Hogyan lehet szétszerelni a kínai lámpást. Hogyan lehet saját kezűleg megjavítani egy LED-es kínai zseblámpát. DIY útmutató a LED-lámpák javításához vizuális fotókkal és videókkal. Hogyan működik a LED-es zseblámpa?
Napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek a POLICE sorozatú zseblámpák, amelyek a piacon és az interneten történő megrendeléssel is megvásárolhatók. A jó zseblámpa mellett ez a készülék kábítópisztoly funkcióval is rendelkezik.
Meglehetősen hangos reccsenést és látható elektromos kisülést okozva még a nagytestű kutyákat is hatékonyan elszökik.
Bár a készülék meglehetősen jó minőségűnek tűnik, idővel leáll az esés vagy az akkumulátor gyors lemerülése miatt. Ilyenkor szeretne tenni valamit annak érdekében, hogy a lámpás visszanyerje korábbi életét.
És néha ez megtehető, a kérdés továbbra is fennáll, hogyan lehet szétszerelni ezt az eszközt, hogy a belsejébe kerüljön? Kívülről elég nehéznek tűnik, mivel a test öntöttnek és bevehetetlennek tűnik.
Ez a cikk leírja, hogyan kell szétszerelni az egyik ilyen lámpát, és hogyan lehet megtalálni a meghibásodás okát.
Mivel a zseblámpák szerkezetileg szinte azonosak, a szétszerelési módszer a sorozat többi modelljéhez is alkalmas.
Kezdje a rögzítőcsavarok védőszalagjának eltávolításával. A képen látható, hogyan kell ezt megtenni.
Előfordul, hogy ez a film idővel magától lebukik.
Tehát egy megfelelő csavarhúzóval csavarja ki az összes rögzítőcsavart elöl és hátul is. Általában csak négy van belőlük.
Ezután húzza meg a hátsó részt, amíg el nem távolítja.
Ott látni fogja a készülék belsejében lévő vezetékeket, a töltőelemeket és egy darab habot a nagyobb sűrűség érdekében.
Minden csuklós és meglehetősen gyenge. Ezért legyen nagyon óvatos, nehogy elszakítson semmit és ne rontsa a helyzetet.
Itt van egy diódahíd, egy csillapító kondenzátor és forrasztott csatlakozások, nem szigetelve.
Most távolítsuk el az elülső részt. Ugyanúgy oldalra húzzuk - mint a hátsó részt - és könnyen kijön.
Két vezetéket húznak ki belőle - ezek nagyfeszültségű vezetők, amelyeken keresztül elektromos áram folyik az első szikraközökbe.
Furcsa, de nem is forrasztják, hanem egyszerűen behelyezik az elektródákkal szemben lévő lyukakba. Úgy tűnik, a feszültség közvetlen érintkezés nélkül is áthatol a szükséges távolságra, hogy ívet képezzen.
Egyébként az elülső rész lényegében egy normál reflektor. Amikor a helyére kerül, a LED pontosan a közepére esik, és úgy tűnik, mintha a reflektor belsejében lenne.
Térjünk ismét a hátsó részre. A kondenzátorral a hidat amennyire lehet meghosszabbítjuk, és belülről kivesszük a vegyületbe ágyazott nagyfeszültségű tekercset.
Amikor meghúzza ezt a tekercset, két nagyfeszültségű vezeték megy a hátsó oldalról a zseblámpába. Igazítani kell őket, akkor ez az eljárás egyszerűbb lesz.
Amint a képen látható, ezeket a vezetőket egyszerűen be kell helyezni a ház belső lyukaiba a tekercstől az elülső elektródákig.
Így fog kinézni az eltávolított nagyfeszültségű tekercs.
A vezetékek összeszerelésekor a rájuk kötött vékony rézhuzal segít visszanyomni a vezetékeket. Mindkét végét egyszerre kell meghúzni.
A hátsó résszel foglalkoztunk, térjünk ismét az elejére.
Kihúzzuk a LED-del ellátott panelt és mögötte egy szerkezetbe összerakott akkumulátorcsomagot találunk.
Hasonlóak a mikroujjasokhoz, de valamivel rövidebbek.
Összesen öt darab van, és fémlemezekkel vannak összekötve, mintha a kapcsaikra hegesztették volna.
Ez az egész egység polietilén burkolatba van helyezve.
Van rajta néhány felirat. Nevezetesen a feszültség, ami hat volt, és a gyártás dátuma. Kiderült, hogy minden elem 1,2 voltos, mint egy hagyományos AA elem.
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha akkumulátort szeretne cserélni, akkor választhat valamit. A lényeg az, hogy a zseblámpa testébe kerüljön.
Az akkumulátortól a LED-ig a feszültség körülbelül 15 ohm névleges ellenálláson megy keresztül.
Ez a kép azt a belső teret mutatja, ahová az akkumulátornak illeszkednie kell.
Kevés a hely, de fel lehet venni valamit.
Szerelje össze a lámpát fordított sorrendben. Figyelembe véve a rendkívül megbízhatatlan összeszerelést, mindent óvatosan kell megtenni, hogy ne szakadjanak el a vezetékek, és elkerüljék a rövidzárlatot köztük és a ház között.
Körülbelül egy éves munka után az XM-L T6 LED-es fényszóróm időnként kigyulladt, vagy akár parancs nélkül is kialudt. Hamarosan abbahagyta a bekapcsolást.
Először arra gondoltam, hogy az elemtartóban lévő elem meghibásodott.
A hátsó LED-es FÉNYSZÓLÓ jelzőfény megvilágítására egy szokásos piros SMD LED-et használnak. A táblán LED-nek jelölve. Egy fehér műanyag tányért világít meg.
Mivel az elemtartó a fej hátulján található, ez a jelző éjszaka jól látható.
Nyilvánvalóan nem árt, ha kerékpározunk és sétálunk közúti útvonalakon.
A piros SMD LED pozitív kapcsa egy 100 ohmos ellenálláson keresztül csatlakozik az FDS9435A MOSFET tranzisztor leeresztőjéhez. Így, amikor a zseblámpa be van kapcsolva, a fő Cree XM-L T6 XLamp LED és az alacsony fogyasztású piros SMD LED egyaránt feszültséget kap.
Összeszedtük a főbb részleteket. Most elmondom, mi romlott el.
