akin.
Dahil sa una ay hindi ko alam na ang microcircuit na may markang 819L (24) ay FM2819, na armado ng isang oscilloscope, nagpasya akong makita kung anong signal ang mga supply ng microcircuit sa transistor gate sa ilalim ng iba't ibang mga operating mode. Ito ay kawili-wili.
Kapag ang unang mode ay naka-on, -3.4...3.8V ay ibinibigay sa gate ng FDS9435A transistor mula sa FM2819 chip, na halos tumutugma sa boltahe sa baterya (3.75...3.8V). Naturally, ang isang negatibong boltahe ay inilalapat sa gate ng transistor, dahil ito ay P-channel.
Sa kasong ito, ganap na bubukas ang transistor at ang boltahe sa Cree XM-L T6 LED ay umabot sa 3.4...3.5V.
Sa minimum na glow mode (1/4 brightness), humigit-kumulang 0.97V ang dumarating sa FDS9435A transistor mula sa U1 chip. Ito ay kung kukuha ka ng mga sukat gamit ang isang regular na multimeter nang walang anumang mga kampana at sipol.
Sa katunayan, sa mode na ito, ang isang PWM (pulse width modulation) signal ay dumating sa transistor. Ang pagkakaroon ng konektado sa oscilloscope probes sa pagitan ng "+" power supply at ang gate terminal ng FDS9435A transistor, nakita ko ang larawang ito.
Larawan ng isang PWM signal sa screen ng oscilloscope (oras/dibisyon - 0.5; V/dibisyon - 0.5). Ang oras ng pagwawalis ay mS (milliseconds).
Dahil ang isang negatibong boltahe ay inilapat sa gate, ang "larawan" sa screen ng oscilloscope ay binaligtad. Iyon ay, ngayon ang larawan sa gitna ng screen ay nagpapakita ng hindi isang salpok, ngunit isang pause sa pagitan nila!
Ang pag-pause mismo ay tumatagal ng humigit-kumulang 2.25 milliseconds (mS) (4.5 dibisyon ng 0.5 mS). Sa sandaling ito ang transistor ay sarado.
Pagkatapos ay bubukas ang transistor para sa 0.75 mS. Kasabay nito, ang boltahe ay ibinibigay sa XM-L T6 LED. Ang amplitude ng bawat pulso ay 3V. At, tulad ng naaalala natin, sinukat ko lamang ang 0.97V gamit ang isang multimeter. Hindi ito nakakagulat, dahil sinukat ko ang pare-parehong boltahe gamit ang isang multimeter.
Ito ang sandali sa screen ng oscilloscope. Ang switch ng oras/dibisyon ay itinakda sa 0.1 upang mas mahusay na matukoy ang tagal ng pulso. Bukas ang transistor. Huwag kalimutan na ang shutter ay minarkahan ng isang minus na "-". Ang salpok ay nababaligtad.
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Saan,
S - ikot ng tungkulin (walang sukat na halaga);
Τ - panahon ng pag-uulit (millisecond, mS). Sa aming kaso, ang panahon ay katumbas ng kabuuan ng paglipat sa (0.75 mS) at i-pause (2.25 mS);
τ - tagal ng pulso (millisecond, mS). Para sa amin ito ay 0.75mS.
Maaari mo ring tukuyin cycle ng tungkulin(D), na sa kapaligiran na nagsasalita ng Ingles ay tinatawag na Duty Cycle (madalas na matatagpuan sa lahat ng uri ng mga datasheet para sa mga elektronikong bahagi). Ito ay karaniwang ipinahiwatig bilang isang porsyento.
D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%). Kaya, sa low-brightness mode, ang LED ay naka-on sa loob lamang ng isang-kapat ng panahon.
Noong una kong ginawa ang mga kalkulasyon, lumabas ang aking fill factor sa 75%. Ngunit pagkatapos, nang makakita ako ng isang linya sa datasheet sa FM2819 tungkol sa 1/4 na mode ng liwanag, napagtanto ko na nasiraan ako sa isang lugar. Pinaghalo ko na lang ang tagal ng pause at pulse, dahil sa ugali ko napagkamalan kong plus "+" ang minus na "-" sa shutter. Kaya naman baliktad.
Sa mode na "STROBE", hindi ko makita ang signal ng PWM, dahil ang oscilloscope ay analog at medyo luma. Hindi ko nagawang i-synchronize ang signal sa screen at makakuha ng malinaw na imahe ng mga pulso, kahit na nakikita ang presensya nito.
Karaniwang diagram ng koneksyon at pinout ng FM2819 microcircuit. Baka may makakita nito na kapaki-pakinabang.
Ang ilang mga isyu na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng LED ay pinagmumultuhan din ako. Kahit papaano ay hindi pa ako nakaharap sa mga LED na ilaw noon, ngunit ngayon ay gusto kong malaman ito.
Nang tingnan ko ang datasheet para sa Cree XM-L T6 LED, na naka-install sa flashlight, napagtanto ko na ang halaga ng kasalukuyang naglilimita sa risistor ay masyadong maliit (0.13 Ohm). Oo, at sa board ang isang puwang para sa isang risistor ay libre.
Noong nagsu-surf ako sa Internet sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa FM2819 microcircuit, nakakita ako ng mga larawan ng ilang naka-print na circuit board ng mga katulad na flashlight. Ang ilan ay may apat na 1 Ohm resistors na ibinebenta sa kanila, at ang ilan ay mayroong isang SMD resistor na may markang "0" (jumper), na, sa palagay ko, ay karaniwang isang krimen.
Ang LED ay isang nonlinear na elemento, at samakatuwid ang isang kasalukuyang-limitadong risistor ay dapat na konektado sa serye kasama nito.
Kung titingnan mo ang datasheet para sa Cree XLamp XM-L series LEDs, makikita mo na ang kanilang pinakamataas na boltahe ng supply ay 3.5V, at ang nominal na boltahe ay 2.9V. Sa kasong ito, ang kasalukuyang sa pamamagitan ng LED ay maaaring umabot sa 3A. Narito ang graph mula sa datasheet.