Amikor megnyomta a zseblámpa bekapcsoló gombját, láthatta, hogy a piros SMD LED világítani kezdett, de nagyon halványan. A LED működése megfelelt a zseblámpa szabványos üzemmódjainak (maximális fényerő, alacsony fényerő és villogó). Világossá vált, hogy az U1 (FM2819) vezérlőchip valószínűleg működik.
Mivel normálisan reagál egy gomb megnyomására, a probléma talán magában a terhelésben rejlik - egy erős fehér LED-ben. Miután kiforrasztottam a Cree XM-L T6 LED-hez menő vezetékeket és csatlakoztattam egy házilag készített tápegységhez, meggyőződtem arról, hogy működik.
A mérések során kiderült, hogy maximális fényerejű módban az FDS9435A tranzisztor leeresztése mindössze 1,2V. Ez a feszültség természetesen nem volt elég a nagy teljesítményű Cree XM-L T6 LED táplálásához, de a piros SMD LED-nek elég volt, hogy halványan világítson kristálya.
Világossá vált, hogy az FDS9435A tranzisztor, amelyet az áramkörben elektronikus kulcsként használnak, hibás.
Nem választottam semmit a tranzisztor cseréjére, hanem vettem egy eredeti P-csatornás PowerTrench MOSFET FDS9435A-t a Fairchild-től. Íme a megjelenése.
Amint látja, ez a tranzisztor teljes jelöléssel és a Fairchild cég megkülönböztető jelével rendelkezik ( F ), amely felszabadította ezt a tranzisztort.
Miután összehasonlítottam az eredeti tranzisztort a táblára szerelt tranzisztorral, az a gondolat futott át a fejemben, hogy hamis vagy kevésbé erős tranzisztort szereltek a zseblámpába. Talán még a házasságot is. Ennek ellenére a lámpa még egy évig sem bírta, és az erőelem már „eldobta a patáját”.
Az FDS9435A tranzisztor kivezetése a következő.
Mint látható, az SO-8 házon belül csak egy tranzisztor található. Az 5-ös, 6-os, 7-es és 8-as csapok kombinálva vannak, és a leeresztőcsap ( D eső). Az 1-es, 2-es, 3-as érintkezők szintén össze vannak kötve, és a forrás ( S mi). A 4. csap a kapu ( G evett). Erre érkezik a jel az FM2819 (U1) vezérlőchiptől.
Az FDS9435A tranzisztor cseréjeként használhatja az APM9435, AO9435, SI9435 jeleket. Ezek mind analógok.
A tranzisztort hagyományos módszerekkel vagy egzotikusabb módszerekkel, például Rose ötvözet felhasználásával forraszthatja ki. Használhatja a nyers erő módszerét is - vágja le a vezetékeket egy késsel, szerelje szét a tokot, majd forrassza ki a táblán lévő maradék vezetékeket.
Az FDS9435A tranzisztor cseréje után a fényszóró megfelelően működött.
Ezzel véget is ért a felújításról szóló történet. De ha nem lennék kíváncsi rádiószerelő, mindent úgy hagytam volna, ahogy van. Jól működik. De néhány pillanat kísértett.
Mivel kezdetben nem tudtam, hogy a 819L (24) jelzésű mikroáramkör FM2819, oszcilloszkóppal felszerelve, ezért úgy döntöttem, hogy megnézem, milyen jelet ad a mikroáramkör a tranzisztoros kapunak különböző üzemmódokban. Érdekes.
Az első mód bekapcsolásakor az FDS9435A tranzisztor kapujába -3,4...3,8V kerül az FM2819 chipről, ami gyakorlatilag megfelel az akkumulátor feszültségének (3,75...3,8V). Természetesen a tranzisztor kapujára negatív feszültség kerül, mivel az P-csatornás.
Ilyenkor a tranzisztor teljesen kinyílik, és a Cree XM-L T6 LED-en a feszültség eléri a 3,4...3,5V-ot.
A minimális izzás üzemmódban (1/4 fényerő) körülbelül 0,97 V érkezik az FDS9435A tranzisztorra az U1 chipről. Ez akkor történik, ha normál multiméterrel mér, harangok és sípok nélkül.
Valójában ebben az üzemmódban PWM (impulzusszélesség-moduláció) jel érkezik a tranzisztorhoz. Miután az oszcilloszkóp szondákat a „+” tápegység és az FDS9435A tranzisztor kapukapcsa közé csatlakoztattam, ezt a képet láttam.
PWM jel képe az oszcilloszkóp képernyőjén (idő/osztás - 0,5; V/osztás - 0,5). A pásztázási idő mS (ezredmásodperc).
Mivel negatív feszültség van a kapura kapcsolva, az oszcilloszkóp képernyőjén látható „kép” megfordul. Vagyis most a képernyő közepén lévő fotón nem impulzus, hanem szünet látható köztük!
Maga a szünet körülbelül 2,25 milliszekundum (mS) tart (0,5 mS 4,5 osztása). Ebben a pillanatban a tranzisztor zárva van.
Ezután a tranzisztor 0,75 mS-re nyit. Ugyanakkor feszültséget kap az XM-L T6 LED. Minden impulzus amplitúdója 3V. És mint emlékszünk, csak 0,97 V-ot mértem multiméterrel. Ez nem meglepő, hiszen állandó feszültséget mértem multiméterrel.
Ez a pillanat az oszcilloszkóp képernyőjén. Az idő/osztás kapcsolót 0,1-re állítottuk, hogy jobban meghatározzuk az impulzus időtartamát. A tranzisztor nyitva van. Ne felejtse el, hogy a redőny mínusz "-" jelzéssel van ellátva. Az impulzus megfordul.
S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Ahol
S - munkaciklus (dimenzió nélküli érték);
Τ - ismétlési periódus (ezredmásodperc, mS). Esetünkben a periódus megegyezik a bekapcsolás (0,75 mS) és a szünet (2,25 mS) összegével;
τ - impulzus időtartama (ezredmásodperc, mS). Nálunk ez 0,75 mS.
Meg is határozhatod munkaciklus(D), amelyet az angol nyelvű környezetben Duty Cycle-nek hívnak (gyakran megtalálható mindenféle elektronikus alkatrészek adatlapján). Általában százalékban van feltüntetve.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Így alacsony fényerejű módban a LED csak az időtartam negyedére világít.