Ang kasalukuyang rate para sa naturang mga LED ay itinuturing na isang kasalukuyang ng 700 mA sa isang boltahe ng 2.9V.
Sa partikular, sa aking flashlight, ang kasalukuyang sa pamamagitan ng LED ay 1.2 A sa isang boltahe ng 3.4...3.5V, na malinaw na labis.
Upang mabawasan ang pasulong na kasalukuyang sa pamamagitan ng LED, sa halip na ang mga nakaraang resistors, nag-solder ako ng apat na bago na may nominal na halaga na 2.4 Ohms (laki 1206). Nakakuha ako ng kabuuang pagtutol na 0.6 Ohm (pagwawaldas ng kapangyarihan 0.125W * 4 = 0.5W).
Matapos palitan ang mga resistors, ang pasulong na kasalukuyang sa pamamagitan ng LED ay 800 mA sa isang boltahe ng 3.15V. Sa ganitong paraan gagana ang LED sa ilalim ng mas banayad na rehimeng thermal, at sana ay magtatagal ng mahabang panahon.
Dahil ang mga resistor na may sukat na 1206 ay idinisenyo para sa isang power dissipation na 1/8W (0.125 W), at sa maximum na mode ng liwanag, humigit-kumulang 0.5 W ng kapangyarihan ang nawawala sa apat na kasalukuyang naglilimita sa mga resistor, ito ay kanais-nais na alisin ang labis na init mula sa kanila.
Upang gawin ito, nilinis ko ang berdeng barnisan mula sa lugar ng tanso sa tabi ng mga resistors at nagsolder ng isang patak ng panghinang dito. Ang pamamaraan na ito ay kadalasang ginagamit sa mga naka-print na circuit board ng consumer electronic equipment.
Matapos i-finalize ang electronics ng flashlight, pinahiran ko ang naka-print na circuit board ng PLASTIK-71 varnish (electrical insulating acrylic varnish) upang maprotektahan ito mula sa condensation at moisture.
Kapag kinakalkula ang kasalukuyang naglilimita sa risistor, nakatagpo ako ng ilang mga subtleties. Ang boltahe sa drain ng MOSFET transistor ay dapat kunin bilang LED supply voltage. Ang katotohanan ay sa bukas na channel ng MOSFET transistor, ang bahagi ng boltahe ay nawala dahil sa channel resistance (R (ds) on).
Kung mas mataas ang kasalukuyang, mas maraming boltahe ang "nag-aayos" kasama ang Source-Drain path ng transistor. Para sa akin, sa isang kasalukuyang ng 1.2A ito ay 0.33V, at sa 0.8A - 0.08V. Gayundin, ang bahagi ng boltahe ay bumababa sa mga connecting wire na napupunta mula sa mga terminal ng baterya patungo sa board (0.04V). Ito ay tila isang maliit na bagay, ngunit sa kabuuan ay nagdaragdag ito ng hanggang 0.12V. Dahil sa ilalim ng load ang boltahe sa Li-ion na baterya ay bumaba sa 3.67...3.75V, kung gayon ang drain sa MOSFET ay 3.55...3.63V na.
Ang isa pang 0.5...0.52V ay pinapatay ng isang circuit ng apat na parallel resistors. Bilang resulta, ang LED ay tumatanggap ng boltahe na humigit-kumulang 3-odd volts.
Sa panahon ng pagsulat ng artikulong ito, isang na-update na bersyon ng nasuri na headlamp ang lumabas sa pagbebenta. Mayroon na itong built-in na Li-ion battery charge/discharge control board, at nagdaragdag din ng optical sensor na nagbibigay-daan sa iyong i-on ang flashlight gamit ang palm gesture.
Maraming tao ang may iba't ibang Chinese lantern na tumatakbo sa isang baterya. Isang bagay na tulad nito:
Sa kasamaang palad, ang mga ito ay masyadong maikli ang buhay. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol sa kung paano muling buhayin ang isang flashlight at tungkol sa ilang mga simpleng pagbabago na maaaring mapabuti ang mga naturang flashlight.
Ang pinakamahinang punto ng naturang mga flashlight ay ang pindutan. Nag-o-oxidize ang mga contact nito, bilang isang resulta kung saan ang flashlight ay nagsisimulang lumiwanag nang malabo, at pagkatapos ay maaaring tumigil sa pag-on nang buo.
Ang unang senyales ay ang isang flashlight na may normal na baterya ay kumikinang nang dimly, ngunit kung i-click mo ang pindutan ng ilang beses, ang liwanag ay tumataas.
Ang pinakamadaling paraan upang paningningin ang naturang parol ay ang gawin ang mga sumusunod:
1. Kumuha ng manipis na stranded wire at putulin ang isang strand.
2. Pinapaikot namin ang mga wire papunta sa spring.
3. Baluktot namin ang kawad upang hindi ito masira ng baterya. Ang kawad ay dapat na bahagyang nakausli
sa itaas ng paikot-ikot na bahagi ng flashlight.
4. I-twist nang mahigpit. Pinutol namin (pinutulin) ang labis na kawad.
Bilang resulta, ang wire ay nagbibigay ng magandang contact sa negatibong bahagi ng baterya at flashlight
magniningning nang may tamang liwanag. Siyempre, ang pindutan ay hindi na magagamit para sa mga naturang pag-aayos, kaya
Ang pag-on at off ng flashlight ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-ikot ng bahagi ng ulo.
Ang aking lalaking Intsik ay nagtrabaho nang ganito sa loob ng ilang buwan. Kung kailangan mong palitan ang baterya, ang likod ng flashlight
hindi dapat hawakan. Ibinaling namin ang aming mga ulo.
PAGPAPABALIK NG OPERASYON NG BUTTON.