Amikor először végeztem a számításokat, a kitöltési tényezőm 75% volt. De aztán, amikor megláttam egy sort az FM2819 adatlapján az 1/4-es fényerő módról, rájöttem, hogy valahol elrontottam. Egyszerűen összekevertem a szünetet és a pulzus időtartamát, mert megszokásból összetévesztettem a redőny mínusz „-” jelét a plusz „+” jellel. Ezért lett fordítva.
"STROBE" módban nem tudtam megnézni a PWM jelet, mivel az oszcilloszkóp analóg és elég régi. Nem tudtam szinkronizálni a jelet a képernyőn, és tiszta képet kapni az impulzusokról, bár a jelenléte látható volt.
Az FM2819 mikroáramkör tipikus bekötési rajza és kivezetése. Talán valaki hasznosnak találja.
A LED működésével kapcsolatos néhány kérdés is kísértett. Valahogy még soha nem foglalkoztam LED-lámpákkal, de most rá akartam jönni.
Amikor átnéztem a zseblámpába szerelt Cree XM-L T6 LED adatlapját, rájöttem, hogy az áramkorlátozó ellenállás értéke túl kicsi (0,13 Ohm). Igen, és a táblán egy ellenállás helye szabad volt.
Amikor az interneten böngésztem az FM2819 mikroáramkörrel kapcsolatos információkat keresve, láttam fényképeket hasonló zseblámpák több nyomtatott áramköri lapjáról. Némelyikre négy 1 ohmos ellenállást forrasztottak, és volt, ahol még egy „0” (jumper) jelzésű SMD-ellenállás is volt, ami véleményem szerint általában bűncselekmény.
A LED nemlineáris elem, ezért egy áramkorlátozó ellenállást kell vele sorba kötni.
Ha megnézi a Cree XLamp XM-L sorozatú LED-ek adatlapját, azt találja, hogy a maximális tápfeszültségük 3,5 V, a névleges feszültsége pedig 2,9 V. Ebben az esetben a LED-en keresztüli áram elérheti a 3A-t. Itt a grafikon az adatlapról.
Az ilyen LED-ek névleges árama 700 mA áramnak tekinthető 2,9 V feszültség mellett.
Konkrétan az én zseblámpámban 3,4...3,5V feszültségnél 1,2 A volt az áram a LED-en, ami egyértelműen túl sok.
A LED-en keresztüli előremenő áram csökkentésére a korábbi ellenállások helyett négy újat forrasztottam 2,4 Ohm névleges értékkel (1206-os méret). Teljes ellenállásom 0,6 Ohm (teljesítménydisszipáció 0,125 W * 4 = 0,5 W).
Az ellenállások cseréje után a LED-en átmenő előremenő áram 800 mA volt 3,15 V feszültség mellett. Így a LED enyhébb hőkezelés mellett fog működni, és remélhetőleg sokáig bírja.
Mivel az 1206-os méretű ellenállásokat 1/8W (0,125 W) teljesítmény disszipációra tervezték, és maximális fényerő üzemmódban körülbelül 0,5 W teljesítmény disszipálódik négy áramkorlátozó ellenálláson, kívánatos eltávolítani belőlük a felesleges hőt.
Ehhez az ellenállások melletti réz területről letisztítottam a zöld lakkot és ráforrasztottam egy csepp forrasztóanyagot. Ezt a technikát gyakran használják fogyasztói elektronikai berendezések nyomtatott áramköri lapjain.
A zseblámpa elektronikájának véglegesítése után a nyomtatott áramköri lapot PLASTIK-71 lakkal (elektromos szigetelő akril lakk) vontam be, hogy megvédjem a páralecsapódástól és nedvességtől.
Az áramkorlátozó ellenállás kiszámításakor néhány finomsággal találkoztam. A MOSFET tranzisztor leeresztőjén lévő feszültséget a LED tápfeszültségének kell venni. A helyzet az, hogy a MOSFET tranzisztor nyitott csatornáján a feszültség egy része elveszik a csatornaellenállás miatt (R (ds)on).
Minél nagyobb az áramerősség, annál több feszültség „települ” a tranzisztor Source-Drain útján. Nekem 1,2A áramnál 0,33V volt, 0,8A-nál pedig 0,08V. Ezenkívül a feszültség egy része leesik a csatlakozó vezetékeken, amelyek az akkumulátor kapcsaitól a kártyáig mennek (0,04 V). Ez olyan apróságnak tűnik, de összességében 0,12 V-ot ad. Mivel terhelés alatt a Li-ion akku feszültsége 3,67...3,75V-ra esik le, így a MOSFET-en már 3,55...3,63V a lemerülés.
További 0,5...0,52V-ot egy négy párhuzamos ellenállásból álló áramkör olt ki. Ennek eredményeként a LED körülbelül 3 voltos feszültséget kap.
A cikk írásakor a vizsgált fényszóró frissített változata jelent meg az értékesítésben. Már van benne egy beépített Li-ion akkumulátor töltés/kisütés vezérlőpanel, és egy optikai szenzor is van hozzá, amivel tenyérmozdulattal felkapcsolhatjuk a zseblámpát.
Sok embernek van különféle kínai lámpája, amelyek egyetlen elemről működnek. Valami ilyesmi:
Sajnos nagyon rövid életűek. A továbbiakban elmondom, hogyan lehet életre kelteni egy zseblámpát, és néhány egyszerű módosításról, amelyek javíthatják az ilyen zseblámpákat.
Az ilyen zseblámpák leggyengébb pontja a gomb. Érintkezői oxidálódnak, aminek következtében a zseblámpa halványan világítani kezd, majd teljesen leállhat.
Az első jel az, hogy egy normál elemes zseblámpa halványan világít, de ha többször rákattintunk a gombra, a fényerő megnő.
Egy ilyen lámpa fényessé tételének legegyszerűbb módja a következő:
1. Vegyünk egy vékony sodrott huzalt, és vágjuk le az egyik szálat.
2. Feltekerjük a vezetékeket a rugóra.
3. A vezetéket meghajlítjuk, hogy az akkumulátor ne törje el. A vezetéknek kissé ki kell állnia
a zseblámpa csavaró része fölött.
4. Csavarja össze szorosan. Letörjük (letépjük) a felesleges vezetéket.
Ennek eredményeként a vezeték jó érintkezést biztosít az akkumulátor negatív részével és a zseblámpával
megfelelő fényerővel fog ragyogni. Természetesen a gomb ilyen javításokhoz már nem elérhető, így
A zseblámpa be- és kikapcsolása a fejrész elfordításával történik.