Ngayon ay nagpasya akong buhayin ang button. Ang pindutan ay matatagpuan sa isang plastic case, na kung saan
Idiniin lang ito sa likod ng ilaw. Sa prinsipyo, maaari itong itulak pabalik, ngunit ginawa ko itong medyo naiiba:
1. Gumamit ng 2 mm drill para gumawa ng dalawang butas sa lalim na 2-3 mm.
2. Ngayon ay maaari kang gumamit ng mga sipit upang i-unscrew ang housing gamit ang button.
3. Alisin ang pindutan.
4. Ang pindutan ay binuo nang walang pandikit o mga trangka, kaya madali itong ma-disassemble gamit ang isang stationery na kutsilyo.
Ang larawan ay nagpapakita na ang gumagalaw na contact ay na-oxidized (isang bilog na bagay sa gitna na mukhang isang pindutan).
Maaari mo itong linisin gamit ang isang pambura o pinong papel de liha at ilagay muli ang pindutan, ngunit nagpasya akong dagdagan ang bahaging ito at ang mga nakapirming contact.
1. Linisin gamit ang pinong papel de liha.
2. Maglagay ng manipis na layer sa mga lugar na minarkahan ng pula. Pinalis namin ang pagkilos ng bagay ng alkohol,
assembling ang pindutan.
3. Upang madagdagan ang pagiging maaasahan, nag-solder ako ng spring sa ilalim na contact ng button.
4. Pagsasama-sama ng lahat.
Pagkatapos ng pagkumpuni, gumagana nang perpekto ang pindutan. Siyempre, ang lata ay nag-oxidize din, ngunit dahil ang lata ay medyo malambot na metal, umaasa ako na ang oxide film ay magiging
madaling masira. Ito ay hindi para sa wala na ang gitnang contact sa mga bombilya ay gawa sa lata.
PAGBUBUO NG FOCUS.
Ang aking kaibigang Tsino ay may napakalabing ideya kung ano ang isang "hotspot", kaya nagpasya akong paliwanagan siya.
Alisin ang takip sa ulo.
1. May maliit na butas sa pisara (arrow). Gumamit ng awl upang i-twist ang pagpuno.
Sa parehong oras, bahagyang pindutin ang iyong daliri sa salamin mula sa labas. Ginagawa nitong mas madali ang pag-unscrew.
2. Alisin ang reflector.
3. Kumuha ng ordinaryong papel ng opisina at suntukin ang 6-8 na butas gamit ang office hole punch.
Ang diameter ng mga butas sa hole punch ay ganap na tumutugma sa diameter ng LED.
Gumupit ng 6-8 na tagapaghugas ng papel.
4. Ilagay ang mga washer sa LED at pindutin ito gamit ang reflector.
Dito kailangan mong mag-eksperimento sa bilang ng mga washers. Pinahusay ko ang pagtutok ng ilang flashlight sa ganitong paraan; ang bilang ng mga washer ay nasa hanay na 4-6. Ang kasalukuyang pasyente ay nangangailangan ng 6 sa kanila.
Anong nangyari sa huli:
Sa kaliwa ay ang aming Chinese, sa kanan ay ang Fenix LD 10 (sa pinakamababa).
Ang resulta ay medyo kaaya-aya. Ang hotspot ay naging malinaw at uniporme.
PATAAS ANG NINGNING (para sa mga may kaunting alam tungkol sa electronics).
Ang mga Intsik ay nagtitipid sa lahat. Ang ilang karagdagang detalye ay tataas ang gastos, kaya hindi nila ito i-install.
Maaaring iba ang pangunahing bahagi ng diagram (minarkahan ng berde). Sa isa o dalawang transistor o sa isang dalubhasang microcircuit (mayroon akong isang circuit ng dalawang bahagi:
inductor at isang 3-leg IC na katulad ng isang transistor). Ngunit nagtitipid sila ng pera sa bahaging may markang pula. Nagdagdag ako ng isang kapasitor at isang pares ng 1n4148 diodes na magkatulad (wala akong anumang mga pag-shot). Ang liwanag ng LED ay tumaas ng 10-15 porsiyento.
1. Ito ang hitsura ng LED sa mga katulad na Chinese. Sa gilid ay makikita mo na may makapal at maninipis na binti sa loob. Ang manipis na binti ay isang plus. Kailangan mong gabayan ng sign na ito, dahil ang mga kulay ng mga wire ay maaaring maging ganap na hindi mahuhulaan.
2. Ito ang hitsura ng board na may LED na soldered dito (sa likod na bahagi). Ang berdeng kulay ay nagpapahiwatig ng foil. Ang mga wire na nagmumula sa driver ay ibinebenta sa mga binti ng LED.
3. Gamit ang isang matalim na kutsilyo o isang triangular file, gupitin ang foil sa positibong bahagi ng LED.
Buhangin namin ang buong board upang alisin ang barnisan.
4. Ihinang ang mga diode at kapasitor. Kinuha ko ang mga diode mula sa isang sirang power supply ng computer, at ibinenta ang tantalum capacitor mula sa ilang nasunog na hard drive.
Ang positibong kawad ngayon ay kailangang ibenta sa pad na may mga diode.
Bilang resulta, ang flashlight ay gumagawa (sa pamamagitan ng mata) ng 10-12 lumens (tingnan ang larawan na may mga hotspot),
hinuhusgahan ng Phoenix, na gumagawa ng 9 lumens sa minimum na mode.
At ang huling bagay: ang bentahe ng mga Intsik sa branded na flashlight (oo, huwag tumawa)
Ang mga branded na flashlight ay idinisenyo upang gumamit ng mga baterya, kaya
Sa pagdischarge ng baterya sa 1 volt, ang aking Fenix LD 10 ay hindi naka-on. Sa lahat.
Kinuha ko ang isang patay na alkaline na baterya na nag-expire sa mouse ng computer. Ang multimeter ay nagpakita na ito ay bumaba sa 1.12v. Ang mouse ay hindi na gumana dito, si Fenix, tulad ng sinabi ko, ay hindi nagsimula. Ngunit ang Intsik ay gumagana!
Sa kaliwa ay ang Chinese, sa kanan ay ang Fenix LD 10 sa pinakamababa (9 lumens). Sa kasamaang palad, naka-off ang white balance.