Az én kínai srácom így dolgozott pár hónapig. Ha elemet kell cserélni, akkor a zseblámpa hátulja
nem szabad megérinteni. Elfordítjuk a fejünket.
A GOMB MŰKÖDÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA.
Ma úgy döntöttem, hogy újra életre keltem a gombot. A gomb műanyag tokban található, ami
Csak be van nyomva a lámpa hátuljába. Elvileg vissza lehet tolni, de én kicsit másképp csináltam:
1. 2 mm-es fúróval készítsen néhány lyukat 2-3 mm mélységig.
2. Most már csipesszel is lecsavarhatja a házat a gombbal.
3. Távolítsa el a gombot.
4. A gomb ragasztó és retesz nélkül van összeszerelve, így egy irodaszer késsel könnyen szétszedhető.
A képen látható, hogy a mozgó érintkező oxidálódott (egy kerek dolog a közepén, ami gombnak tűnik).
Meg lehet tisztítani radírral vagy finom csiszolópapírral, és visszarakni a gombot, de úgy döntöttem, hogy ezt a részt és a rögzített érintkezőket is bádozom.
1. Tisztítsa meg finom csiszolópapírral.
2. Vigyen fel vékony rétegben a pirossal jelölt területeket. Letöröljük a fluxust alkohollal,
a gomb összeszerelése.
3. A megbízhatóság növelése érdekében a gomb alsó érintkezőjére egy rugót forrasztottam.
4. Mindent összerakni.
Javítás után a gomb tökéletesen működik. Természetesen az ón is oxidálódik, de mivel az ón meglehetősen puha fém, remélem, hogy az oxidfilm
könnyen lebontható. Nem véletlenül bádog az izzók központi érintkezője.
FÓKUSZ JAVÍTÁSA.
Kínai barátomnak nagyon homályos fogalma volt arról, hogy mi az a „hotspot”, ezért úgy döntöttem, felvilágosítom.
Csavarja le a fejrészt.
1. A táblán van egy kis lyuk (nyíl). Csavarral csavarjuk ki a tölteléket.
Ugyanakkor kívülről finoman nyomja meg az ujját az üvegen. Ez megkönnyíti a lecsavarást.
2. Távolítsa el a reflektort.
3. Vegyen közönséges irodai papírt, és irodai lyukasztóval lyukassza ki 6-8 lyukat.
A lyukasztóban lévő lyukak átmérője tökéletesen illeszkedik a LED átmérőjéhez.
Vágjon ki 6-8 papíralátétet.
4. Helyezze az alátéteket a LED-re, és nyomja meg a reflektorral.
Itt kísérleteznie kell az alátétek számával. Pár zseblámpa fókuszálását javítottam így, az alátétek száma 4-6 között volt. A jelenlegi betegnek 6-ra volt szüksége.
Mi történt a végén:
A bal oldalon a kínaiunk, a jobb oldalon a Fenix LD 10 (legalább).
Az eredmény elég kellemes. A hotspot hangsúlyossá és egységessé vált.
NÖVELJE A FÉNYERŐT (azoknak, akik egy kicsit is ismerik az elektronikát).
A kínaiak mindenen spórolnak. Néhány extra részlet növeli a költségeket, ezért nem telepítik.
A diagram fő része (zölddel jelölve) eltérő lehet. Egy vagy két tranzisztoron vagy egy speciális mikroáramkörön (két részből álló áramköröm van:
induktor és egy tranzisztorhoz hasonló 3 lábú IC). De a pirossal jelölt részen spórolnak. Párhuzamosan adtam hozzá egy kondenzátort és egy pár 1n4148-as diódát (lövésem nem volt). A LED fényereje 10-15 százalékkal nőtt.
1. Így néz ki a LED a hasonló kínaiakban. Oldalról látszik, hogy belül vastag és vékony lábak vannak. A vékony láb előny. Ehhez a jelhez kell vezetni, mert a vezetékek színei teljesen kiszámíthatatlanok lehetnek.
2. Így néz ki a tábla a ráforrasztott LED-del (a hátoldalon). A zöld szín a fóliát jelzi. A meghajtóból érkező vezetékek a LED lábaira vannak forrasztva.
3. Éles késsel vagy háromszög alakú reszelővel vágja le a fóliát a LED pozitív oldalán.
Az egész táblát csiszoljuk, hogy eltávolítsuk a lakkot.
4. Forrassza be a diódákat és a kondenzátort. A diódákat egy tönkrement számítógép tápról szedtem, a tantál kondenzátort pedig valami kiégett merevlemezről forrasztottam.
A pozitív vezetéket most a diódákkal ellátott padhoz kell forrasztani.
Ennek eredményeként a zseblámpa (szemmel) 10-12 lumen fényt bocsát ki (lásd a fotót a hotspotokkal),
a Phoenixből ítélve, amely minimális üzemmódban 9 lumen fényt produkál.
És az utolsó dolog: a kínaiak előnye a márkás zseblámpával szemben (igen, ne nevess)
A márkás zseblámpákat elemek használatára tervezték, így
Ha az akkumulátor 1 voltra lemerült, a Fenix LD 10 egyszerűen nem kapcsol be. Egyáltalán.
Vettem egy lemerült alkáli elemet, ami lejárt a számítógépes egérben. A multiméter azt mutatta, hogy 1,12 V-ra esett. Az egér már nem működött rajta, a Fenix, mint mondtam, nem indult el. De a kínai működik!
A bal oldalon a kínai, a jobb oldalon a Fenix LD 10 minimum (9 lumen). Sajnos a fehéregyensúly ki van kapcsolva.
A főnix hőmérséklete 4200 K. A kínai kék, de nem olyan rossz, mint a fotón.
Csak szórakozásból megpróbáltam lemeríteni az akkumulátort. Ezen a fényerőszinten (szemre 5-6 lumen) a zseblámpa körülbelül 3 órán keresztül működött. A fényerő elég ahhoz, hogy megvilágítsa a lábát egy sötét bejáratban/erdőben/pincében. Aztán további 2 órára a fényerő a „szentjánosbogár” szintre csökkent. Egyetértek, 3-4 óra elfogadható fény mellett sok mindent megoldhat.
Ezért hadd vegyem ki a szabadságomat.
Stari4ok.
ZY A cikk nem másolás-beillesztés. Made in I, kifejezetten a “NOT PROPAD”-hoz!
A normális emberi élethez a sötétben mindig szüksége volt a fényre. A technológia fejlődésével javultak a fényforrások, kezdve a fáklyák és petróleumlámpák tüzével, egészen az elemes zseblámpákig. A világítástechnika világában igazi forradalmat jelentett a LED megalkotása, amely azonnal belépett a mindennapokba.
A modern LED lámpák nagyon gazdaságosak, a fény nagyon messzire terjed és nagyon erős. Az ilyen lítium zseblámpák nagy része a modern piacon Kínában készül, nagyon olcsók és megfizethetőek. Az olcsóság miatt gyakran előfordulnak különféle meghibásodások. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a LED-lámpák javításának főbb problémáit, és azt, hogyan lehet őket saját kezűleg kijavítani.
Hogyan működik a LED-es zseblámpa?
A zseblámpák klasszikus kialakítása nagyon egyszerű (függetlenül a ház típusától, legyen az Cosmos vagy DiK AN-005 modell). Az akkumulátorra LED csatlakozik, az áramkört a lekapcsoló gomb megszakítja. A LED-ek számától függően maguknak a világítóelemeknek a száma (például a fő lámpa az előlapon és a segédfény a fogantyúban), egy erősebb akkumulátor (vagy több), egy transzformátor, egy ellenállás kerül az áramkörbe , és egy funkcionálisabb kapcsoló van felszerelve (Fo-DiK zseblámpák) .
Miért törnek el a zseblámpák?
Most kihagyjuk a kínai lámpás nem megfelelő működésével kapcsolatos problémákat - "Egy tál vízbe ejtettem, be- és kikapcsoltam, de valamiért nem világít." A zseblámpák olcsóságát a készülék belsejében található elektromos áramkörök egyszerűsítésével érik el. Ez lehetővé teszi, hogy spóroljon az alkatrészeken (mennyiségük és minőségük). Ez azért történik, hogy az emberek gyakrabban vásároljanak újat, és egyszerűen kidobják a régieket anélkül, hogy saját kezükkel próbálnák megjavítani őket.
A megtakarítás másik pontja a termelésben dolgozók, akik nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel az ilyen munka elvégzésére. Ennek eredményeként magában az áramkörben sok kisebb és nagyobb hiba van, rossz minőségű forrasztás és alkatrészek összeszerelése, ami a lámpák folyamatos javításához vezet. A legtöbb esetben minden probléma megoldható a helyes diagnosztizálással, amit ezután fogunk tenni.
A zseblámpa meghibásodásának oka
Valószínűleg a kapcsoló kapcsolásakor a LED-ek nem akarnak világítani az elektromos áramkör meghibásodása miatt. Közülük a leggyakoribbak:
- az akkumulátor vagy az akkumulátor érintkezőinek oxidációja;
- oxidáció az érintkezőkön, amelyekhez az akkumulátor csatlakozik;
- az akkumulátorból a LED-be és visszamenő vezetékek sérülése;
- hibás lekapcsoló elem;
- áram hiánya az áramkörben;
- maguk a LED-ek meghibásodása.
Oxidáció. Leggyakrabban a már régi lámpákban fordul elő, amelyeket gyakran használnak különféle időjárási körülmények között. A fémen megjelenő lerakódás zavarja a normál érintkezést, ezért előfordulhat, hogy az elemes elemlámpa villogni kezd, vagy egyáltalán nem kapcsol be. Ha oxidációt észlel az akkumulátoron vagy az akkumulátoron, akkor gondolnia kell a cserére.
Hogyan lehet javítani a kapcsolatokat? Az enyhe foltok saját kezűleg eltávolíthatók etil-alkoholba mártott vattacsomóval. Ha a szennyeződés nagyon súlyos, még a rozsda is átterjedt a testre – az ilyen akkumulátor használata egészségre és életre is veszélyes lehet. Az üzletekben ma már elegendő számú új elemet és akkumulátort találhat, még a régi típusú zseblámpákhoz is.
Vigyázz a környezetre - ne dobja a régi elemeket a szemétbe, valószínűleg vannak újrahasznosítási gyűjtőpontjai a városban.
Oxidáció képződik magán a zseblámpa érintkezőin is. Itt is ügyelni kell az integritásukra. Ha a szennyeződés még mindig eltávolítható vattacsomóval és alkohollal, válassza ezt a lehetőséget. Nehezen elérhető helyeken vattacsomót használhat.
Ha az érintkezők teljesen berozsdásodtak vagy akár el is rohadtak (ami nem ritka egy régi zseblámpánál), ki kell cserélni. Érdeklődjön az elektronikai szaküzletében, hogy vannak-e hasonló érintkezőelemek (legalább tíz éve, ritka kivételekkel minden zseblámpában teljesen azonosak). Ha nincs hasonló, válasszon minél hasonlóbb lehetőséget. Vékony forrasztópákával felvértezve könnyen újraforraszthatja őket.
A vezeték érintkezőinek sérülése. A fent leírt helyek mellett érintkezők vannak azokon a helyeken, ahol az elektromos áramkör vezetékeit forrasztják. Az olcsó gyártás, a kapkodás az összeszerelés során és a dolgozók hanyag hozzáállása gyakran oda vezet, hogy egyes vezetékeket teljesen elfelejtik forrasztani, így a LED-es zseblámpa nem működik, még akkor sem, ha éppen a dobozból van. Hogyan lehet ebben az esetben megjavítani a zseblámpát? Óvatosan vizsgálja meg az egész áramkört, óvatosan távolítsa el a vezetékeket orvosi csipesszel vagy más vékony tárggyal. Ha sikertelen forrasztást talál, azt ugyanazzal a vékony forrasztópákával kell helyreállítani.
Ugyanez megtehető a gyengécske csatlakozásokkal is, amelyek jellemző állapota a csupasz, szakadt mag, alig tapad a kötéshez. Ha van elég ideje és erőforrása, és értékeli ezt a zseblámpát, módszeresen és hatékonyan újraforraszthatja az összes érintkezőt. Ez jelentősen megnöveli egy ilyen áramkör hatékonyságát, megvédi a kitett elemeket a nedvességtől és a portól (ami fontos, ha a zseblámpa fejlámpa), és a zseblámpa későbbi javítása során ez az elem megszűnik. A kis LED-es fényszórók javítása pontosan ugyanúgy történik, csak a méretek eltérőek.