Ang phoenix ay may temperaturang 4200K. Ang Chinese ay asul, ngunit hindi kasing sama ng nasa larawan.
Katuwaan lang, sinubukan kong tapusin ang baterya. Sa antas ng liwanag na ito (5-6 lumens sa pamamagitan ng mata), gumana ang flashlight nang humigit-kumulang 3 oras. Ang liwanag ay sapat na upang maipaliwanag ang iyong mga paa sa isang madilim na pasukan/kagubatan/basement. Pagkatapos ng isa pang 2 oras ang liwanag ay bumaba sa antas ng "alitaptap". Sumang-ayon, ang 3-4 na oras na may katanggap-tanggap na liwanag ay maaaring makalutas ng maraming.
Para dito, hayaan mo akong umalis.
Stari4ok.
ZY Ang artikulo ay hindi isang copy-paste. Made in I, lalo na para sa "NOT PROPAD"!
Para sa normal na buhay ng tao sa dilim, lagi niyang kailangan ang liwanag. Sa pag-unlad ng teknolohiya, bumuti ang mga pinagmumulan ng ilaw, simula sa apoy ng mga sulo at kerosene lamp, na nagtatapos sa mga flashlight na pinapagana ng baterya. Ang isang tunay na rebolusyon sa mundo ng teknolohiya ng pag-iilaw ay ang paglikha ng LED, na agad na pumasok sa pang-araw-araw na buhay.
Ang mga modernong LED na ilaw ay napakatipid, ang ilaw ay kumakalat nang napakalayo at napakaliwanag. Ang isang malaking bahagi ng naturang mga lithium flashlight sa modernong merkado ay ginawa sa China; ang mga ito ay napakamura at abot-kaya. Ito ay dahil sa mura na madalas na nangyayari ang iba't ibang uri ng pagkasira. Sa artikulong ito, titingnan natin ang mga pangunahing problema ng pag-aayos ng mga LED na ilaw at kung paano ayusin ang mga ito sa iyong sarili.
Paano gumagana ang isang LED flashlight?
Ang klasikong disenyo ng mga flashlight ay napaka-simple (anuman ang uri ng pabahay, maging ito ang mga modelo ng Cosmos o DiK AN-005). Ang isang LED ay konektado sa baterya, ang circuit ay nasira ng shutdown button. Depende sa bilang ng mga LED, ang bilang ng mga elemento ng ilaw mismo (halimbawa, ang pangunahing ilaw sa harap at isang pandiwang pantulong sa hawakan), isang mas malakas na baterya (o marami), isang transpormer, isang pagtutol ay idinagdag sa circuit , at may naka-install na switch na mas gumagana (Fo-DiK flashlight) .
Bakit nasira ang mga flashlight?
Ngayon ay aalisin natin ang mga problema na nauugnay sa hindi wastong pagpapatakbo ng Chinese lantern - "Ibinagsak ko ito sa isang mangkok ng tubig, binuksan at pinatay, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi ito kumikinang." Ang mura ng mga flashlight ay nakakamit sa pamamagitan ng pagpapasimple ng mga electrical circuit sa loob ng device. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na makatipid sa mga bahagi (ang kanilang dami at kalidad). Ginagawa ito upang ang mga tao ay bumili ng mga bago nang mas madalas, at itapon lamang ang mga luma nang hindi sinusubukang ayusin ang mga ito gamit ang kanilang sariling mga kamay.
Ang isa pang punto ng pagtitipid ay ang mga taong nagtatrabaho sa produksyon na walang sapat na kwalipikasyon upang maisagawa ang naturang gawain. Bilang isang resulta, maraming maliit at malalaking error sa circuit mismo, hindi magandang kalidad na paghihinang at pagpupulong ng mga bahagi, na humahantong sa patuloy na pag-aayos ng mga lamp. Sa karamihan ng mga kaso, ang lahat ng mga problema ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pag-diagnose ng mga ito nang tama, na kung ano ang susunod na gagawin namin.
Dahilan ng pagkabigo ng flashlight
Malamang, kapag ang switch ay inililipat, ang mga LED ay hindi gustong umilaw dahil sa isang malfunction sa electrical circuit. Ang pinakakaraniwan sa kanila:
- oksihenasyon ng mga contact ng baterya o baterya;
- oksihenasyon sa mga contact kung saan nakakonekta ang baterya;
- pinsala sa mga wire mula sa baterya patungo sa LED at likod;
- may sira na elemento ng shutdown;
- kakulangan ng kapangyarihan sa circuit;
- kabiguan sa mga LED mismo.
Oksihenasyon. Kadalasan ito ay nangyayari sa mga lumang parol, na kadalasang ginagamit sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Ang deposito na lumalabas sa metal ay nakakasagabal sa normal na contact, kaya naman ang flashlight na pinapagana ng baterya ay maaaring kumikislap o hindi na bumukas. Kung ang oksihenasyon ay sinusunod sa baterya o nagtitipon, kailangan mong mag-isip tungkol sa pagpapalit.
Paano ayusin ang mga contact? Maaaring tanggalin ang mga magaan na mantsa gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang cotton swab na isinasawsaw sa ethyl alcohol. Kapag ang kontaminasyon ay napakalubha, kahit na ang kalawang ay kumalat sa katawan - ang paggamit ng naturang baterya ay maaaring mapanganib sa kalusugan at buhay. Sa mga tindahan ay makakahanap ka na ngayon ng sapat na bilang ng mga bagong baterya at nagtitipon, kahit na para sa mga lumang uri ng flashlight.
Pangalagaan ang kapaligiran - huwag itapon ang mga lumang baterya sa basurahan, malamang na mayroon kang mga recycling collection point sa iyong lungsod.
Nabubuo din ang oksihenasyon sa mga contact sa flashlight mismo. Dito, masyadong, kailangan mong bigyang-pansin ang kanilang integridad. Kung ang dumi ay maaari pa ring alisin gamit ang cotton swab at alcohol, pumunta sa opsyong ito. Para sa mga lugar na mahirap maabot, maaari kang gumamit ng cotton swab.