A vezetékek sérülése. Miután megbizonyosodott arról, hogy az érintkezők tiszták, megkezdheti az áramkör összes vezetékének vizsgálatát sérülések vagy rövidzárlatok szempontjából. Gyakori eset, amikor akár a gyári összeszerelés során, akár egy korábbi javítás után a vezetékek megsérültek a nem megfelelően felszerelt házfedél miatt. A huzal beszorult két házrész közé, és a csavarok meghúzása közben elvágódott vagy összenyomódott. Az áram áramlása során az elektromos áramkör túlmelegedhet, vagy akár rövidzárlatot is okozhat, ami elkerülhetetlenül a LED zseblámpa javításához vezet.
Minden szakadt részt össze kell forrasztani, hogy jobb vezetőképességet biztosítsunk, mint az egyszerű csavarással. Ne felejtse el szigetelni az összes csupasz területet; a legjobb, ha vékony hőre zsugorodó zsugort használ. A súlyosan sérült, esetleg már rozsdásodó vezetékeket célszerű saját kezűleg teljesen kicserélni (válassza ki a megfelelő vezetéket). Az ilyen módosítások után a régi lámpák sokkal fényesebben világíthatnak - a modernizáció javítja az áram áramlását.
Hibás kapcsoló. Ügyeljen a vezetékek érintkezőire is a kapcsolókapcsokkal, és végezzen hibaelhárítást. A legegyszerűbb módja annak, hogy megtudja, hogy a kapcsoló okozza-e a zseblámpa működésképtelenségét, ha befejezi az áramkört anélkül. Távolítsa el az áramkörből úgy, hogy az akkumulátort közvetlenül a LED-ekhez csatlakoztatja (hálózatról is próbálkozhat az akkumulátornak megfelelő feszültséggel). Ha világít, cserélje ki a kapcsolót. Lehet, hogy a többszöri használattól már mechanikailag tönkrement, csak kikapcsol a zseblámpa, vagy gyártási hiba is lehet. Ha a LED-ek nem akarnak közvetlenül az akkumulátorról világítani, akkor továbblépünk.
Áramhiány a hálózatban. Az ilyen meghibásodás leggyakoribb oka a lemerült vagy nagyon régi lítium akkumulátor. A LED-es zseblámpa töltés közben világíthat, de ha kihúzzuk a konnektorból, azonnal kialszik. Teljes üzemzavar figyelhető meg, ha a zseblámpa egyáltalán nem töltődik, és bekapcsoláskor semmilyen módon nem reagál, bár a töltésjelző folyamatosan világít.
LED hiba. Miután a vezetékekkel kapcsolatos összes probléma megoldódott (vagy nem volt), fordítsa figyelmét magukra a LED-ekre. Óvatosan távolítsa el a táblát, amelyre forrasztják. Használjon multimétert, hogy megtudja, mekkora áram folyik be és ki a táblából. Ha lehetséges, ellenőrizze az érintkezőket az egész táblán. A LED-ek nagy valószínűséggel sorba vannak kötve, így ha az egyik elromlik, a többi sem világít. Mindegyik ellenőrzése, ha 3 vagy több van belőlük, meglehetősen hosszú időt vesz igénybe, ezért jobb, ha azonnal új LED-eket vásárol.
Tábla LED-ekkel
Következtetés
Sok olcsó kínai LED-es zseblámpa, amelyeket szigorú körülmények között szereltek össze, leggyakrabban hajlamosak az elektromos áramkörök meghibásodására. Ott nagyon kis keresztmetszetű vezetékek vannak beépítve, amiket még jó eszközzel is elég problémás forrasztani. Azonban szinte minden vezeték- és akkumulátorprobléma könnyen megoldható otthon, megfelelő és körültekintő megközelítéssel még egy olcsón megjavított zseblámpa is több mint három évig bírja folyamatos használat mellett.
Sziasztok! A Mysku vélemények erről akár egy zseblámpáról, akár egy sokkolóról arra ösztönöztek, hogy kutyariasztóként vegyem meg. A készülék részben működik hozzám: a zseblámpa világított, a sokkoló szikrázott, de az akkumulátor nem töltődik a hálózatról. Ezért a lámpást szétszedték, ennek eredményeként én magam is kissé megdöbbentem a belső tartalmától, bár feltételeztem, hogy hasonlót fogok látni. Áttekintésem a meglévő vélemények kiegészítése, vagyis ennek a zseblámpa-sokkolónak a belső felépítésének leírása.
A zseblámpát a felülvizsgálat után vettem, ez volt a második rendelésem a TinyDeal-től. Körülbelül 50 nap múlva érkezett meg hozzám a rendelés, „egyszerű” (a postai dolgozók mondták) csomagban, regisztráció nélkül - az ilyen csomagokról még a címzetteknek sem küldenek postai értesítést. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen csomagot kaptam.
Hazahoztam, kicsomagoltam, megvizsgáltam, megnéztem. A zseblámpa működik, a sokkoló elég hangosan szikrázik, erre volt szükségem. A hibák között azonnal észrevettem egy repedést a zseblámpát fedő műanyag üvegen, és általában maga az üveg is kissé zavaros volt. Megráztam a lámpást – úgy tűnt, semmi sem lazult meg benne.
Önkéntelenül magamon teszteltem a sokkot, amikor egyszer megnyomtam a „start” gombot anélkül, hogy megbizonyosodtam arról, hogy a „sokkolás” ki van kapcsolva. Történt ugyanis, hogy a testénél fogva tartottam a lámpást, és a kezem kissé megérintette a lámpa „koronáját”. Az áramütés elég erős volt, szikrakisülés nélkül, és átszúrta a korona műanyagát, mivel nem érintettem az érintkező lemezeket. Többször megráztak a 110 V-tól 30 kV-ig terjedő feszültségforrások (a hegek még mindig maradnak), és általában nem vagyok túl érzékeny erre, mivel az ujjaim bőre meglehetősen érdes. A zseblámpa „sokkoló” hatását elég erősnek értékelem, megközelítőleg egy 220 voltos hálózat áramütésének megfelelő. A 380 voltos feszültség csak egyszer ütött meg, és talán ez volt a legveszélyesebb eset. A sokkoló kilovoltjai pusztán a látható hatás és a ruhák átszúrására szolgálnak. Ha a cél a sokkolás, nem a szikra, akkor 500 voltos feszültség is elegendő lenne, mivel az áramerősség jelentősen megnő. Nos, az áram alkalmazásának helye nagyon fontos.