Kung ang mga contact ay ganap na kalawangin o kahit na bulok (na hindi karaniwan para sa isang lumang flashlight), sila ay kailangang palitan. Tanungin ang iyong tindahan ng electronics kung may mga katulad na elemento ng contact (sa loob ng hindi bababa sa sampung taon, sila ay ganap na magkapareho sa lahat ng mga flashlight na may mga bihirang eksepsiyon). Kung walang katulad, pumili ng katulad na opsyon hangga't maaari. Gamit ang isang manipis na panghinang na bakal, madali mong muling ihinang ang mga ito.
Pinsala sa mga wire contact. Bilang karagdagan sa mga lugar na inilarawan sa itaas, ang mga contact ay naroroon sa mga lugar kung saan ang mga wire ng electrical circuit ay ibinebenta. Ang murang produksyon, pagmamadali sa panahon ng pagpupulong at walang ingat na pag-uugali ng mga manggagawa ay kadalasang humahantong sa ang katunayan na ang ilang mga wire ay ganap na nakalimutan na soldered, kaya ang LED flashlight ay hindi gumagana, kahit na ito ay nasa labas lamang ng kahon. Paano ayusin ang flashlight sa kasong ito? Maingat na suriin ang buong circuit, maingat na inilipat ang mga wire gamit ang mga medikal na sipit o isa pang manipis na bagay. Kung may nakitang nabigong paghihinang, dapat itong ibalik gamit ang parehong manipis na panghinang na bakal.
Ang parehong ay maaaring gawin sa mga manipis na koneksyon, ang katangian na kondisyon kung saan ay isang punit-punit na hubad na core, halos hindi nakakabit sa kasukasuan. Kung mayroon kang sapat na oras at mapagkukunan, at pinahahalagahan mo ang flashlight na ito, maaari mong i-solder muli ang lahat ng mga contact sa pamamaraan at mahusay na paraan. Ito ay makabuluhang tataas ang kahusayan ng naturang circuit, protektahan ang mga nakalantad na elemento mula sa kahalumigmigan at alikabok (na mahalaga kung ang flashlight ay isang headlamp), at sa mga susunod na kaso ng pag-aayos ng flashlight, ang item na ito ay aalisin. Ang pag-aayos ng mga maliliit na LED headlamp ay eksaktong pareho, ang mga sukat ay naiiba lamang.
Pinsala sa mga wire. Kapag natiyak mong malinis ang mga contact, maaari mong simulan na suriin ang lahat ng mga wire sa circuit kung may sira o shorts. Ang isang karaniwang kaso ay kapag, alinman sa panahon ng pagpupulong sa pabrika o pagkatapos ng isang nakaraang pag-aayos, ang mga kable ay nasira ng isang maling naka-install na takip sa pabahay. Naipit ang wire sa pagitan ng dalawang bahagi ng pabahay at naputol o nadurog habang hinihigpitan ang mga bolts. Sa panahon ng daloy ng kasalukuyang, ang de-koryenteng circuit ay maaaring mag-overheat o kahit na maikli, ito ay tiyak na hahantong sa pag-aayos ng LED flashlight.
Ang lahat ng napunit na mga seksyon ay dapat na soldered magkasama upang matiyak na mas mahusay na conductivity kaysa sa simpleng twisting. Huwag kalimutang i-insulate ang lahat ng mga hubad na lugar; pinakamahusay na gumamit ng manipis na pag-urong ng init. Maipapayo na ganap na palitan ang mga malubhang nasira na mga wire, na maaaring naging kalawangin na, gamit ang iyong sariling mga kamay (piliin ang naaangkop na wire). Pagkatapos ng gayong mga pagbabago, ang mga lumang ilaw ay maaaring lumiwanag nang mas maliwanag - ang modernisasyon ay nagpapabuti sa daloy ng kasalukuyang.
Maling switch. Bigyang-pansin din ang mga contact ng mga wire na may mga switch terminal at i-troubleshoot. Ang pinakamadaling paraan upang malaman kung ang switch ay nagiging sanhi ng iyong flashlight na hindi gumana ay upang kumpletuhin ang circuit nang wala ito. Tanggalin ito mula sa circuit sa pamamagitan ng direktang pagkonekta sa baterya sa mga LED (maaari mo ring subukan mula sa mga mains na may boltahe na naaayon sa baterya). Kung sisindi sila, palitan ang switch. Marahil na ito ay mekanikal na nasira mula sa paulit-ulit na paggamit, ang flashlight ay nakapatay lamang, o maaaring mayroon ding depekto sa pagmamanupaktura. Kung ang mga LED ay hindi gustong lumiwanag nang direkta mula sa baterya, magpatuloy pa kami.
Kakulangan ng kasalukuyang sa network. Ang pinakakaraniwang sanhi ng naturang malfunction ay ang isang na-discharge na o napakatandang baterya ng lithium. Ang LED flashlight ay maaaring kumikinang kapag nagcha-charge, ngunit kung ito ay na-unplug mula sa outlet, ito ay agad na mawawala. Ang isang kumpletong malfunction ay sinusunod kapag ang flashlight ay hindi nag-charge at hindi nagre-react sa anumang paraan kapag naka-on, kahit na ang charging indicator ay patuloy na umiilaw.
Pagkabigo ng LED. Kapag ang lahat ng mga problema sa mga wire ay naayos na (o wala), ibaling ang iyong pansin sa mga LED mismo. Maingat na alisin ang board kung saan sila ay soldered. Gumamit ng multimeter upang malaman ang kasalukuyang pagpasok at paglabas ng board. Kung maaari, suriin ang mga contact sa buong board. Malamang, ang mga LED ay konektado sa serye, kaya kung ang isa ay masira, ang iba ay hindi rin sisindi. Ang pagsuri sa bawat isa, kung mayroong 3 o higit pa sa kanila, ay medyo matagal, kaya mas mahusay na agad na bumili ng mga bagong LED.