Miután kicsit játszottam a zseblámpával, nem hoztam odáig, hogy teljesen lemerüljön az akku, de mégis a töltés mellett döntöttem: érdekes volt, mi történik, ha a lámpát a hálózatba bedugod töltéshez. Kiderült – semmi! Semmi sem! A zseblámpa fogantyújának végén lévő LED nem világított, és minden jel szerint nem zajlik a töltés. Oké, megnéztem a vezetéket (kinek jutott eszébe ilyen rövidre vágni?!) - a vezeték rendben van. Akkor miért nem tölt? Rákattintottam a kapcsolókat - az eredmény nulla volt. A felülvizsgálat szerint a hálózatról történő töltés csak akkor történik, ha a fogantyú végén lévő kapcsoló „Be” állásban van, de az én esetemben semmi sem változott.
Sok habozás nélkül kicsavarom a két csavart, amelyek a zseblámpa műanyag hátlapját rögzítik a fémhez. Kis erőfeszítéssel eltávolítom ezt a műanyag részt a lámpáról. És ott…
Azután fényképeztem, hogy mindent szétszedtem, így néhány fotó „fejlettnek” tűnik.
Rég nem láttam ilyen kolhozot... a töltőkábel bekötésére szolgáló kivezetések vezetékei a kondenzátorhoz vannak forrasztva és a kondenzátor kapcsain lógó egyenirányító szerelvényhez. Az egyenirányító egység kimenetéből származó vezetékek mélyen bemennek a készülékbe.
A kondenzátornak még a háza is összeomlott a vezeték túlzott meghajlása miatt.
És a lényeg, hogy mindezt semmi sem szigeteli, még csak egy tekercs elektromos szalag sem az egyenirányítóval ellátott vezető felett. Ha úgy gondolja, hogy a vezetékek vékonyak és a szigetelés minősége nem romlik, akkor rövidzárlatra és tűzijátékra számíthat. Nincs biztosíték. A zseblámpán belüli rövidzárlatot a zseblámpa belsejében kilógó önmetsző csavarok is okozhatják, amelyek a hátlapot rögzítik. Még jó, hogy legalább a vezetékek csatlakozásai a nagyfeszültségű átalakítóhoz szigeteltek, meg kellett volna nézni, hogy mi van, forrasztás vagy csavarás, de ezt elfelejtettem.
Ezután alaposabban megnézzük a hátlapot, és azt találjuk, hogy a töltésjelző LED egy ellenálláson keresztül van forrasztva a kapcsokhoz, vagyis azonnal világítania kell, ha külső tápfeszültséget kapcsol, és folyamatosan égve kell maradnia, amíg a zseblámpa ég. csatlakozik a hálózathoz. A felülvizsgálat szerint a LED kialszik, amikor az akkumulátort feltöltik - valóban van töltésvezérlő abban a lámpában? Kételkedem valamiben, lehet, hogy pontatlanság van az áttekintésben? Nos, egyértelmű, hogy a kapcsolót nem kell „Be” állásba kapcsolni a töltéshez, hanem a nagyfeszültségű generátor áramköréhez kell kötni, nem pedig az akkumulátor töltéséhez.
De miért nem világít a LED, ha külső tápfeszültség van rákapcsolva? Nem valószínű, hogy újkora óta ilyen hibás. Ah... Itt van a helyzet... A LED az egyenirányítóhoz tartó vezetékkel együtt egyszerűen leesett a terminálról: rossz forrasztás. Nos, most már világos, hogy miért nincs töltés, és miért nem világít a LED. leforrasztom.
De mivel részben szétszedtem a lámpást, nem tudtam itt megállni. Sőt, már láttam egy műanyag henger végét, amiben két vezeték ment. Sejtettem, hogy ez egy 400KV-os nagyfeszültségű generátor, ahogy az Aliexpressen található leírása írja (áttekintés). De ha itt van feszültségváltó, akkor hol van az akku? Magam felé húztam a feszültségátalakítót - nem igazán ellenállt, és úgy döntöttem, hogy a nagyfeszültségű vezetékek elég hosszúak ahhoz, hogy eltávolíthassam az átalakítót. És valóban, kivettem, de csak a robbanó drótokkal együtt, ami nagyon rövidnek bizonyult, és amit, mint kiderült, kitéptem a zseblámpa „koronájából”. Ez azért meglepetés volt, mert azt hittem, hogy a robbanásveszélyes vezetékek az érintkezőkhöz vannak forrasztva, de kiderült, hogy a forrasztás ebben az esetben (kínaiul) megfizethetetlen luxus.
Hát kitéptem-téptem... A robbanó vezetékeket nem lehet további szétszedés nélkül visszatenni, ezért folytatom a lámpás kibelezését. A fogantyú oldalán egy műanyag rész látható - egy gomb- és kapcsolótartó, zárógyűrűvel rögzítve.
A robbanásveszélyes vezetékeket minden esetre megcsavartam, kb 1 cm-es rést hagyva a végeik között - ha úgy döntök, hogy ellenőrzöm a robbanásveszélyes átalakító működését, nem ég ki a kimeneti túlfeszültség miatt, ami akkor történne, ha a vezetékek végeit különböző irányban szétválasztották. Nem bírtam ki és szétszerelve megnéztem a kisülést - kisülés van.
De hogyan lehet eltávolítani a műanyag „koronát” a lámpáról? Megmozdítottam, és enyhe játékot éreztem. Először azt hittem, hogy a korona fel van ragasztva, de kiderült, hogy a lámpás fém részének szélére egy felirattal ellátott fekete csík alatt két csavar rejtőzik. Lefejtettem a csíkot, kicsavartam a csavarokat, leszedtem a koronát, majd utána az asztalra esett egy LED-es műanyag „vödör”, valamint egy igen figyelemreméltó akkumulátor.