Lupon na may mga LED
Konklusyon
Maraming murang Chinese LED flashlight, na binuo sa ilalim ng mga kondisyon ng pagtitipid, ay kadalasang madaling kapitan ng mga pagkabigo ng electrical circuit. Ang mga wire na may napakaliit na cross-section ay naka-install doon, na medyo may problema sa panghinang kahit na may isang mahusay na aparato. Gayunpaman, halos lahat ng mga problema sa mga wire at baterya ay madaling maayos sa bahay; sa tama at maingat na diskarte, kahit na ang isang murang naayos na flashlight ay magtatagal sa iyo ng higit sa tatlong taon ng patuloy na paggamit.
Kamusta kayong lahat! Ang mga pagsusuri sa Mysku nito alinman sa isang flashlight o isang shocker ay hinikayat akong bilhin ito bilang isang dog repeller. Ang aparato ay dumating sa akin na bahagyang gumagana: ang flashlight ay nagniningning, ang shocker ay kumikinang, ngunit ang baterya ay hindi nagcha-charge mula sa mga mains. Samakatuwid, ang parol ay na-disassemble, bilang isang resulta, ako mismo ay medyo nabigla sa mga panloob na nilalaman nito, kahit na ipinapalagay ko na may makikita akong katulad. Ang aking pagsusuri ay isang karagdagan sa mga kasalukuyang pagsusuri, iyon ay, isang paglalarawan ng panloob na istraktura ng flashlight-shocker na ito.
Binili ko ang flashlight pagkatapos ng pagsusuri, ito ang aking pangalawang order mula sa TinyDeal. Ang order ay dumating sa akin pagkatapos ng humigit-kumulang 50 araw, sa isang "simple" (tulad ng sinabi ng mga manggagawa sa postal) na parsela nang walang anumang pagpaparehistro - ang mga postal notice ay hindi ipinapadala kahit sa mga addressees para sa mga naturang parsela. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong pakete.
Dinala ko ito sa bahay, binuklat, sinuri, sinuri. Ang flashlight ay gumagana, ang shocker ay kumikinang nang malakas, na kung ano ang kailangan ko. Kabilang sa mga depekto, agad kong napansin ang isang bitak sa plastik na salamin na sumasakop sa flashlight, at sa pangkalahatan ang salamin mismo ay medyo maulap. Inalog-alog ko ang parol - parang walang maluwag sa loob nito.
Hindi ko sinasadyang sinubukan ang pagkabigla sa aking sarili nang pinindot ko ang "start" na buton nang isang beses nang hindi tinitiyak na ang "nakakabigla" ay naka-off. Nagkataon na hawak ko sa katawan ang parol, at bahagyang nahawakan ng aking kamay ang "korona" ng parol. Ang electric shock ay medyo malakas, walang spark discharge, at tinusok nito ang plastik ng korona, dahil hindi ko hinawakan ang mga contact plate. Paulit-ulit akong nabigla sa mga mapagkukunan ng boltahe mula 110 volts hanggang 30 kV (nananatili pa rin ang mga peklat), at sa pangkalahatan ay hindi ako masyadong sensitibo dito, dahil ang balat sa aking mga daliri ay medyo magaspang. Tinataya ko ang "nakakabigla" na epekto ng flashlight bilang medyo malakas, humigit-kumulang katumbas ng electric shock mula sa isang 220-volt network. Isang beses lang ako natamaan ng 380 volts, at ito na marahil ang pinakamapanganib na kaso. Ang mga kilovolt sa shocker na ito ay para lamang sa nakikitang epekto, at para sa pagbubutas ng mga damit. Kung ang layunin ay mag-shock sa halip na mag-spark, kung gayon ang isang boltahe na 500 volts ay magiging sapat, dahil ang kasalukuyang ay tataas nang malaki. Buweno, ang lugar kung saan inilalapat ang kasalukuyang ay napakahalaga.
Matapos maglaro ng kaunti sa flashlight, hindi ko dinala ito sa punto kung saan ang baterya ay ganap na naubos, ngunit nagpasya pa rin akong singilin ito: ito ay kawili-wili kung ano ang mangyayari kapag isaksak mo ang flashlight sa mains para sa pag-charge. Ito ay lumabas - wala! Wala talaga! Ang LED sa dulo ng hawakan ng flashlight ay hindi umilaw, at sa lahat ng mga indikasyon, hindi nagaganap ang pagsingil. Okay, I checked the cord (sino ang nakaisip na gawing maikli ang cord?!) - ayos na ang cord. Kaya bakit hindi ito nagcha-charge? Na-click ko ang mga switch - ang resulta ay zero. Sinasabi ng pagsusuri na ang pagsingil mula sa mga mains ay nangyayari lamang kapag ang switch sa dulo ng hawakan ay nasa posisyong "Naka-on", ngunit sa aking kaso walang nagbago.
Nang walang pag-aalinlangan, tinanggal ko ang dalawang tornilyo na nagse-secure ng plastic sa likod ng flashlight sa metal. Sa kaunting pagsisikap, tinanggal ko ang plastik na bahagi mula sa parol. At doon…
Kumuha ako ng mga litrato pagkatapos kong i-disassemble ang lahat, kaya ang ilan sa mga larawan ay mukhang "advanced."
Matagal na akong hindi nakakita ng ganoong kolektibong sakahan... ang mga wire mula sa mga terminal para sa pagkonekta sa charging cord ay ibinebenta sa kapasitor at ang rectifier assembly na nakabitin sa mga terminal ng kapasitor. Ang mga wire mula sa output ng rectifier assembly ay lumalalim sa device.
Ang kapasitor ay nasira pa ang housing material nito dahil sa sobrang baluktot ng lead.
At ang pangunahing bagay ay ang lahat ng ito ay hindi insulated ng anumang bagay, hindi lamang isang roll ng electrical tape sa ibabaw ng konduktor na may rectifier. Kung isasaalang-alang mo na ang mga wire ay manipis at ang kalidad ng pagkakabukod ay hindi nagdurusa, kung gayon maaari mong asahan ang isang maikling circuit at mga paputok. Walang fuse. Ang short circuit sa loob ng flashlight ay maaari ding sanhi ng self-tapping screws na lumalabas sa loob ng flashlight na nagse-secure sa back cover. Mabuti na hindi bababa sa ang mga koneksyon ng mga wire sa high-voltage converter ay insulated, dapat kong suriin kung ano ang naroroon, paghihinang o pag-twist, ngunit nakalimutan kong gawin ito.
Susunod, tinitingnan namin nang mas malapitan ang loob ng takip sa likod at nalaman na ang charge indication LED ay ibinebenta sa pamamagitan ng isang risistor sa mga terminal, iyon ay, dapat itong lumiwanag kaagad kapag ang panlabas na kapangyarihan ay inilapat, at manatili sa lahat ng oras habang ang flashlight ay konektado sa network. Ang pagsusuri ay nagsasabi na ang LED ay napupunta kapag ang baterya ay na-charge - mayroon ba talagang charge controller sa lantern na iyon? May duda ako, baka may kamalian sa review? Well, malinaw na ang switch ay hindi kailangang ilipat sa "On" para sa pagsingil; ito ay konektado sa high-voltage generator circuit, at hindi sa pag-charge ng baterya.
Ngunit bakit hindi umiilaw ang LED kapag inilapat ang panlabas na kapangyarihan? Ito ay hindi malamang na ito ay may sira tulad nito mula noong bago. Ah... Narito ang bagay... Ang LED, kasama ang wire na papunta sa rectifier, ay katangahang nahulog sa terminal: masamang paghihinang. Well, ngayon ay malinaw na kung bakit walang singil at ang LED ay hindi umiilaw. Ipaghihinang ko ito.
Ngunit dahil bahagyang na-disassemble ko ang parol, hindi ako tumigil doon. Bukod dito, nakita ko na ang dulo ng isang plastik na silindro, sa loob kung saan napunta ang dalawang wire. Nahulaan ko na ito ay isang 400KV high voltage generator, tulad ng paglalarawan nito sa Aliexpress sabi (pagsusuri). Ngunit kung mayroong isang boltahe converter dito, kung gayon nasaan ang baterya? Hinila ko ang boltahe converter patungo sa akin - hindi talaga ito lumalaban, at napagpasyahan ko na ang mga wire na may mataas na boltahe ay sapat na mahaba upang maalis ko ang converter. At sa katunayan, kinuha ko ito, ngunit kasama lamang ang mga sumasabog na mga wire, na naging napakaikli, at kung saan ako, lumalabas, ay pinunit mula sa "korona" ng flashlight. Ito ay isang sorpresa, dahil naisip ko na ang mga paputok na wire ay ibinebenta sa mga contact, ngunit lumalabas na ang paghihinang ay isang hindi abot-kayang luho sa kasong ito (sa Chinese).
Buweno, pinunit ko ito at pinunit... Imposibleng ibalik ang mga sumasabog na wire nang walang karagdagang disassembly, kaya patuloy kong tinutusok ang parol. Sa gilid ng hawakan ay makikita mo ang isang plastic na bahagi - isang button at switch holder, na sinigurado ng locking ring.
Kung sakali, pinaikot ko ang mga paputok na wire, na nag-iiwan ng puwang na halos 1 cm sa pagitan ng kanilang mga dulo - kung magpasya akong suriin ang pagpapatakbo ng explosive converter, hindi ito masusunog dahil sa labis na boltahe sa output, na mangyayari kung ang mga dulo ng mga wire ay pinaghiwalay sa iba't ibang direksyon. Hindi ako nakatiis at na-check ang discharge na disassembled - may discharge.
Ngunit paano alisin ang plastik na "korona" mula sa parol? Ginalaw ko ito at nakaramdam ng bahagyang paglalaro. Sa una ay naisip ko na ang korona ay nakadikit, ngunit ito ay nakatago na dalawang tornilyo ay nakatago sa ilalim ng isang itim na strip na may isang inskripsyon na nakadikit sa gilid ng metal na bahagi ng parol. Binalatan ko ang strip, tinanggal ang mga tornilyo, tinanggal ang korona, at pagkatapos nito ay nahulog ang isang plastik na "balde" na may LED sa mesa, pati na rin ang isang napaka-kahanga-hangang baterya.
Sa una, sa pagtingin sa baterya, labis akong nagulat: ginawa ba talaga ito noong 2010? Ngunit sa mga bourgeoisie, ang unang digit ay karaniwang taon ng paggawa, at lumalabas na ang baterya ay mula sa 2013. Dahil ang flashlight ay dumating na sisingilin, kung gayon marahil ang baterya ay hindi masyadong masama, hindi bababa sa mga tuntunin ng self-discharge. Ang uri at kapasidad nito mula sa pagmamarka na "FEIYU 3.6v 1" ay hindi malinaw, ngunit ito ay 100% nickel-cadmium, at sinukat ko ang humigit-kumulang 3.8V para sa tatlo sa mga lata na konektado sa serye. Tinatayang kung ano ang kapasidad nito? Upang maiwasang makalawit ang baterya, pinindot ito ng fabric pad (nakikita sa larawan). Walang pagkakabukod, kahit isang layer ng electrical tape.
Gayundin, walang pagkakabukod para sa super-duper LED driver - isang risistor, at isang gumagalaw na risistor ay madaling mai-short-circuit ang baterya. Ngunit ang katotohanan na ang risistor ay naroroon, tulad ng naiintindihan ko, ay mabuti na; kung minsan ay hindi sila naglalagay ng isang shortcut. Binalot ko ng kaunting electrical tape ang rezuk.
Naunawaan ko ang dahilan ng pag-crack sa salamin ng parol: ito ay isang self-tapping screw na naka-embed sa gilid na ibabaw ng transparent na "tasa". Ang dahilan ay ang baluktot na pag-install ng "piraso ng salamin" - kung ito ay nakalagay sa antas, ang self-tapping screw ay bahagyang humipo sa dulo nito, at hindi humahantong sa hitsura ng mga bitak.