Először az akkumulátort nézve nagyon meglepődtem: tényleg 2010-ben gyártották? De a burzsoázia körében az első számjegy általában a gyártás éve, és kiderül, hogy az akkumulátor 2013-ból való. Mivel a zseblámpa feltöltve érkezett, akkor talán nem is olyan rossz az akkumulátor, legalábbis önkisülés szempontjából. Típusa és kapacitása a „FEIYU 3.6v 1” jelzésből nem tisztázott, de 100% nikkel-kadmium, három sorbakapcsolt kannánál kb 3,8V-ot mértem. Körülbelül mekkora kapacitású lehet? Hogy az akkumulátor ne lógjon le, szövetpárnával nyomták (a képen látható). Nincs szigetelés, még egy réteg elektromos szalag sem.
Ezenkívül nincs szigetelés a szuper-duper LED-meghajtónak - egy ellenállás, és egy mozgó ellenállás könnyen rövidre zárhatja az akkumulátort. De az, hogy az ellenállás jelen van, ha jól értem, az már jó, néha nem is tesznek parancsikont. Tekertem egy kis elektromos szalagot a rezukra.
Megértettem a lámpás üvegének repedésének okát: az átlátszó „pohár” oldalfelületébe ágyazott önmetsző csavar volt. Ennek oka az „üvegdarab” ferde felszerelése - ha vízszintesen van elhelyezve, az önmetsző csavar csak kissé érinti a végét, és nem vezet repedések megjelenéséhez.
Elkezdtem újra összerakni a lámpást. A szétszerelés során teljesen hiába vettem le a zseblámpa üzemmód kapcsolóról a „csúszkát”, a zseblámpatest belsejében pedig a kapcsolóval ellátott műanyag hüvelyt és a sokkoló aktiváló gombot.
Ugyanakkor a gomb teteje kiugrott, és némi erőfeszítésbe került, míg visszahelyeztem a helyére, a hüvelyt a kívánt helyzetbe forgattam és a csúszkát a kapcsolóra helyeztem.
Meg kell mondanom, hogy a szétszedett zseblámpával babrálva lelkileg felkészültem arra, hogy a rosszul forrasztott vezetékek leesnek a kapcsolóról vagy a gombról, de ennek ellenére a forrasztás kitartott, pedig közben eléggé húztam a vezetékeket. a zseblámpa vizsgálatáról.
Visszadugtam a nagyfeszültségű generátort a lámpaházba, és a vezetékeket a koronáig vezettem. A hátlap becsavarásakor a csavarok átmennek a nagyfeszültségű generátor házának műanyagján, megakadályozva annak kilazulását. A vezetékek nem csatlakoznak a koronában lévő alumínium érintkezőbetétekhez, a kialakítás egyszerűen kis távolságot biztosít a robbanásveszélyes vezetékek és a koronaérintkezők között. Ugyanakkor nem garantálható, hogy van-e elektromos érintkezés vagy nincs - ez véletlen. Ha most van érintkezés, akkor erős rezgéssel, zseblámpa becsapódásával vagy eséssel a vezetékek „elszaladhatnak”, és extra szikrarés keletkezik. A generátorom nagyfeszültségű vezetékein még enyhén a szigetelésbe süllyesztett vezetékek is voltak, ezért a látható külső kisülésen kívül a műanyag korona belsejében is előfordultak kisebb kisülések, amit az alumínium betéteken a kisülések által hagyott égésnyomok is tanúsítanak. . Hogy az alumínium betétek ne ugorjanak ki a vibráció stb. miatt, célszerű ragasztóval rögzíteni.
A robbanásveszélyes vezetékek és a lemezek közötti elektromos érintkezés valószínűségének növelése érdekében levágtam a szigetelést úgy, hogy a huzal központi magjából kb. 0,3 mm kilógjon belőle, a vezetékeket a korona lyukaiba illesztettem, és a koronát felhelyeztem. a helyén. Ezt a műveletet meg kellett ismételni, mert a korona felszerelésekor néhányszor a vezetékek kicsúsztak a rendeltetési helyükről. Nincs lehetőség a vezetékek jobb rögzítésére, mivel túl rövidek. Le lehetett ejteni egy kis ragasztót, de nem tettem, sosem tudhatod, hogy szét kell szednem (majdnem biztosan).
Nos, úgy tűnik, ez az... A zseblámpát eddig összeraktam, minden működik, világít, csillog, de még nem töltöttem fel, és a fő kérdés, hogy ezt mennyi idő alatt töltik fel. ismeretlen kapacitású akkumulátor. Ha valaki dolgozott már ezzel és ismeri a kapacitását, kérem szóljon. Nem találtam hasonló elnevezést.
Még a zseblámpa kinyitása előtt írtam a TinyDeal-en, hogy a zseblámpa hibás, nem tölt, és csatoltam pár fotót, amin a zseblámpa be van dugva, de nem világít a „töltés” LED. Érdekes volt az üzlet reakciója. Így a TinyDeallal való vita után 7 dollár visszatérítést ajánlottak fel TD-pontok formájában. Illetve 45 dollár feletti rendelésnél a TD megígérte, hogy ingyen küld még egy ilyen sokkoló zseblámpát, ami nagyon furcsa: ez a zseblámpa már régóta „elfogyott” státuszú. Mivel a TD-n már volt a szemem egy zseblámpán (csak egy zseblámpa, sokkoló nélkül), beleegyeztem, hogy 7 dolcsit visszaküldek, főleg, hogy a közeljövőben nem tervezek ott nagyot venni.
Talán egyszer, ha ráérek, átcsinálom ezt a zseblámpát lítium akkumulátorra, USB töltésvezérlővel és normál LED-es meghajtóval, esetleg más LED-del. Igaz, egy erősebb LED beszereléséhez ki kell csiszolni a hűtőborda adaptert, hogy kicserélje az eredeti műanyag tartót. A fő kérdés az, hogy milyen lítium-ion akkumulátor vagy akkumulátor fér ide, milyen formátumban? Természetesen nem 18650, így talán nincs értelme erősebb LED-et telepíteni.
A zseblámpa első módosítása talán az lesz, hogy átalakítja az akkumulátor töltésére az USB-ről 5 V-os feszültséggel, csak ellenállást kell telepítenie, esetleg mini-USB csatlakozót is csatlakoztatnia kell a zseblámpához. A töltési idő jelentősen csökken, bár ezt az időt magának kell ellenőriznie, de ami a legfontosabb, csökken a tűzijáték valószínűsége a hálózatról történő töltés során. még nem tettem meg.
+9 vásárlását tervezem Add hozzá a kedvencekhez Tetszett az értékelés +24 +58