Sinimulan kong ilagay muli ang parol. Sa panahon ng disassembly, ganap kong inalis ang "slider" mula sa flashlight mode switch, at ang plastic sleeve na may switch at ang shocker activation button ay nakabukas sa loob ng flashlight body.
Kasabay nito, ang tuktok ng pindutan ay lumabas, at kinailangan ko ng ilang pagsisikap na ibalik ito sa lugar nito, i-on ang manggas sa nais na posisyon at ilagay ang slider sa switch.
Dapat kong sabihin na habang kinakalikot ang disassembled na flashlight, ako ay nakahanda sa pag-iisip para sa katotohanan na ang mahinang soldered wires ay mahuhulog sa switch o button, ngunit gayunpaman ang paghihinang ay tumigil, kahit na medyo hinila ko ang mga wire sa proseso. ng pagsusuri sa flashlight.
Ibinalik ko ang high-voltage generator sa pabahay ng parol at pinatakbo ang mga wire sa korona. Kapag ini-screw ang likod na takip, ang mga turnilyo ay dumadaan sa plastic ng high-voltage generator housing, na pinipigilan itong maging maluwag. Ang mga wire ay hindi konektado sa aluminum contact insert sa korona; ang disenyo ay nagbibigay lamang ng isang maliit na distansya sa pagitan ng mga paputok na wire at ang mga contact ng korona. Kasabay nito, hindi ito magagarantiyahan kung mayroong electrical contact o wala - ito ay isang bagay ng pagkakataon. Kung may contact ngayon, pagkatapos ay may malakas na panginginig ng boses, mga epekto ng flashlight o pagkahulog, ang mga wire ay maaaring "tumatakbo palayo" at lilitaw ang isang karagdagang spark gap. Ang mataas na boltahe na mga wire ng aking generator ay kahit na may mga konduktor na bahagyang nahuhulog sa pagkakabukod; samakatuwid, bilang karagdagan sa nakikitang panlabas na paglabas, ang mga maliliit na paglabas ay naganap din sa loob ng plastik na korona, bilang ebidensya ng mga marka ng paso na iniwan ng mga discharge sa mga pagsingit ng aluminyo. . Upang maiwasang tumalon ang mga pagsingit ng aluminyo dahil sa panginginig ng boses, atbp., ipinapayong i-secure ang mga ito gamit ang pandikit.
Upang madagdagan ang posibilidad ng pakikipag-ugnay sa kuryente sa pagitan ng mga paputok na wire at mga plato, pinutol ko ang pagkakabukod upang humigit-kumulang 0.3 mm ng gitnang core ng wire ang nakausli mula dito, ipinasok ang mga wire sa mga butas sa korona, at inilagay ang korona. sa lugar. Ang operasyon na ito ay kailangang ulitin, dahil kapag ang pag-install ng korona ng ilang beses ang mga wire ay dumulas sa kanilang mga patutunguhan. Walang paraan upang mas mahusay na ma-secure ang mga wire, dahil masyadong maikli ang mga ito. Posibleng mag-drop ng ilang pandikit, ngunit hindi ko ginawa, hindi mo alam na kakailanganin kong alisin ito (halos tiyak).
Well, parang iyon na nga... Na-assemble ko na ang flashlight sa ngayon, gumagana ang lahat, kumikinang ito, kumikinang, ngunit hindi ko pa ito na-charge, at ang pangunahing tanong ay kung gaano katagal bago ma-charge ito. baterya ng hindi kilalang kapasidad. Kung sinuman ang gumawa nito at alam ang kapasidad nito, mangyaring sabihin sa akin. Wala akong mahanap na katulad na mga pagtatalaga.
Bago pa man buksan ang flashlight, isinulat ko sa TinyDeal na ang flashlight ay may sira, hindi nagcha-charge, at nakakabit ng ilang larawan kung saan nakasaksak ang flashlight, ngunit ang "nagcha-charge" na LED ay hindi naiilawan. Kawili-wili ang reaksyon ng tindahan. Kaya, pagkatapos ng ilang pakikipagtalo sa TinyDeal, inalok ako ng $7 refund sa anyo ng mga TD point. O, kapag nag-order ng higit sa $45, nangako ang TD na magpadala ng isa pang nakakagulat na flashlight nang libre, na kakaiba: ang flashlight na ito ay may katayuang "sold out" sa loob ng mahabang panahon. Dahil nakita ko na ang isang flashlight sa TD (flashlight lang, walang shocker), pumayag akong magbalik ng 7 bucks, lalo na't wala akong planong bumili ng kahit anong malaki doon sa malapit na hinaharap.
Siguro balang araw, kung maabot ko ito, gagawin kong muli ang flashlight na ito para sa isang lithium battery na may USB charging controller at isang normal na LED driver, at maaaring may ibang LED. Totoo, para makapag-install ng mas malakas na LED, kakailanganin mong durugin ang heat sink adapter para palitan ang orihinal na plastic holder. Ang pangunahing tanong ay kung anong lithium-ion na baterya o baterya ang magkakasya dito, anong format? Tiyak na hindi 18650, kaya marahil ang pag-install ng isang mas malakas na LED ay hindi makatuwiran.
Marahil ang unang pagbabago ng flashlight ay ang pag-convert nito upang singilin ang baterya gamit ang isang boltahe ng 5V mula sa USB, kailangan mo lamang mag-install ng isang risistor, marahil kahit na isaksak ang isang mini-USB connector sa flashlight. Ang oras ng pagsingil ay makabuluhang mababawasan, bagaman kakailanganin mong kontrolin ang oras na ito sa iyong sarili, ngunit ang pinakamahalaga, ang posibilidad ng mga paputok kapag nagcha-charge mula sa network ay bababa. hindi ko pa nagagawa.
Balak kong bumili ng +9 Idagdag sa mga Paborito Nagustuhan ko ang pagsusuri +24 +58